[{"categories":["communicatie"],"contents":" Genoemde prijzen zijn stevig onderhevig aan ontwikkelingen en geven slechts een indicatie. Zijn de prijzen inmiddels erg achterhaald? Laat het dan even weten, zodat ze bijgewerkt kunnen worden.\nPopulaire opties Heltec V3 en V4 Deze units zijn gunstig geprijsd en kunnen optioneel met een behuizing worden besteld. Qua energieverbruik zitten ze relatief hoog, mede door hun ESP32-chipset. Het apparaat is een mooie optie als deze via USB aan je computer hangt. Voor gebruik als repeater wellicht minder handig vanwege het energieverbruik, tenzij het apparaat aan de netstroom hangt. Met het oog op door kunnen blijven draaien bij stroomuitval, is dat wel een aandachtspunt.\nPrijs: ± €20-25\nHeltec T114 Deze unit is efficiënter qua stroomverbruik t.o.v. de Heltec V3 en V4. Daarmee ook beter geschikt als je hem gebruikt in combinatie met een accu of powerbank.\nPrijs: ± €35\nHeltec MeshPocket Wellicht 1 van de best afgewerkte units, is dit een apparaat dat zowel MeshCore kan draaien en tevens dient als powerbank. Het apparaat kan continue aan staan en zal meerder weken draaien op 1 volle lading. Ideaal voor wie regelmatig onderweg is naar het werk en ook de functionaliteit van de powerbank kan waarderen.\nLilyGO TTGO T-Echo Een klein en compact apparaat, met accu.\nPrijs: ± €55\nLilyGO T-Deck Van dit apparaat zijn er meerdere versies en tevens wijkt dit af van de meeste beschikbare opties. Dat komt omdat het een alles-in-1-apparaat is. Er is geen app nodig om hem te bedienen, want het scherm en toetsenbord zijn al ingebouwd. Dat kan handig zijn als optie, maar betekent wel dat het wellicht minder fijn werkt om teksten te typen. Ook is er ietswat andere firmware (software) nodig en kunnen er extra kosten mee gemoeid zijn om de betreffende software te voorzien van meer opties.\nPrijs: ± €70-80\nSeeed Wio Tracker L1 Pro Ook een klein en compact apparaat met accu. Met de nylon-behuizing voelt het apparaat stevig aan en ligt goed in de hand. Het voordeel van dit apparaat is dat het in en uit te schakelen is, om zo langer met de batterij te kunnen doen.\nPrijs: ± €50-60\n","permalink":"https://meereco.nl/communicatie/geschikte-apparaten-voor-meshcore/","tags":["communicatie","meshcore"],"title":"Geschikte apparaten voor het gebruik met MeshCore en de kosten"},{"categories":["communicatie"],"contents":"Na de introductie in MeshCore is het voor beginners handig om een aantal zaken te weten. Dat helpt jou, maar ook \u0026ldquo;de mesh\u0026rdquo; in zijn geheel.\nHet gebruik van de app De meeste apparaten met daarop de MeshCore-firmware worden gebruikt in combinatie met de app. Deze app is in ontwikkeling en heeft hier en daar nog wat scherpe randjes. Bij deze wat suggesties om het gebruik ervan gemakkelijker te maken.\nDe eerste keer: koppelen en instellen Als je de app de eerste keer opstart, zul je je apparaat moeten koppelen. Meestal is dat met behulp van Bluetooth. Dus zet Bluetooth aan op je telefoon en kijk of je je apparaat kan vinden. Niet te vinden? Geef hem dan een reset (knopje heet meestal RST) en probeer het opnieuw. Voor apparaten met een schermpje is de koppelcode te vinden op het scherm.\nNa het koppelen dien je wat instellingen te doen.\nNaam kiezen Kies een bijnaam zoals hoe je door anderen gezien wil worden.\nDe juiste preset selecteren Kies voor Nederland de preset Narrow UK/EU. Dan zal de app je apparaat instellen op de juiste frequentie, bandbreedte, etc. Sla vervolgens je instellingen op met het vinkje rechtsboven.\nContactenlijst: zet AUTO ADD uit Standaard heeft de app de instelling Auto Add Contacts aan staan. Dat betekent dat ieder nieuw apparaat meteen wordt toegevoegd aan je contactenlijst. Dat klinkt handig, maar is het eigenlijk niet. De meeste apparaten kunnen maar rond de 350 contacten opslaan. Zet deze daarom binnen Contact Settings uit.\nWil je toch nog steeds de kaart zien? Geen probleem, dat kun je vanuit het menu Discovered Contacts, dan rechtsonder op het map-icoontje klikken.\nVoeg aan je contactenlijst de nabije repeaters toe en de contactpersonen waar je daadwerkelijk mee spreekt. Zo blijft je contactenlijst mooi opgeruimd en scheelt dit in de tijd die nodig is om je apparaat en app steeds te synchroniseren na het verbinden.\nJezelf kenbaar maken Als je jezelf kenbaar wil maken, kun je een zogeheten advert uitsturen. Links van het instellingen-icoon is er puntje met 2 boogjes links en rechts ervan. Dat icoontje kun je gebruiken om je gegevens met anderen te delen. Wat zijn de verschillen tussen de drie opties?\nAdvert - zero hop Zero hop betekent een apparaat waarmee je een rechtstreekse verbinding kan maken. Dat kan dus een andere gebruiker (met een client) zijn die bijvoorbeeld 200 meter bij je vandaan woont. Deze \u0026ldquo;zero hop\u0026rdquo;-afstand is overigens wel erg afhankelijk van bebouwing, op welke hoogte je zit, vrij zicht, andere storende bronnen, maar ook je antenne en waar je in het huis zit.\nDeze optie is handig als jezelf dus in een klein gebied bekend wil maken.\nAdvert - flood routed Een flood, overstromen of overstroming in het Nederlands, betekent dat je jouw gegevens deelt en graag wil dat hij verder komt dan de eerste beschikbare repeater. Je geeft dus eigenlijk aan \u0026ldquo;deel mijn gegevens zo ver als je kan\u0026rdquo;. Iedere repeater die jouw bericht ontvangt zal jouw advert verder delen. Uiteraard zit er wel beperkingen aan. Om te beginnen dat je eerst een repeater in de buurt moet hebben. Dan is er nog een maximale afstand die een bericht mag afleggen, uitgedrukt in hops. Iedere keer als een repeater je bericht doorzet naar de volgende, dan loopt er een tellertje. Het maximum is 64 hops en vanaf dat punt zal het bericht niet verder doorgestuurd worden.\nAdvert - to clipboard Wil je een contactpersoon toevoegen via een alternatief communicatiekanaal zoals Signal of je website? Dan kun je ervoor kiezen om je advert om te zetten in data die bij een andere client rechtstreeks is te importeren (Via menu, Add Contact, Import from Clipboard Link).\nVerbinding testen Na het verbinden en instellen, wil je natuurlijk kijken of je iets of iemand kan zien of horen. Standaard heeft de app een kanaal genaamd Public. Dat kanaal is er standaard dus voor iedereen, hoe groot jouw stukje meshnetwerk ook is. Toch is dit kanaal niet het beste om te testen of je verbinding werkt. Wat dan wel? Een los kanaal genaamd #test.\nAdd Channel Join a Hashtag Channel Vul test in na de hashtag (#) Join Channel Na het toevoegen van het kanaal, kun je een kort bericht sturen. Voorbeeld: Hoi uit PLAATSNAAM, wie ontvangt mij?\nWat te doen als je niks ontvangt? Het kan natuurlijk zijn dat je geen reactie krijgt binnen het #test-kanaal. Wat dan?\nPreset controleren Controleer of je echt de juiste preset (Narrow UK/EU) actief hebt. Controleer of de instelling ook daadwerkelijk opgeslagen is (in plaats van alleen gekozen). Het heeft weinig zin om te zenden/luisteren op de verkeerde locatie. Herstart je apparaat voor de zekerheid na het aanpassen en opslaan.\nGa de hoogte in Leg je apparaat hoger in huis. Afhankelijk van je bereik met bluetooth zou je wellicht toch beneden kunnen zitten, terwijl je apparaat hoger ligt/hangt.\nLuister naar het verkeer Bekijk of je repeaters ziet in de app: Tools, Discover nearby nodes, dan Repeaters. Indien er geen repeaters in de buurt zijn, gaat het lastig worden om anderen te ontvangen. Je zou dan ervoor kunnen kiezen om zelf een repeater op te zetten. Dat betekent uiteraard wel een tweede apparaat, aangezien een node niet zowel client als repeater kan zijn.\nHet is tevens zinvol om te kijken of er sowieso iets van berichten binnen komen. Dit kan via Tools en dan Rx Log. Als er verkeer is, dan duurt het vaak minder dan een paar minuten dat er iets langs komt. Mocht je nog op een eiland zitten (lees: geen of weinig andere nodes zoals clients/repeaters in de buurt), dan zul je nagenoeg geen verkeer zien, behalve van je eigen node. Om te testen of dat zo is, zou je een advert kunnen uitsturen.\nContacten importeren Mocht je iemand willen toevoegen die nog niet landelijk of binnen je regio zichtbaar is, voeg dan deze persoon handmatig toe.\nVia Advert-knop de gegevens exporteren naar klembord (Advert - To Clipboard) Dan via extern communicatiekanaal (Signal, e-mail, website) de advert delen Binnen de app op ander apparaat importeren Menu Add Contact Import from Clipboard Link Het contactpersoon komt nu bij Discovered Contacts erbij. Vervolgens vanuit daar kun je hem toevoegen als een contactpersoon aan je Contacts. Goed om te weten: de app toont de contactpersoon als een directe verbinding (\u0026lsquo;direct\u0026rsquo;). Dat is natuurlijk vaak niet het geval, maar de app weet niet op hoeveel hops afstand de contactpersoon daadwerkelijk zit. Berichten sturen Wil je een bericht sturen naar een ander persoon? Dan dienen jullie elkaar eerst te importeren (zie bovenstaand voor details).\nEtherdiscipline Wees netjes De digitale wereld is qua fatsoen vergelijkbaar met het echte leven. Echter bij deze mesh-techniek komt er net iets meer bij kijken (etherdiscipline). Er is namelijk maar beperkte bandbreedte beschikbaar voor het sturen van berichten. Als jij veel of lange berichten stuurt, dan blokkeer je steeds tijdelijk de weg. Wees daarom kort en krachtig in je communicatie. Zo vergroot je de kans dat je berichten bij anderen aankomen.\nCommerciële boodschappen? Het kan verleidelijk zijn om je diensten te promoten op het netwerk. Vermoedelijk gaat het je niet in dank afgenomen worden. Dus wees terughoudend in het gebruik van bedrijfsnamen of commerciële diensten die niet relevant zijn.\nTesten Wil je testen of je verbinding het doet? Doe dit dan niet in Public, maar voeg het kanaal #test toe.\nHandig om te weten Paths Iedere keer als een bericht wordt doorgestuurd naar het volgende station, dan zal het aantal hops met 1 opgehoogd worden. MeshCore slaat het nieuwe pad op, zodat jij en ik kunnen zien hoe een bericht van A naar B is gekomen. Je kunt dit pad zien door het bericht vast te houden en dan View Message Paths te kiezen. Klik vervolgens op het pad. Je ziet nu de eerste 2 karakters, eventueel gevolgd door de naam. De naam zal alleen worden getoond als het apparaat bekend is en in je contacten staat. Goed om te realiseren is dat je met slechts twee karakters niet 100% zeker kan weten welk repeater het is. Er kunnen namelijk meerdere repeaters zijn die bijvoorbeeld met \u0026lsquo;ab\u0026rsquo; beginnen.\nDiscovered contacts in de app Alle ontdekte contacten (companions, repeaters, roomservers) worden alleen opgeslagen binnen je app. Hiervoor dient de app ook verbonden te zijn met je companion. Dus ben je net begonnen, dan kan het handig zijn om de eerste 24 uur je verbinding met de companion actief te houden. Zo ontvang je een groot deel van de adverts binnen het mesh-netwerk.\nKaart tonen Standaard heeft de app een kaart (icoon rechtsonderin). Deze toont echter alleen de gevonden apparaten die in je contactenlijst staat. Dat is anders dan binnen Discovered Contacts. Om een complete kaart te zien is het beter om via het menu naar Discovered Contacts te gaan en vanuit daar naar de kaart (ook icoon rechtsonderin).\nMeer tips? Andere tips die beginners echt moeten weten? Laat het me weten!\nVragen? Het is niet vreemd dat je aanvullende vragen hebt, ook na het lezen van deze tips. Wellicht is jouw vraag al uitgewerkt op mijn website OnlyFAQs bij de veelgestelde MeshCore-vragen.\n","permalink":"https://meereco.nl/communicatie/meshcore-tips-voor-beginners/","tags":["communicatie","meshcore"],"title":"MeshCore-tips voor beginners"},{"categories":["communicatie"],"contents":"Introductie Met behulp van MeshCore kunnen we een mesh opzetten. Dit is een gedecentraliseerd netwerk van apparaten die samen 1 geheel vormen. Je kunt de mesh een beetje vergelijken met een land, waarbij auto\u0026rsquo;s graag op en neer willen rijden. Om dat mogelijk te maken hebben we snelwegen nodig. Bij voorkeur ook meerdere routes, zodat we redundantie krijgen. Dat is waar een repeater bij komt kijken.\nWat is een repeater? Binnen MeshCore is het niet alleen het apparaat, maar vooral de software die een belangrijke rol speelt. Bij het inrichten van een repeater dienen we dan ook bij de flasher te kiezen voor de rol repeater.\nWat doet een repeater? De naam geeft het al weg, berichten herhalen. Een repeater zal zelf niet gebruikt worden om mee te chatten, maar vooral om inkomende berichten af te leveren of te herhalen naar andere repeaters. Repeaters vormen samen de snelwegen binnen het mesh-netwerk. Met behulp van repeaters neemt de omvang van de mesh toe. Ook kan een repeater net een extra alternatieve verbinding vormen tussen twee punten, waardoor er meer redudantie ontstaat. Dat is goed voor de stabiliteit en verhoogt de kans dat berichten goed afgeleverd kunnen worden.\nWelke hardware voor een repeater? Een repeater kan dezelfde hardware gebruiken als voor een client (rol: companion). Gelijktijdig is het wel belangrijk dat een repeater een goed bereik krijgt, dus bij voorkeur hangt het apparaat buiten. Dat betekent dat het tegen de invloeden van buitenaf moet kunnen, zoals de zon, stof en uiteraard regen. Ook een goede antenne is belangrijk.\nEen paar populaire opties op dit moment zijn:\nSenseCAP Solar Node P1 of P1-Pro Heltec V4 of T114 in een behuizing met externe antenne (zelfbouw) Heltec MeshSolar Let op: Er zijn de nodige klachten over de Heltec MeshSolar en is momenteel dus GEEN aanrader\nAls je gaat werken met een accu, dan is energiezuinigheid belangrijk. Een Heltec T114 heeft dan de voorkeur boven de V4.\nHeb je een andere goede optie gevonden die in deze lijst thuishoort? Laat het even weten!\nPlaatsing Een repeater hangt bij voorkeur zo hoog mogelijk. Hoogte is wellicht de belangrijkste factor om een groot vrij zicht te hebben. Ideaal is een toren op een hoog punt, maar dat heeft bijna niemand in zijn of haar achtertuin. In de bebouwde kom met veel laagbouw is hoogte ook lastiger in vergelijking met iemand die op de bovenste verdieping van een flat woont. Hoe dan ook, probeer de repeater zo hoog mogelijk te hangen.\nLet op: de repeater dient eerst helemaal goed geconfigureerd te zijn voordat je hem hoog op hangt. Standaard heeft de MeshCore-firmware voor repeaters namelijk geen bluetooth. Configuratie aanpassen kan wel, maar gaat via de app (en verbinding met een bijbehorende companion). Dat betekent dus als je configuratie niet goed zou zijn, dat je weer het dak op kunt..\nAntenne en kabel De antenne speelt ook een belangrijke rol. Vaak zijn de bijgeleverde antennes erg klein. Ze vangen dan minder signalen op, maar hebben ook meer uitdaging om berichten verder weg te sturen. Dat heeft o.a. te maken dat de onderliggende LoRa-techniek met relatief lage kracht mag zenden. Een grotere antenne kan een flink verschil maken.\nEr zijn directionele antennes, die vaak heel specifiek op een punt zijn gericht. Voor de meeste MeshCore-nodes is een omnidirectionele antenne beter, die signalen met een hoek van 360-graden kan ontvangen. Zo kan van alle kanten het signaal opgepikt worden. Bij een mesh-netwerk is dat uiteraard belangrijk, omdat je vaak ook niet weet waar precies de volgende repeater staat. Zeker als er meerdere in de buurt zijn, dan valt directioneel al snel af.\nOok de kabel waarmee de antenne aan je apparaat zit is erg belangrijk. Daar is het generieke advies: hoe korter, hoe beter. Dat heeft te maken met verliezen die optreden door het gebruik van een kabel.\nBen je een specialist (bijv. HAM-radio) of techneut met ervaring en heb je meer tips rondom de antenne? Je feedback voor dit artikel is erg welkom.\nRepeater instellen Na het flashen van je apparaat, zijn er een paar stappen nodig. Vaak kun je dit doen met behulp van de Repeater Setup-knop op de flasher-pagina. Hiervoor dient het apparaat nog verbonden te zijn met een USB-kabel.\nInstellen naam (zie Naamgeving hieronder) Instellen van de juiste preset (narrow EU/UK) Uitvoeren van een kloksynchronisatie Instellen Admin-wachtwoord Is je apparaat al in de lucht? Dan kun je via de app een verbinding maken. Klik op je repeater en log in met het Admin-wachtwoord. Via de diverse knoppen aan de onderzijde kun je bijvoorbeeld een advertisement (advert) sturen om te laten weten dat jouw repeater beschikbaar is. Ook is het mogelijk om de tijd te synchroniseren.\nDe MeshCore-software heeft ook de optie om via de command-line opdrachten te sturen, zoals clock sync om de klok te synchroniseren. Ook na het herstarten van de repeater is dit vaak nodig.\nNaamgeving Je mag je repeater zelf een naam geven. Het is jouw apparaat, dus jij beslist. Toch is het aan te raden om er even goed over na te denken, zodat je ook andere mensen in je regio (en erbuiten) helpt. Het gebruik van de plaatsnaam is een optie. Zo weten anderen waar de repeater ongeveer is en hoe ver berichten reiken.\nZelf gebruik ik een naamgeving die land, plaats, rol en volgnummer gebruikt. Het land toevoegen lijkt overbodig, maar we zien nu al dat ook onze zuiderburen onderdeel van onze mesh hier in Nederland zijn. De plaats zelf wordt vaak afgekort tot drie letters. De rol is een repeater, dus RP zou dan een logische afkorting zijn. Met deze naam kun je al snel zien dat het om een Nederlandse repeater gaat die in Amsterdam staat. Om te voorkomen dat meerdere nodes hetzelfde heten, is een volgnummer handig. In de app kun je wellicht al de rol van een node zien, maar in een log of lijst niet. Daarom zou het handig kunnen zijn om toch die \u0026lsquo;RP\u0026rsquo; erin te zetten.\nHoe kort je jouw plaatsnaam af? Daar kun je de UN/LOCODE als inspiratie voor gebruiken.\nVoorbeeld: als je in Amsterdam woont, dan zou je NL-AMS-RP01 kunnen hanteren.\nAangezien het ook mogelijk is om emoji\u0026rsquo;s toe te voegen aan de naam. Enkele voorbeelden:\nIcoon Betekenis ⚡ repeater is gevoed door netstroom, zou weg kunnen vallen bij stroomstoring (dus niet geschikt voor noodnetwerk) 🔋 heeft een accu (geschikt voor noodnetwerk) ☀️ kan opgeladen worden door de zon 📟 mobiel apparaat (meestal dus geen repeater) 🏠 vaste lokatie is thuis (vaak voor een client) Heb je een repeater, dan kun je met bovenstaande iconen duidelijk maken wat voor apparaat het is en vooral hoe hij wordt gevoed. Zo weten anderen of ze op jouw repeater kunnen vertrouwen bij stroomuitval.\nMoet je deze tips opvolgen? Absoluut niet. Zo is Batman 🦇 een prima naam voor een repeater.\nConfiguratie via de app Na de eerste reboot kun je met behulp van een companion en de app je repeater verder configureren.\nAdverts Vanaf versie v1.12.0 zullen repeaters standaard na het herstarten een zero-hop advert uitsturen. Zo zullen ze zichtbaar worden voor apparaten die dit bericht direct ontvangen. Een advert met behulp van flooding (flood advert) zal alleen worden gedaan na een handmatige actie of met behulp van een tijdinterval. Dit tijdinterval is in te stellen.\nMinimale waarde: 3 uur Maximale waarde: 168 uur (1 week)\nZelf hanteer ik de maximale waarde, aangezien adverts niet direct nodig zijn voor het functioneren van de repeater. Gelijktijdig wil je wel af en toe mesh-gebruikers de kans geven om je repeater-gegevens te ontvangen. Dat helpt met analyse hoe paden lopen en het koppelen van een naam aan een apparaat. Zo kunnen gebruikers jouw repeater importeren vanuit Discovered Contacts naar hun contactenlijst. Dat scheelt weer een Unknown in de weergave.\nMeer tips? Heb jij aanvullende tips of ervaringen voor je repeater? Ik hoor het graag, zodat ik ze hier kan vermelden.\nVragen? Een vraag over je repeater? Bekijk dan de MeshCore-vragen op OnlyFAQs, daar heb ik de veelgestelde vragen verzameld. Ook voor repeaters staan er een aantal tussen.\n","permalink":"https://meereco.nl/communicatie/meshcore-repeater-installeren-en-configureren/","tags":["communicatie","meshcore"],"title":"Een MeshCore-repeater installeren en configureren"},{"categories":["communicatie"],"contents":"Wat is MeshCore? MeshCore is een communicatieprotocol dat is gemaakt bovenop LoRa, een communicatietechniek om data te versturen over grotere afstanden. Het woord mesh is hierin belangrijk, een soort van spinnenweb van apparaten die met elkaar verbonden zijn. Net als in een spinnenweb zijn er vaak meerdere wegen om elkaar te bereiken, ieder met hun eigen afstand.\nWat kun je met MeshCore? Berichten (of kleine hoeveelheid data) sturen, vergelijkbaar met SMS. Normaliter gaan SMS-berichten via de zendmast van je provider richting de ontvanger. In het geval van MeshCore lijkt het meer op een walkie-talkie, waarbij je dit draadloos kan doen naar mensen in de buurt. Een andere manier om er naar te kijken is een decentrale WhatsApp/Signal/Telegram. Wel met het verschil dat het dan puur voor tekstberichten of beperkte hoeveelheid data is (dus geen afbeeldingen).\nDus alleen heel dichtbij? Nee, je data kan ook (veel) verder gestuurd worden. Binnen het mesh-netwerk zijn er verschillende rollen. Een companion is te vergelijken met je telefoon, een client-apparaat. Deze rol heeft de mogelijkheid om te chatten, ofwel berichten te sturen.\nNaast de companion-rol is er ook een repeater. Deze apparaten chatten zelf niet, maar sturen berichten door. Ze helpen met het versterken van het netwerk. Met slechts een paar gunstig geplaatste repeaters kan er al een grote afstand gerealiseerd worden. Zo kan bijvoorbeeld een apparaat in regio Den Bosch repeaters zien in Eindhoven.\nWat heb ik nodig om MeshCore te kunnen gebruiken? Een apparaat met daarop de companion-software. Het apparaat moet geschikt zijn voor de MeshCore-software. Die software kan dan op het apparaat gezet worden, dat we flashen noemen. Dit flashen gaat vanuit een Chrome-browser (of met Chromium als basis). MeshCore heeft een pagina genaamd flasher met daarop alle apparten die ondersteund worden.\nWow, dat zijn nogal wat gekke apparaten. Welke kies ik dan? Afhankelijk van je budget kun je beginnen rond de 20 euro met Heltec V3 of Heltec V4. Dit zijn kleine printplaatjes met een antenna. Je voedt ze via een kabel (USB-c). Deze koppel je vervolgens via bluetooth met je telefoon. Dan via een Android-app kun je verbinding maken en beginnen. Daarover later meer.\nBelangrijk: in Nederland (en Europa) gebruiken we de 868MHz. Let bij de aanschaf erop dat je het juiste model hebt.\nEen powerbank met daarin LoRa-functionaliteit zoals ondersteuning voor Meshtastic en MeshCore.\nEen andere optie is de Heltec MeshPocket, een powerbank met een scherm (e-ink). Ook deze kun je gebruiken samen met je telefoon. Aangezien dit apparaat ook een powerbank is en e-ink gebruikt voor schermweergave, gaat hij heel lang mee. Goed om te weten is dat het scherm wel laat zien dat je nieuwe berichten hebt, maar je altijd met je telefoon ermee samen werkt.\nZijn er kosten aan verbonden? Nee, naast de hardware zijn er geen kosten aan het gebruik.\nWat kan ik nog meer met MeshCore naast berichten sturen? MeshCore is in ontwikkeling. Momenteel zou het ingezet kunnen worden voor communicatie met vrienden of buurtgenoten. Een voorbeeld is tijdens een calamiteit, zoals een stroomstoring in de buurt. Aangezien dan zendmasten en internetverbindingen ook uitvallen, heb je normaliter weinig aan je telefoon. Echter met MeshCore kun je alsnog communiceren (mits je telefoon niet leeg is..). Uiteraard moet je je MeshCore-apparaat ook van stroom voorzien. Dat kan vaak via een powerbank, of in het geval van bovengenoemde MeshPocket is hij sowieso al voorzien van de benodigde lading.\nIn de toekomst zou het zomaar kunnen dat er bovenop MeshCore nog meer leuke dingen worden gemaakt. Wellicht een woordspelletje of een schaakspel, of juist voor stabiele communicatie bij een druk festival.\nDe onderliggende LoRa-laag wordt ook vaak gebruikt voor bijvoorbeeld sensordata. Stel je hebt een volkstuin 1 kilometer verderop, maar daar is geen stroom en internet. Je zou dan een sensor (met batterij) iedere 4 uur de vochtigheid van de aarde kunnen laten doorsturen, zodat je weet wanneer je moet gaan sproeien. Met de actieve ontwikkeling nu van MeshCore, zouden dat soort zaken ook ineens kunnen ontstaan.\nWaar koop ik dan die apparaten die je noemde of op de lijst stonden? In Nederland zijn er enkele webshops die dit verkopen. Ik geef geen adviezen, maar hier zijn een paar links:\nTinyTronics Jouw link hier ook bij? Neem even contact op, dan krijg je een gratis link, mits relevant.\nAan de slag Als je apparaat binnen is, dan is het tijd om deze te flashen.\nFlashen De stappen in het kort:\nOpen Chrome of een webbrowser met Chromium in de basis (dus niet Firefox) Ga naar de flasher pagina Selecteer het apparaat uit de lijst Kies voor de \u0026lsquo;companion\u0026rsquo;-software. Meestal wil je de versie met bluetooth i.v.m. gebruik met een telefoon. Koppel nu pas je apparaat met USB-c aan je computer Zet je apparaat in \u0026lsquo;DFU\u0026rsquo;-mode. Dat wil zeggen dat hij klaar is om aanpassingen te ontvangen. Kies nu voor het leegmaken van je apparaat. Op die manier is hij helemaal schoon en staat er ook geen oude data van Meshtastic meer op. Kies nu voor flashen Klaar? Door naar de volgende stap\nKoppelen met telefoon Installeer de MeshCore-app op je telefoon Open de app Als je een apparaat hebt met een schermpje, dan zal deze een bluetooth-pincode tonen. Koppel je apparaat met bluetooth Instellen Kies je gebruikersnaam. Je mag zelf weten wat je kiest, er is geen centrale database. Kies vervolgens de instellingen van het netwerk. Dit is de belangrijkste stap: klik op dat je een preset (een profiel) wil gebruiken en vervolgens narrow EU/UK. Afhankelijk van je apparaat kan het zijn dat je hem een reboot moet geven (vaak een knopje \u0026lsquo;rst\u0026rsquo;) Het eerste begin Als alles goed is gegaan, dan kun je nu aan de slag.\nWat moet je weten? In het begin kan het zijn dat je niemand ziet. Daarom kun je bovenin een \u0026lsquo;advert\u0026rsquo; uitsturen. Dat is alsof je de buitenwereld laat weten dat jij er ook bent. Als er andere apparaten in de buurt zijn, dan kunnen zij jou zien/horen. Repeaters zullen op hun beurt jouw advert doorsturen naar andere apparaten.\nJe zou na niet al te lange tijd op zijn minst iemand moeten zien. Is dat niet het geval? Controleer je instellingen, geef je apparaat een reset en doe een nieuwe advert.\nZie je inmiddels wel iemand? Dan zijn er een paar mogelijkheden hoe jullie verbonden zijn:\ndirect X hops flood Direct betekent iemand uit de nabije omgeving. Jullie zien/horen elkaar omdat jullie antennes elkaar kunnen oppikken. Als er bijvoorbeeld staat \u0026lsquo;1 hop\u0026rsquo;, dan betekent dit dat er 1 repeater tussen zit. Jullie berichten gaat dus via 1 tussenstation naar elkaar toe. Flood betekent dat je elkaar ziet, maar er nog niet echt een duidelijk pad is. Repeaters zie je vaak via een flood. Een repeater die heel dichtbij is, vaak direct.\nVeelgestelde vragen Wat is Meshtastic en is dat iets anders dan MeshCore? Meshtastic bestaat sinds 2020 en heeft de afgelopen jaren wat bekendheid gegeven aan het opzetten van mesh-netwerken. In 2025 is MeshCore beschikbaar gekomen, om een aantal problemen met Meshtastic aan te pakken. Je kunt dit vergelijken met Europa: 1 groot stuk land, maar met verschillende talen. Waar we met natuurlijke talen soms nog wel iets van de boodschap kunnen begrijpen, werkt dat met techniek niet zo. Meshtastic en MeshCore maken beiden gebruik van dezelfde onderlaag, maar aan de bovenzijde zijn het dus twee verschillende dingen die geen overlap hebben. Een Meshtastic- en MeshCore-netwerk kunnen dan ook naast elkaar bestaan.\nEind 2025 is er een flinke verhuizing gaande van Meshtastic naar MeshCore. Dat heeft er o.a. mee te maken dat MeshCore een betere ontvangst lijkt te hebben en zijn de eerste signalen dus ook positief. Steeds meer eigenaren van repeaters zetten er dan ook MeshCore-firmware op en stappen daarmee over naar MeshCore.\nWaarom MeshCore en niet Meshtastic? Meshtastic gebruikt bredere bandbreedtes (125 kHz of 250 kHz), waarbij MeshCore bewust lager zit (62.5 kHz). Hierdoor heeft MeshCore voor bebouwde omgevingen een aantal voordelen:\nBetrouwbaarder op de lange(re) afstand Minder gevoelig voor ruis Energiezuiniger Meshtastic heeft heartbeats om continu binnen het netwerk aan te geven wie er is. MeshCore doet dit niet, waardoor er meer rust in de lucht is. Dat komt het daadwerkelijke dataverkeer ten goede.\nWat is het verschil tussen een companion (client) en repeater? Een companion gebruikt andere software en stelt je in staat om berichten te versturen. Een repeater heeft geen mogelijkheid om zelf berichten te sturen, maar alleen om berichten van companions verder te verspreiden naar andere repeaters en uiteindelijk een ontvanger.\nVergelijking:\nEen repeater is binnen de mesh een snelweg, provinciale weg of straat Een companion (client) is een auto Repeaters zijn over het algemeen statisch qua locatie. Natuurlijk kun je ze wel eens verhuizen en of inzetten op een flexibele plek (festival). Over het algemeen laat je een repeater 24 uur per dag draaien om zo het wegennet te vormen. Een client zul je wellicht wat vaker meenemen naar andere plaatsen. Ook staat die waarschijnlijk niet de gehele dag aan.\nBelangrijk: een apparaat (node) kan dus niet zowel een companion als repeater zijn. Hij vervult in specifieke taak en dat kies je tijdens het moment van flashen.\nWelke apparaten zijn geschikt en wat kosten ze? Zie geschikte apparaten voor MeshCore voor een lijst van populaire modellen en geschatte kosten.\nZijn alle apparaten zelfbouw? Veel van de apparaten zijn relatief simpel, zoals een printplaatje. Afhankelijk van je gebruik is het handig om er meteen een behuizing (case) bij te bestellen.\nSommige apparaten zijn wat netter afgewerkt:\nHeltec MeshPocket Lilygo T-Deck (afhankelijk van model en uitvoering) Heltec V4 met behuizing Kan ik ook bij een Nederlandse webshop bestellen in plaats van Amazon of AliExpress? Jazeker. De enige uitdaging is dat niet alles voorradig is. Neem anders eens contact op met de webshop en vertel ze dat je via deze website bij ze terecht bent gekomen. Hopelijk willen ze dan meer modellen bestellen en op voorraad nemen :-)\nIk wil geen Chrome gebruiken, wat nu? Waarschijnlijk kun je ook andere browsers gebruik die Chromium in de basis hebben, zoals Edge of Brave. Firefox ondersteunt het in ieder geval niet.\nEen andere optie is om apparaten die ESP32 gebruiken te flashen met losse software. Aangezien er een diversiteit is in besturingssystemen en software, kan ik er niet een eenduidig antwoord op geven wat je dan specifiek moet gebruiken. Vandaar ook mijn suggestie om het via Chrome/Edge of een browser met Chromium-basis te gebruiken.\nHoe kan ik bijdragen aan de mesh? Meedoen is een leuke manier om een mooie aanvulling te zijn voor het netwerk. Dat kan door een client (companion) in te richten en deel te nemen. Wil je ook de mesh versterken? Dat zou kunnen door een MeshCore-repeater te installeren en te configureren.\nHoe zit het met privacy? Standaard maakt MeshCore gebruik van sleutelparen om communicatie te kunnen versleutelen. De publieke kanalen (zoals #public) en die met een hashtag (#) beginnen zijn wel versleuteld, maar niet geschikt voor vertrouwelijke informatie. Deze kanalen hebben namelijk een sleutel die te herleiden is. Alles wat je in die kanalen deelt, is dus ook te lezen door anderen.\nCommunicatie tussen twee clients door middel van een Direct Message is wél versleuteld. Ook private groepen zijn versleuteld. Wil je gevoelige informatie uitwisselen met meerdere mensen? Maak dan een private kanaal aan. De secret (geheime code) dien je uit te wisselen via een Direct Message en dus NIET via een publiekelijk kanaal.\nWat als iemand zich niet gedraagt? Je kunt apparaten blokkeren en daarmee negeren.\nIs deze oplossing echt onafhankelijk van internet? Ja, MeshCore gebruikt geen internet. Veel repeaters zijn zelfs niet direct afhankelijk van het stroomnet, doordat ze een accu hebben en een zonnepaneel.\nKan ik dit voor noodcommunicatie inzetten? Vermoedelijk wel. Zeker nu het netwerk aardig uitgebreid is, kunnen je berichten nog verder komen. Als je het in je eigen regio wil opzetten voor noodcommunicatie, dan is het dus wel handig om een goede repeater te hebben die een goede accu heeft en bij voorkeur ook werkt op zonnestroom.\nWaar kan ik meer zien van de telefoon-app? Ga naar de betreffende store (bijvoorbeeld Google Play Store) en bekijk de screenshots van de app zelf.\nIs er een naamgeving voor apparaten? Nee, je mag zelf kiezen wat je wil. Kies een bijnaam, bij voorkeur uniek zodat anderen mensen je kunnen herkennen (bijvoorbeeld in #public chat). Heb je meerdere apparaten, overweeg dan een volgnummer of zoals anderen vaak doen voeg het type apparaat toe of een icoontje. Bijvoorbeeld een huisje (🏠) voor een vaste locatie en een pager (📟) voor een mobiel apparaat.\nGa je een repeater opzetten? Dan is het wel handig als je de locatie deelt in de naam. Bijvoorbeeld voor Amsterdam zou dit NL-AMS-RP01 kunnen zijn, voor Eindhoven NL-EHV-RP01, etc. Als je in een stad woont is het ook handig om de wijk/buurt op te nemen. Een netnummer kan natuurlijk ook, al dan niet gecombineerd, zoals NL-020-BOSHOEK01.\nHet flashen lukt me niet op Linux, wat nu? Zit je gebruiker in de dialout-groep? Zie je vervolgens een extra seriële verbinding? (vaak met \u0026lsquo;usb\u0026rsquo; in de naam) Heb je het apparaat wel in DFU-mode gezet? Vragen? Het is helemaal niet ondenkbaar dat je nog vragen hebt na het lezen van deze introductie. Via de website OnlyFAQs heb ik daarom veelgestelde vragen over MeshCore opgenomen. Dus als je MeshCore-vragen hebt, dan zou het zomaar kunnen zijn dat hij daar al beantwoord is.\nHandige bronnen Link Beschrijving MeshCore-tips voor beginners Deze website Veelgestelde vragen over MeshCore Verzameling van veelgestelde vragen over MeshCore Installeren van een repeater en configuratie Deze website Valleirug Generieke en vooral handige informatie voor iedereen nieuw met MeshCore. De naam verwijst naar het gebied rond Achterberg, Bennekom, Ede, Ederveen, Overberg, Renswoude, Rhenen, Veenendaal en Wageningen. Locaties van MeshCore-nodes MeshCore Node Map - publicatie door eigenaren van nodes, per definitie daarom nooit up-to-date MeshCore woodwar - volgen van actieve nodes, packet flows en meer Analyzer LetsMesh.net - opzoeken informatie over een node ","permalink":"https://meereco.nl/communicatie/introductie-meshcore/","tags":["communicatie","meshcore"],"title":"Een introductie: MeshCore"},{"categories":["ventilatie"],"contents":"Afgelopen week controle gehad van onze airco-units. Bij de unit in onze garage kwam de monteur al snel met de vraag \u0026ldquo;is het vochtig hier?\u0026rdquo;. Ik wist al snel dat deze vraag geen goed begin zou zijn\u0026hellip;\nVorig jaar hebben we schimmel ontdekt tegen de dakplaten in de garage. In de tussentijd hebben we het plafond verwijderd, inclusief de oude isolatie (steenwol). Ook is er een ventilatiesysteem aangebracht, zodat deze ruimte 24 uur per dag frisse lucht aangevoerd krijgt. De relatieve luchtvochtigheid is sinds die tijd ook goed. Helaas lijkt de schimmel dus ook grip te hebben gekregen op de airco-unit.\nVentilatierol Het deel met de schimmel is de ventilatierol. Dit is het draaiende deel die de lucht door het koelblok heen trekt en de ruimte in blaast.\nEen ongewenst stukje natuur in huis...\nVolgens de monteur kan schoonmaken wel, maar kost het veel tijd en geen garantie dat het schoon blijft.\nHuidige status: wachten De vervolgstap is dat we nu wachten op een voorstel voor een nieuwe ventilatierol.\nBelang van regelmatige controles Als je zelf ook een airco-unit hebt, dan is dit misschien een mooi moment om eens een keer met een lampje van onderaf naar binnen te schijnen ;-)\n","permalink":"https://meereco.nl/vocht/schimmel-in-airco-unit/","tags":["airco","schimmel","ventilatie","vocht"],"title":"Schimmel in de airco-unit"},{"categories":["gereedschap"],"contents":"De hamer is een onmisbaar instrument voor een klusser. De uitdaging met hamers is dat ieder type hamer zijn eigen plaats heeft. Meestal voldoet een enkele hamer niet om veelzijdig gebruikt te kunnen worden. Zo is soms extra gewicht nodig en soms weer de juiste kop. In deze review introduceer ik jullie een hamer van Wiha die zij op de markt hebben gebracht als een elektricienshamer.\nGoed herkenbaar aan het rode handvat, ligt deze Wiha hamer goed in de hand en is deze voor veel klussen in huis te gebruiken.\nWaar is deze hamer voor te gebruiken? Deze hamer gebruik ik inmiddels een tijdje en hij is veelzijdig in het gebruik. Het is een hamer, dus uiteraard kunnen er spijkers en klemmen mee geplaatst worden. Deze hamer is vanwege zijn beperkte gewicht en kleine hamerkop minder geschikt voor hele grote spijkers of nagels. De achterzijde van de hamerkop kan gebruikt worden om spijkers e.d. te verwijderen. De vork is relatief dun, dus heeft snel grip. Dan is er nog de achterzijde van de hamer. Dit deel is van kunststof en ideaal om een plug in de muur te tikken, zonder de muur of plug te beschadigen. Een paar subtiele tikken en de plug zit op zijn plaats.\nDe hamerkop heeft een mooi formaat waardoor veel klusjes voltooid kunnen worden met deze hamer. Het handvat ligt lekker in de hand.\nHoe bevalt de hamer? Tot nu toe ben ik erg tevreden over de hamer. Het handvat heeft een rubberachtig materiaal dat goed grip geeft. De verdeling van het gewicht is goed en ik merk dat ik met vertrouwen ergens een klap op kan geven. Mede doordat de hamer relatief licht is (500 gram in totaal, 300 gram hamerkop), past hij mooi in een gereedschapstas of -kist.\nOverige details Merk: Wiha Reeks: Serie 846 Artikelnummer Wera: 42071 EAN: 4010995420710 Gewicht: 500 gram Afmeting: 283x23,9mm ","permalink":"https://meereco.nl/gereedschap/wiha-elektricienshamer/","tags":["gereedschap","schroefbeitel","wiha"],"title":"Wiha elektricienshamer"},{"categories":["gereedschap"],"contents":"Wiha Werkzeuge GmbH, ofwel Wiha is een bekend Duits merk van handgereedschappen. Net als andere Duitse merken is de kwaliteit van het assortiment hoog. Ondanks dat ik zelf niet heel veel van dit merk heb, zijn er een paar gereedschappen die zeker de moeite waard zijn om te leren kennen.\nMeer details over het bedrijf Wiha is als klein familiebedrijf opgericht in 1939 en bestaat dus meer dan 80 jaar. Bij gereedschap van Wiha is het niet altijd direct duidelijk waar het is geproduceerd. Een groot deel daarvan is in Duitsland, maar ook Zwitserland, Polen en Vietnam.\nWaar is Wiha-gereedschap te bestellen? Gereedschap van Wiha is in Nederland goed verkrijgbaar via diverse webshops.\nBedrijfgegevens Land: Duitsland Opgericht: 1939 ","permalink":"https://meereco.nl/gereedschap/merken/wiha/","tags":["gereedschap","wiha"],"title":"Gereedschap van Wiha"},{"categories":["gereedschap"],"contents":"Het Duitse Wera richt zich op Tool Rebels, liefhebbers van gereedschap en met name hoge kwaliteit schroefgereedschap.\nSpecialiteit Wera is voornamelijk bekend van schroefgereedschappen, zoals schroevendraaier, bits, dop- en steeksleutels. Kortom, alles wat betreft het bevestigen van schroeven, moeren en doppen.\nMeer details over het bedrijf De volledige naam van Wera is Wera Werkzeuge GmbH. Voorheen had het bedrijf een nog langere naam, namelijk Wera Werk Hermann Werner GmbH \u0026amp; Co KG. Hermann Werner verwijst naar de oprichter van het bedrijf.\nWera heeft haar hoofdkantoor in Wuppertal in Duitsland. Toch staat er geen \u0026ldquo;made in Germany\u0026rdquo; op het gereedschap, aangezien het merendeel in Tsjechië wordt geproduceerd.\nWaar is Wera-gereedschap te bestellen? Gereedschap van Wera is in Nederland redelijk goed verkrijgbaar. Een aanrader vind ik WeraGereedschap.nl, mede door het uitgebreide assortiment en goede levering.\n","permalink":"https://meereco.nl/gereedschap/merken/wera/","tags":["gereedschap","wera"],"title":"Gereedschap van Wera"},{"categories":["gereedschap"],"contents":"Normale schroevendraaiers worden naast schroeven vaak ook gebruikt voor het openen van blikken of om ergens tussen te komen. Wera heeft daarom voor het grovere werk een schroefbeitel ontworpen. Een schroevendraaier waar je dus ook met een hamer op mag slaan.\nQua formaat een groter model binnen de 932-reeks schroefbeitels met sleuf.\nEigenschappen van de schroefbeitel Slagkop en doorlopende kling Schroevendraaiers van Wera die gericht zijn op het zwaardere werk zijn meestal te herkennen aan het handvat met de combinatie van zwart met geel. Ook is er in dat geval vaak een slagkop aanwezig, een metalen ronde kop aan de bovenzijde van de schroevendraaier. Deze kop zit verbonden met de zeskantkling die helemaal door de schroevendraaier of in dit geval de schroefbeitel heen loopt. Een klap van de hamer zal dus nagenoeg volledige impact hebben op het uiteinde van de schroevendraaier.\nSleutelhulp Bepaalde reeksen, inclusief de schroefbeitel hebben tevens een sleutelhulp, net onder het handvat. Met een steeksleutel kan er zo extra kracht worden gezet op de draaiende beweging. Een vastzittende schroef kan dus afgewisseld met een extra tik of extra draaikracht vaak alsnog los worden gemaakt.\nDe sleutelhulp net onder het handvat.\nAfmetingen Het afgebeelde model is niet de grootste in de reeks, maar voor het merendeel van de klussen groot genoeg. De lengte van de kling is ongeveer 175 mm lang. Het uiteinde 10 mm breed en 1.6 mm diep.\nHoe breder en dieper het uiteinde van de schroevendraaier, des te lastiger het is om deze nog te gebruiken als beitel. Kies daarom niet een te groot model, of beter, kies meerdere variaties die elkaar goed aanvullen. De grotere modellen zijn respectievelijk 200 en 250 mm lang en hebben zowel een dikker en breder uiteinde. Deze modellen hebben een handvat dat helemaal zwart is.\nOverige details Merk: Wera Reeks: Kraftform Plus - Serie 900 - 932 (Sleuf) Artikelnummer Wera: 05 018270 001 EAN: 4013288018052 Gewicht: 219 gram Afmeting: 287x40x40mm ","permalink":"https://meereco.nl/gereedschap/wera-schroefbeitel/","tags":["gereedschap","schroefbeitel","wera"],"title":"Wera schroefbeitel"},{"categories":["veiligheid"],"contents":"Introductie Voor ons gezin wil ik graag een zo veilig mogelijke huis. Tijdens mijn zoektocht kwam ook hier de meterkast naar voren, aangezien dit relatief vaak veroorzaker is van brand, evenals apparaten met een verwarmingselement zoals drogers. Kortom, tijd om onze ietswat verouderde meterkast flink onder handen te nemen.\nPreventieve maatregelen tegen brand De beste manier om de gevolgen van brand te verkleinen is uiteraard preventie. Het merendeel van de tips zullen dan ook in deze categorie vallen.\nOpgeruimde meterkast In de afgelopen jaren heb ik diverse meterkasten gezien en schrok ik hoe vol die bij sommigen is. Misschien omdat het een \u0026lsquo;kast\u0026rsquo; heet dat we denken dat er de nodige spullen in kunnen? Naar mijn idee horen er geen (hand)schoenen, jassen of andere kledingstukken in een meterkast. Enkele kleine apparaten zijn bijna onvermijdelijk als de internetverbinding in de meterkast binnen komt, zoals een router of modem. Gelijktijdig zou ik zelf niet een NAS of computer laten draaien in de meterkast. Dit soort apparaten kunnen flink bijdragen aan een stijgende temperatuur in de meterkast. Zeker met het oog op koudwaterleidingen die vanwege legionellavorming ook niet te warm mogen worden, evenals een toenemende mate van stroomverbruik binnen onze groepenkasten.\nOnze woning is voorheen bewoond door o.a. een IT-er met een voorliefde voor radiotechniek. Derhalve zaten er de nodige aansluitingen in de meterkast voor telefonie. Ook was er een verouderd alarmsysteem aanwezig, dat niet alleen erg warm werd, maar ook met een verzameling kabels tot gevolg. De vorige bewoners waren juist niet-technisch en hebben besloten om de helft van de bekabeling af te knippen in plaats van netjes te verwijderen. Kortom, dat is een klus voor ons als huidige bewoner. Minder bekabeling betekent ook meteen meer overzicht van de resterende kabels.\nDe vorige bewoners hebben oude bekabelng niet opgeruimd. Inmiddels zijn ze grotendeels weg en waar mogelijk meteen vervangen voor ethernetbekabeling.\nVentileren Ook een meterkast dient voldoende te worden geventileerd, zeker bij woningen die nog een gasaansluiting hebben. Een ander voordeel is dat warmte beter weg kan en er ook minder geurontwikkeling is. Afhankelijk van het bouwjaar van de woning, kan er ook wat meer vocht aanwezig zijn. Goede ventilatie zorgt ervoor dat er geen muffe lucht hangt veroorzaakt door vocht (en schimmel).\nDetectie en minimaliseren schade door brand Documenteren We staan er niet altijd bij stil, maar ook goede en actuele documentatie kan helpen bij veiligheid. Zo hebben de vorige bewoners hier de groepenkast laten vernieuwen, maar zonder technische tekeningen. Ook de declaratie van de groepen was niet actueel. Kortom, wat valt er precies onder groep 2?\nEen ander punt van aandacht is informatie die nodig of handig kan zijn voor de hulpdiensten. Stel er is een watersnoodramp en de gehele wijk staat blank. Vermoedelijk gaat de brandweer en politie de woningen af om te zien wie er nog is. Dan is het wel zo handig dat zij weten hoeveel bewoners (en huisdieren) er in een huis normaliter aanwezig zijn of waren. Ook bij brand zal de brandweer zo snel mogelijk gas, water en electriciteit uitschakelen. Dit is ook punt waar ze kijken of er zonnepanelen en/of een thuisaccu aanwezig is. Kortom, de ideale plek om duidelijkheid te verschaffen. Dit kan door middel van een zogeheten meterkastkaart, waarop alle relevante informatie verzameld kan worden.\nSamenvattend zijn dit enkele nuttige documenten:\nMeterkastkaart voor calamiteiten Noodnummers voor storingen Technische tekening van groepenkast Beschrijving groepen In plaats van een plastic mapje en een loslittende schroef, hebben we alle documenten bij elkaar in een tekeninghouder zitten. De binnenzijde van de meterkastdeur is vaak toch al verloren ruimte, dus ideaal om de belangrijkste documenten bij elkaar op te slaan.\nPlaatsen van een rook- en/of brandmelder Documenten zijn nuttig, maar doen weinig qua detectie van bijvoorbeeld brand of een waterlekkage. Aangezien een meterkast meestal voorzien is van een groepenkast, is dit een belangrijk aandachtspunt. Er kan bijvoorbeeld kortsluiting ontstaan door blikseminslag, een te hoge stroom door piekbelasting of een slechte verbinding. De kans is groot dat bij overhitting er eerst rookontwikkeling is. Dit is dan ook het moment om het meteen te detecteren en bewoners te alarmeren. Met die reden heb ik bij ons een rookmelder geplaatst. In ons geval is het overigens een combinatie van een rook- en brandmelder. Een rookmelder meet meestal de luchtdeeltjes die langs een sensor gaan, een brandmelder meet temperatuur en gaat af bij een overwacht snelle stijging.\nWaterdetectie In onze vorige woning, een appartement, kregen we te maken met een lekkage van de bovenburen. Het water stroomde zo onze meterkast in, met gelukkig alleen defecte router tot gevolg. Kortom, heb je een wateraansluiting in de meterkast zitten, dan kan een lekkagemelder vroegtijdig dit signaleren en waarschuwen.\nNoodverlichting Bij uitval van de elektriciteit is het handig om noodverlichting te hebben. Dit kan in de vorm van een zaklamp. Wij hebben in de meterkast een knijpkat hangen, ofwel een zaklamp zonder batterijen. Prima om in het donker de weg te vinden. Uiteraard kunnen we daar ook onze mobiele telefoon voor gebruiken, die vaak dichterbij is.\nEen aanvulling op de zaklamp is dat we ook noodverlichting hebben aangebracht in de meterkast. Ja, zo\u0026rsquo;n lamp die automatisch aanspringt als de elektriciteit wegvalt.\nDe noodverlichting gaat automatisch aan bij stroomstoring of onderhoud aan de groepenkast.\nNoodverlichting die aan gaat in een dichte meterkast voegt natuurlijk weinig toe, vandaar dat er ook een \u0026lsquo;verklikker\u0026rsquo; op zit. In het stopcontact die de lamp voorziet van stroom ten behoeve de accu, zit een tussenstukker die continu meet of er stroom is. Zo niet, dan zal deze een alarmsignaal geven. Op die manier weten we meteen dat er wat aan de hand is. Uiteraard met de aanvulling dat deze alleen de stroomvoorziening meet van dat stopcontact en bijbehorende groep. In ons geval de groep van de meterkast, waarop ook de apparatuur zit die in de meterkast staat (verbinding van glasvezel, router, switch). De noodverlichting dient overigens ook als werkverlichting tijdens onderhoud aan de groepenkast. Zeker met de toekomstige uitbreidingen voor een warmtepomp of elektrische auto is een aantal aanpassingen nog nodig.\nDeze stroomuitvalmelder is een tussenstekker met ingebouwde accu en zal bij stroomuitval een alarm geven. Ook al komt de stroom na een tijdje weer terug, de melder blijft piepen totdat de resetknop ingedrukt wordt. Zo weet je ook bij thuiskomst dat er een storing is geweest en kun je apparatuur controleren.\nBrandblusser Op meerdere plaatsen in huis hebben we een brandblusser. Hopelijk weggegooid geld in de zin dat we ze nooit nodig hebben. Gelijktijdig goed om achter de hand te houden, zodat bij een beginnende brand we in ieder geval iets kunnen totdat de hulpdiensten komen.\n","permalink":"https://meereco.nl/veiligheid/de-meterkast-veiliger-maken/","tags":["brand","veiligheid"],"title":"Tips om jouw meterkast ook veiliger te maken"},{"categories":["verduurzaming"],"contents":"De grootste uitdaging van verduurzamen is wellicht wel de zoektocht. Waar begin je en welke maatregelen hebben voldoende nut voor jouw woning? Een lastige opgave, want nagenoeg iedere woning is anders, evenals het gedrag van haar bewoners. In deze blogpost beginnen we met de basis: het opstellen van een plan op maat. Het kost wellicht wat tijd, maar met een paar goede handvatten maak jij zelf het allerbeste plan.\nEnkele aannames Voordat we beginnen met het opstellen van een plan, zijn er wel enkele aannames:\nJe bent eigenaar van de woning en mag wijzigingen aanbrengen Je bent bereid om jezelf in te lezen in de materie om zodoende veelvoorkomende problemen te voorkomen Veel klussen kun je zelf uitvoeren, maar bij grotere wijzigingen is een specialist de enige of betere keuze Met dat te hebben gezegd, laten we eens kijken hoe we het plan kunnen gaan opstellen.\nWaarom is er geen blauwdruk voor verduurzaming? Het zou natuurlijk superhandig zijn als er een kant-en-klaar plan was voor het verduurzamen van een woning. Helaas is dat niet mogelijk, aangezien we in Nederland vele verschillende soorten woningen hebben gebouwd. Lange tijd hadden we goedkoop aardgas tot onze beschikking en was er weinig noodzaak van (goed) isoleren. We bespaarden liever geld tijdens de bouw van de woningen en namen de variabele kosten van het energieverbruik voor lief. Met stijgende prijzen van het aardgas en schommelende prijzen voor die van stroom, is verduurzamen erg rendabel. De vraag blijft alleen nog welke maatregelen het beste passen bij een woning. Een woning uit 1960 is namelijk anders gebouwd dan een woning uit 1990, die op zijn beurt weer onder een eerder bouwbesluit is gebouwd dan een woning uit 2020.\nHet bouwbesluit vormt voor veel woningen de basis en beschrijft waar deze constructief aan dient te voldoen. Door technische en andere voorwaarden voor te schrijven is de kans groot dat een woning een veilige basis vormt om in te wonen. Ook onderwerpen zoals isolatie en ventilatie zijn onderdeel van het bouwbesluit en zijn door de jaren heen steeds stricter geworden. Mede hierdoor is de hoeveelheid isolatie toegenomen en de ventilatie flink verbeterd. Kortom, het bouwjaar en het bijbehorende bouwbesluit vormen een goed startpunt.\nDe basis Een plan op maat begint bij een goede basis. We gaan gegevens verzamelen over de woning, zodat we een startpunt hebben. Deze informatie is ook nuttig als we externe partijen betrekken of ons laten informeren door bijvoorbeeld een energiecoach.\nBouwjaar van de woning en bouwbesluit De meeste mensen weten wel wat het bouwjaar van de woning is. Zo niet, dan is dit eenvoudig op te zoeken via het WOZ-waardeloket. Dan is het even terugzoeken wanneer het voorgaande bouwbesluit is ingegaan. Met deze kennis kunnen we namelijk ook vaak de minimale eise opzoeken rondom isolatie. Een aantal belangrijke bouwbesluiten zijn de onderstaande, inclusief moment van ingang:\n1995 (15 december) 2003 (1 januari) 2012 (1 april) Momenteel is het bouwbesluit van 2012 nog in gebruik, echter wel met aanvullingen. Een nieuwe woning of een bestaande woning met grote renovatie dient hier aan te voldoen.\nBouwkundige tekeningen Naast het bouwjaar en bouwbesluit is het erg handig om de bouwtekeningen van de woning te hebben. Zo kunnen we zien hoe de woning is opgebouwd en vaak ook welke materialen er zijn gebruikt. Denk hierbij aan de dikte van het beton, maar ook het gebruik van isolatiemateriaal en de dikte.\nHeb je geen tekeningen van de woning? Informeer dan eens bij de gemeente of ze een kopie in het archief hebben. Voor hele recente woningen zijn deze vaak al digitaal, voor de wat oudere woningen nog op papier. Wij konden met behulp van het gemeentearchief de tekeningen ontvangen van onze woning uit 1990.\nHet bezit van de tekeningen zijn sowieso nuttig voor bij bijvoorbeeld een verstopping in de riolering, het afkoppelen van hemelwaterafvoer, maar ook waar mogelijk loze ruimte zit om kabels te verwerken. Kortom, sla deze stap niet en verzamel zoveel mogelijk informatie over de woning vooraf.\nGegevens in kaart brengen Met de basisinformatie van een woning nu beschikbaar, is het tijd om ons echt te gaan verdiepen in de details. Hierbij is het goed om ook onderscheid te gaan maken in wat originele bouw is en welke zaken er zijn veranderd in de loop der jaren. Denk hierbij aan een uitbouw, maar ook al extra uitgevoerde maatregelen. Het is namelijk niet zo ongebruikelijke dat eerdere bewoners bijvoorbeeld al een laag isolatie op de zolder hebben aangebracht. Kortom, kijk zo nauwkeurig mogelijk wat er is gedaan tijdens de bouw en welke zaken naar alle waarschijnlijkheid later zijn gewijzigd.\nIsolatie Bij verduurzamen van de woning heeft isolatie een hele belangrijke rol. Het doel van isolatie is om in de winter de warmte binnen en de kou buiten te houden. Over het algemeen is het zo hoe dikker de laag isolatie, des te beter het vermogen om dit te bereiken. Een andere factor is het materiaal zelf en de bijbehorende warmteweerstand. Warmteweerstand geeft aan hoeveel moeite het kost om warmte door het materiaal heen te leiden. Hoe hoger de weerstand, des te beter de isolatiewaarde. Als laatste factor is er de kwaliteit van het materiaal en de implementatie. Isolatiemateriaal dat is verzakt of niet goed geklemd zit, zal alsnog een warmte langs en door het materiaal heen laten stromen.\nOm een goede inventarisatie van de isolatie te doen, zijn wederom de bouwtekeningen een handig hulpmiddel. De focus hierbij ligt vooral op het dak, de gevel en de vloer. We gaan kijken naar vooral het warmteverlies van deze woningdelen.\nDak Koude lucht is zwaarder dan warme lucht en als gevolg zal warmte van de benedenverdieping vaak ontsnappen naar boven. Iedere barrière die deze warmere lucht kan tegenhouden is zinvol. Toch zal uiteindelijk de warmte ook bij het dak terecht komen. Gelijktijdig op een koude dag zal de kou van buiten ook via het dak naar binnen komen. Er ontstaat dan een \u0026lsquo;gevecht\u0026rsquo; tussen zakkende koude lucht en opstijgende warmte lucht. Hierbij koelt de warme lucht af en zal langzaamaan ook weer zakken. Kortom, de isolatiewaarde van het dak speelt een grote rol in het beperken van warmteverlies.\nMet behulp van de bouwtekening en door daadwerkelijk naar het dakbeschot van binnenuit te kijken, kan de opbouw worden beschreven. Soms zal de bouwtekening een beter inzicht geven, omdat mede door afwerking de diverse lagen niet altijd zichtbaar zijn. Anderszijds zijn er vaak doorvoeren gemaakt in het dak voor beluchting of een afvoer. Meestal is rond deze doorvoeren al goed een dwarsdoorsnede te zien.\nEnkele vragen om te bekijken tijdens de inspectie van het dak:\nWat voor materialen komen we tegen? Zit er al bestaande isolatie? Is dit later bijgeplaatst of nog origineel? Hoe dik is de isolatie? Is er ruimte aan de binnenkant om extra isolatie bij te plaatsen? Zijn er vochtplekken te zien? Is er folie zichtbaar? Een voorbeeldje: de dakplaten zijn van EPS en zijn 9cm dik, er is geen zichtbare folie aanwezig. Er is nog 18cm ruimte tussen de gordingen.\nHoe ouder de woning, des te groter de kans dat de isolatie van het dak ondermaats is. Ook is de afwerking van belang, want we willen geen vochtophoping tussen de diverse lagen hebben of krijgen. Hierbij is het gebruik van de juiste folie dus ook van belang. Bij twijfel is het verstandig om iemand met ervaring mee te laten kijken. Dat kan een energiecoach zijn, maar ook een bouwkundige of aannemer.\nBij het naisoleren aan de binnenzijde van het dak wordt vaak een product zoals EPS, vlas of glaswol gebruikt. Alvorens een keuze te maken, is het verstandig om de materialen goed te leren kennen. Ze hebben allen hun eigen kenmerken en ook bijbehorende voor- en nadelen.\nGevel Naast het dak heeft ook de gevel een groot oppervlak. Dat betekent dus ook een grotere kans op meer dan gemiddeld warmteverlies. Niet alleen via de muren, maar ook veel warmteverlies door de kozijnen en bijbehorende ramen en deuren. Vooral glas laat gemakkelijk warmte door. Ook goed om te realiseren is dat glas van 20-30 jaar geleden (ja inclusief \u0026lsquo;dubbel glas\u0026rsquo;) niet zo goed isoleert als het modernere HR++ of triple glas.\nMet behulp van de bouwtekening en visuele controle bij een raam of deur, kan gekeken worden hoe dik de muren zijn. Dat wil zeggen de combinatie van buitenmuur, eventuele spouw en binnenmuur. Woningen die nog enkelsteens zijn gebouwd zijn vaak al wat ouder. Woningen na 1920 werden steeds vaker met een spouwmuur gebouwd, vooral om vochtproblemen tegen te gaan. Afhankelijk van het bouwjaar heeft de woning tijdens de bouw wel of geen isolatie in de spouwmuur.\nIs er een spouwmuur? Staat er spouwmuurisolatie op de bouwtekening? Welke type spouwmuurisolatie is gebruikt? Is er kans op uitzakking van het aanwezige isolatiemateriaal (b.v. glaswol)? Is er achteraf isolatie ingespoten in de spouwmuur? Wat voor glas zit er in (enkel, dubbel, HR+, HR++, triple) Is het glas ouder dan 10-15 jaar? Spouwmuur aanwezig, echter geen isolatie? Dan is dit een interessante optie om te onderzoeken. Spouwmuurisolatie verdient zich snel terug en geeft veel extra comfort. Deze stap kan hoog op de lijst.\nOud glas in woonkamer? Als het glas in de woonkamer verouderd is, dan lever je in op comfort. Vervanging van het glas is vaak de moeite waard, aangezien het helpt tegen koudeval en comfortklachten. Kies voor een glastype met een lage U-waarde, zoals HR++ of triple glas. Als de kozijnen in slechte staat zijn, dan kan het rendabel te zijn om meteen een grote stap te maken in de vorm van nieuwe kozijnen met triple glas. De woonkamer is immers een plaats waar je relatief veel (stil) zit. Als de kozijnen nog goed zijn, dan kan het zijn dat triple glas sowieso geen optie is vanwege het extra gewicht. Overweeg dan het glas te laten vervangen voor HR++. Ten opzichte van dubbel glas heeft het een extra warmtereflecterende coating en een gevulde luchtspouw (argon/krypton). De isolatiewaarde is een verdubbeling t.o.v. oud dubbel glas en een verviervoudiging van enkel glas.\nVloer De vloer van een woning kan een grote invloed zijn om het comfort van haar bewoners. Weinig mensen houden van koude voeten in de winter. Het warmteverlies via de vloer is wellicht dan niet zo groot als bij de gevel en het dak, maar kan toch een aanzienlijk deel zijn. Zeker woningen met vloerverwarming hebben baat bij voldoende isolatie. Dit type warmteafgifte is dan relatief traag, maar wel erg effectief om de woning op temperatuur te brengen en te houden.\nLigt de vloer direct op het zand? Is extra isolatie mogelijk onder de bestaande constructie? Is er een kruipruimte beschikbaar? Is extra isolatie nog mogelijk in de kruipruimte? Ventilatie Bijna iedere woning heeft een vorm van ventilatie en soms gecombineerd. Hoe ouder de woning, des te groter de kans dat er sprake is van natuurlijke ventilatie eventueel aangevuld met mechanische afzuiging. Natuurlijke ventilatie heeft beperkte energieverlies, maar is vaak niet afdoende voor een woning die steeds betere isolatie krijgt. Daarom gaat isoleren en ventileren hand in hand.\nAangezien we nog steeds aan het inventariseren zijn, is dit het moment om de ventilatie goed in kaart te brengen.\nWelk type ventilatie is er? Zitten er roosters boven ramen? Is er al actieve afzuiging voor \u0026lsquo;vieze\u0026rsquo; ruimtes zoals toilet en badkamer? Als er een ventilatiesysteem aanwezig is, is dit alleen mechanische afzuiging of ook aanvoer van frisse lucht? ** Meer stappen volgen **\n","permalink":"https://meereco.nl/verduurzaming/zelf-een-plan-maken-voor-verduurzamen-woning/","tags":["bouwbesluit","isolatie","ventilatie"],"title":"Zelf een plan maken: het verduurzamen van je woning, waar te beginnen?"},{"categories":["onderhoud"],"contents":"Tijdens de wisselingen tussen de seizoenen kan door de verschil in vocht er van alles gaan piepen en kraken. Naast een krakende laminaatvloer begon nu ook de binnendeur naar de badkamer te piepen. Vooral vervelend als \u0026rsquo;s nachts iedereen ligt te slapen. Tijd voor wat aandacht voor de binnendeuren en nog belangrijker: om van het vervelende gepiep af te komen.\nWat piept er? Bij een binnendeur zijn er meerdere bewegende delen die een piepend geluid kunnen veroorzaken. Allereerst de scharnieren. Dan is het geluid hoorbaar bij het openen en sluiten van de deur. De oorzaak is meerdere delen metaal die langs elkaar schuren.\nEen andere veelvoorkomende optie is dat het deurbeslag piept. In dat geval hoor je het geluid bij het bewegen van de deurklink. De zogeheten krukveer is dan meestal de veroorzaker.\nPiepende scharnieren? Deur uit de scharnieren halen De eerste stap is om de deur los te halen van het kozijn. Het punt waar de deur en het kozijn bij elkaar komen is het scharnier. Afhankelijk van het type scharnier is er een specifieke werkwijze nodig.\nInboorpaumelle of paumellescharnier Binnendeuren zijn vaak relatief licht en de inboorpaumelle is een veelgebruikt type scharnier. Door de zwaartekracht hangt het holle deel op een stift. Vaak met een ring ertussen om de deur zo soepel mogelijk te laten draaien. Om de deur te liften is vaak alleen omhooggaande druk nodig. Met een klein deurliftje is dat snel, eenvoudig en veilig te doen.\nTips:\nDraai de deur ver genoeg open Als de deur relatief zwaar is, laat een ander persoon helpen Met een deurlift is het omhoogbrengen van de deur snel en veilig te doen. De kans dat vingers tussen de deur en scharnier komen is tevens een stuk kleiner. De gebruikte deurlift is de Trend D/LIFT/B en kan gebruikt worden om deuren en platen te liften. Door het draaibare mechanisme kan de deur eenvoudig van het kozijn weggedraaid en op de vloer geplaatst worden.\nKogellagerscharnieren Bij de wat zwaardere deuren is het gebruikelijk om een scharnier met een pen tegen te komen. De pen houdt beide scharnierendelen bij elkaar. Door het gewicht en de wrijving kunnen afzonderlijke delen een piepend geluid veroorzaken. Soms is het niet nodig meteen de deur uit het scharnier te halen, maar even oppervlakkig schoonmaken en opnieuw voorzien van een smerend middel (b.v. WD-40).\nAls je echt goed onderhoud wil doen is het beter om de pen eruit te halen. Dit kan met een doorslag of pendrijver. Met behulp van een hamer een goede tik om de pen naar boven te slaan, totdat hij los komt. Vaak blijft de deur redelijk goed hangen, todat de laatste pen eruit is. Toch is het raadzaam bij dit soort schanieren het met twee man te doen, zodat de een de deur kan stabiliseren en de ander de pennen eruit tikken.\nReinigen en smeren scharnieren De eerste stap is het reinigen van de delen die langs of over elkaar draaien. Oude resten olie of vet voegen weinig toe en kunnen bijdragen aan het piepen. Met tissue of poetsdoek zijn deze oude resten vaak snel te verwijderen.\nNa het reinigen is het tijd om de boel te smeren. Er zijn vele soorten smeermiddel beschikbaar. In ons geval had ik een spuitbus staan die specifiek gemaakt is voor draaiende delen, zoals een deurscharnier. Heb je die niet in huis, dan is de WD-40 voor algemeen gebruik ook prima. Andere opties zijn siliconenspray of vaseline. Belangrijk is om vooral niet teveel te gebruiken, want dat komt er vroeg of laat toch weer uit.\nVoorbeeld van spuitvet voor draaiende delen zoals een deurscharnier\nTerugplaatsen van de deur en testen Na het smeren van de scharnieren kan de deur teruggeplaatst worden. Vaak is dit iets meer balanceren om de deur precies boven de stiften te krijgen of goed uitgelijnd in de scharnieren. Als er een pen wordt gebruikt, tik de eerste er dan eerst een stukje in. Pas als de deur hangt, dan voorzichtig alle pennen naar beneden brengen. Om de kop van de pen niet te beschadigen is het slim om een hamer met kunststof kop te gebruiken, of een stukje rubber/leer ertussen.\nAls de deur hangt, dan is het tijd om te kijken of het onderhoud ook echt heeft gewerkt. Draai de deur eerst voorzichtig helemaal open om te kijken of hij goed in het scharnier zit. Als hij begint te kraken of piepen, kijk dan of de deur wel goed recht hangt.\nPiepend deurbeslag? Als de oorzaak in het deurbeslag zelf zit, dan dienen we dit te demonteren. Daar is niet een eenduidige manier voor, maar overal het algemeen zijn er wel een paar tips te delen.\nIndien er schroeven (platkop, kruiskop, inbus) in zitten, dan is de eerste stap om deze los te draaien. Vaak komt de deurkruk dan los en is deze aan beide kanten van de krukstift te schuiven. Leg alles opzij en maak twee stapeltjes, waarbij het duidelijk is welk materiaal van een bepaalde zijde van de deur komt. Ook al lijkt het deurbeslag symmetrisch, meestal zit er subtiele verschillen tussen beide kanten, zoals in de schroeven en/of schroefdraad.\nBij dit type deurbeslag is de inbusschroef duidelijk te zien. Er is geen verder geen schroef, maar geheel zit geklemd. Aan de onderzijde is er een mogelijkheid om deze los te krijgen met een platte schroevendraaier.\nMocht het niet meteen duidelijk zijn hoe het beslag los komt, zoek dan op het merk en bijbehorende uitleg. Vaak is er aan de onderzijde een opening om het deurbeslag los te krijgen.\nAls de kap los is, bekijk dan aan beide zijdes welke schroeven losgedraaid kunnen worden. Bij dit merkloze beslag is aan de bovenzijde niet meteen duidelijk hoe het losgedraaid kan worden. Aan de onderzijde zitten wel twee schroeven.\nDe deurveer is soms al zichtbaar en kan vanaf dat punt gesmeerd worden. Dit is echter niet aan te raden, want er kunnen oude resten van olie en metaal in het deurbeslag zitten. Kortom, demonteren is de betere optie als je volwaardig onderhoud wil doen.\nBij de gele pijl is een stukje van de krukveer zichtbaar die ervoor zorgt dat de deurkruk automatisch weer omhoog gaat.\nAls alles gedemonteerd is, maak het geheel dan even goed schoon met een doek. Let ook even goed op de vloer, aangezien oude resten van olie of vet uit het deurbeslag kan komen. Dan is het tijd om de veer in te vetten. Ik gebruik hiervoor spuitvet van WD-40 die gericht is op het smeren van draaiende metalen delen. Zet wel een veiligheidsbril op, want bij het aanbrengen van spuitvet kan het opspatten. Leg er een dikke krant of doos onder, zodat de vloer niet vol komt te zitten.\nOnder de borgring zit de veer die de deurkruk automatisch omhoog brengt. De echte professional zou alles los kunnen halen, maar vaak is dat voor het smeren niet nodig. Spuit van alle kanten de veer vol met spuitvet.\nNa het reinigen en invetten, kan alles weer teruggeplaatst worden. Draai alle schroeven vast, maar ook niet te strak.\nGebruikt gereedschap en materialen Deurlift Doorslag of pendrijver Inbussleutel Platte schroevendraaier WD-40 Spuitvet ","permalink":"https://meereco.nl/onderhoud/deur/binnendeur-piept/","tags":["deur","onderhoud"],"title":"De binnendeur piept"},{"categories":["comfort"],"contents":"Het comfort van een werkplek of woning is iets waar we niet vaak bij stil staan, tenzij er iets mis is. Kou of een vreemde geur, om zomaar eens twee dingen te noemen. Een gezonde woning kent een bepaalde balans, een samenspel tussen diverse factoren. In dit artikel kijken we naar diverse factoren die een woning comfortabel(er) kunnen maken.\nWat is binnenklimaat? De term binnenklimaat is een breed begrip dat ons woon- en werkgebied beschrijft. In deze omgeving bepalen diverse factoren hoe groot het genot is om die ruimte te verblijven. Denk hierbij aan de luchtkwaliteit, temperatuur en geluid. Een gezond binnenklimaat geeft rust en voelt comfortabel. Een ongezond binnenklimaat daarentegen kan de bron zijn van stress, slaapproblemen, huidklachten, schimmel- en vochtproblemen. We staan er niet vaak bij stil, maar het binnenklimaat is misschien wel 1 van de belangrijkste factoren waar we dagelijks mee te maken hebben. Of je nou in een werkruimte zit, aan het relaxen bent in de woonkamer, of slaapt in de slaapkamer, het binnenklimaat bepaalt grotendeels je comfort.\nBelangrijkste indicatoren voor binnenklimaat Muffe lucht Bijna iedereen heeft het wel eens ervaren, een ruimte die niet al te fris ruikt. Van een klaslokaal tot woning, er zijn genoeg plaatsen met een ongewenste geur. Ook onze woning had zo\u0026rsquo;n plek en dat is de garage. Sinds het aanbrengen van een ventilatiesysteem is het een stuk verbeterd. De oorzaak? In het kort komt het op vocht neer. Teveel vocht kan schimmel veroorzaken en dat was bij ons ook het geval. Naast de schimmel ontstaat er ook een geur, bestaande uit de combinatie van nat hout, een openstaande wasmachine en de opslag van diverse materialen.\nGoed om te weten is dat geuren ontstaan door meerdere bronnen:\nAerosolen Gassen Moleculaire deeltjes Aerosolen is een term die we sinds de COVID-epidemie vaak hebben gehoord. Kleine druppeltjes water die in de lucht hangen. Daarin kan een virus zitten, maar ook zoiets onschuldigs als mist. Een andere vorm van aerosolen is rook, waarbij witte rook vooral vochtige deeltjes hebben en zwarte rook uit roet bestaat. Een open haard of kachel kan dus een bron van aerosolen zijn in een woning.\nAls we spreken over gassen dan is de meest typische geur wel die van onze aardgas. Niet dat aardgas zelf zo goed waarneembaar is, maar wel doordat deze voorzien van een geurprofiel zodat iedereen het direct herkent als gas in de woning lekt. Een ander recent voorbeeld van geuroverlast uit eigen ervaring was die van het uitrijden van mest. Onze garage stonk het enorm naar rotte eieren. Snel naar buiten en daar ruiken en precies hetzelfde. Vermoedelijk was het een bepaalde concentratie waterstofsulfide, die in lagere hoeveelheden precies zo ruikt als rotte eieren.\nNaast gassen zijn er ook nog moleculaire deeltjes die het geurprofiel bepalen. Denk hierbij aan de typische geur van een nieuw product van rubber, zoals een mat. Na een tijdje verdwijnt dit vaak, tenzij factoren zoals temperatuur en luchtvochtigheid veranderen en de geur opnieuw waarneembaar kunnen zijn.\nTemperatuur De volgende factor die het comfort van een ruimte bepaalt is temperatuur. Te koud of te warm en het zal al snel niet meer comfortabel zijn. Dat heeft vooral te maken met onze eigen lichaamstemperatuur. Is een ruimte te koud, dan moet ons lichaam harder werken op op temperatuur te blijven. Te warm en het lichaam zal de overbodige warmte kwijt willen, tot het punt dat afkoelen steeds lastiger wordt. Dat is zeker merkbaar in die warme zomers die we de laatste jaren hebben gehad.\nLuchtvochtigheid Lucht kan een bepaalde hoeveelheid vocht vasthouden. Als we dat combineren met de temperatuur, dan spreken we over een relatieve luchtvochtigheid. In andere woorden, warmere lucht kan meer vocht bevatten. Koudere lucht of oppervlakken minder en daarmee neemt de kans op condensatie toe. Voor de meeste woningen en haar bewoners ligt de ideale relatieve luchtvochtigheid tussen de 40-60 procent. Een te hoge waarde komt relatief vaak tijdens de zomerdagen, zeker als zon en regen elkaar afwisselen. Een te lage waarde komt eerder voor tijdens de winter, zeker als het vriest. Voor mens en dier kan dit huidklachten veroorzaken, meubels en materialen kunnen gaan scheuren. Ieder onderdeel in huis zal anders reageren.\nDe relatieve luchtvochtigheid kan eenvoudig worden gemeten met een luchtvochtigheidsmeter, ook wel hygrometer genoemd. Ze zijn er zowel in analoge uitvoeringen als digitaal. Een standaard hygrometer zal temperatuur en de relatieve luchtvochtigheid aangeven.\nBij een te hoge luchtvochtigheid is het raadzaam om de oorzaak te achterhalen. Tips om de juist de luchtvochtigheid te verhogen zijn te vinden in het artikel Wat te doen bij een lage luchtvochtigheid? op deze blog.\nCO2 Nog een mooie factor gerelateerd aan het binnenklimaat is koolstofdioxide, ofwel CO2. Zolang CO2 de hoeveelheid zuurstof niet helemaal heeft verdrukt is het niet zozeer schadelijk. De concentratie CO2 in de binnenlucht geeft wel een prachtige indicatie hoe het met het binnenklimaat is gesteld.\nWe drukken de concentratie CO2 in de lucht uit in ppm dat staat voor parts per million (het aantal deeltjes per miljoen getelde deeljes). Een lage waarde (425-600ppm) geeft aan dat er voldoende ventilatie is. Het gebied van ongeveer de 600-1200 betekent dat er meer geventileerd moet (gaan) worden. Erboven is een duidelijk signaal dat ventilatie niet afdoende is. Dan is het belangrijk om de situatie te bekijken. Een gevulde woonkamer op een verjaardag zal de CO2-waarde snel laten stijgen. Voor een enkele keer is een hogere waarde uiteraard niet zo erg. Het kan wel een aandachtspunt worden als deze waardes regelmatig worden gehaald.\nDe CO2-waarde in een woning is ook voor energiecoaches een mooi getal om te gebruiken tijdens een huisbezoek. Terwijl er een gesprek met bewoners plaatsvindt, kan de energiecoach met een mobiele CO2-meter snel testen hoe het met de ventilatie is gesteld.\nTegenwoordig zijn er steeds meer ventilatiesystemen die intelligent(er) sturen op CO2. Zo wordt er niet teveel geventileerd als er geen bewoners zijn en neemt de intensiteit van ventileren toe bij aanwezigheid. Een mooie manier om een goede balans te vinden tussen warmtebehoud en ventilatie. Vooral in de winter is dit een mooie manier om kosten te besparen op de warmtevraag van de woning.\nVluchtige organische stoffen Nagenoeg ieder materiaal, vloeistof of mens geeft geurdeeltjes af. Een groot deel komt uit producten die hun oorsprong hebben uit aardolie of organische stoffen. Vaak hebben deze ook een sterkere geur, zoals benzine, schoonmaakmiddelen, lijm, deodorant. Niet alle deeltjes zijn schadelijk, maar ze hebben wel invloed op ons binnenklimaat. Ook hier is ventilatie cruciaal om de specifieke geuren zodanig te verdunnen dat het niet meer hinderlijk is.\nBij de aanschaf van nieuwe objecten of materialen in de woning is het raadzaam om te kijken naar de impact op het binnenklimaat. Meubels van o.a. de Ikea zijn vaak gemaakt van MDF. In dit soort verlijmde materialen zit vaak vluchtige organische stof genaamd formaldehyde. Een te hoge blootstelling is inmiddels aantoonbaar kankerverwekkend. Voor het monteren kan het daarom raadzaam zijn om de doos gedeeltelijk te openen zodat deze kan luchten. Uiteraard wel met extra ventilatie in de betreffende ruimte. Gelukkig worden de regels omtrent het gebruik van formaldehyde ook steeds strenger.\nDe buitenwereld Vaak is de luchtkwaliteit in woningen veel slechter dan de buitenlucht. Echter door zaken zoals verkeer, houtstook, smog en het bemesten van landbouwgrond wordt ook het binnenklimaat beïnvloed. Een deel van de binnenlucht en de aanwezige vervuiling komt dus van buiten. Daarover later meer in deze blogpost.\nBinnenklimaat meten met sensoren De genoemde factoren kunnen allemaal worden gemeten met 1 of meerdere sensoren. De grootste uitdaging zit hem vooral in de kwaliteit van sensoren. Een andere uitdaging is dat de meeste sensoren slechts enkele zaken kunnen meten. Wie een vochtprobleem in huis heeft zal eerder een hygrometer kopen. Deze kan echter geen CO2 of vluchtige organische stoffen meten.\nHet noemen van specifieke sensoren is iets dat ik liever niet doe, omdat het lastig is om de kwaliteit te toetsen. Ironisch genoeg zou je daarvoor weer losse meetapparatuur moeten hebben die de nauwkeurigheid van een sensor kan bepalen. Wel kan ik wat tips delen waar je op zou kunnen letten.\nGoedkoop is vaak duurkoop Een goede betrouwbare sensor is vaak het meest kostbare onderdeel in een meter. Een goedkope meter kan daarom zelden een goede sensor bevatten, zeker als de kosten van fabricage, transport en verkoop er nog bovenop moeten komen. Mijn advies zou daarom ook zijn om vooral voor de ruimtes die het meest gebruikt worden te voorzien van een goede meter. Vaak kom je dan uit op fabrikanten die gespecialiseerd zijn in meetapparatuur.\nBij analoge meters die geen elektronische componenten zitten, kan de kostprijs lager zijn. Zo heeft een analoge luchtvochtigheidsmeter vaak een synthetische haar, die op zijn beurt een wijzertje een bepaalde kant op duwt of trekt. Alles staat met de kwaliteit van deze synthetische haar, maar ook de bevestiging.\nLaat je niet verleiden door de glimmende buitenkant Sommige meters zien er prachtig uit. Dat is mooi, want het oog wil ook wat. Toch is het hier ook zinvol om nog eens goed na te denken waar het prijsverschil in kan zitten met vergelijkbare producten die er minder mooi uit zien. Heeft de fabrikant oog voor detail gehad en de rest niet? Dat kan, maar vaak zal er op kwaliteit ingeleverd zijn aan de binnenzijde van het apparaat.\nTip: koop in bulk Wil je de luchtvochtigheid in de woning (of meerdere woningen) meten? Koop dan een pakket met 3 of 4 meters. De kans dat deze in dezelfde batch zijn geproduceerd is groter. Na ontvangst uiteraard wel even allemaal opstellen in dezelfde ruimte en testen hoe groot de onderlinge verschillen zijn. Zo kwam ik bij een meter erachter dat deze teveel afweek van de andere twee en is die retour gegaan. Het vervangen exemplaar lag wel in lijn met de andere twee meters.\nAlles-in-1 meters Voor onze woonkamer heb ik gekozen voor een alles-in-1 meter. Deze meet de volgende zaken:\nCO2 (in ppm) Geluid (in dB) LUX (lichtintensiteit) PIR (beweging) PM2.5 (fijnstof) Rook Temperatuur Vochtigheid Vluchtige Organische Stoffen (VOS) Door de veelzijdigheid van de meter en aanwezigheid van meerdere sensoren is dit apparaat niet goedkoop. Precies met die reden hangt hij in de woonkamer. Dit is voor ons wellicht de belangrijkste plaats waar allerlei factoren bij elkaar komen: onze aanwezigheid en gasten (CO2, vocht), kookluchten (VOS, vocht, fijnstof).\nHet betreffende type is een MCOHome multi-sensor A8-9. De optie om door middel van het zwave-protocol te communiceren met ons domoticasysteem was een mooie aanvulling. Er zijn vast andere alles-in-1 meter beschikbaar. Zo hebben inmiddels onze vrienden van Fiber Filtration ook een luchtkwaliteitsmeter in hun assortiment. Over de kwaliteit van de filterboxen ben ik zeer positief, maar door gebrek aan ervaring met de luchtkwaliteitsmeter kan ik daar (nog) niet over oordelen.\nBinnenklimaat verbeteren Nu we wat meer weten over de invloeden op het binnenklimaat, sluit ik deze blogpost graag af met enkele maatregelen die eenieder kan nemen om de kwaliteit van de binnenlucht te verbeteren.\nBeter of slimmer ventileren Door middel van een goede meter kunnen we bepalen of er meer ventilatie nodig is. Hierbij zijn de factoren CO2, fijnstof, vluchtige organische stoffen (VOS) de meest belangrijke.\nInzet van een luchtzuiveraar en/of -bevochtiger Ruimtes die, ondanks extra ventilatie, toch hoge waardes fijnstof of ongewenste geuren blijven houden kunnen baat hebben van een luchtzuiveraar. Dit apparaat trekt lucht door een of meerdere filters en blaast het daarna de woning weer in. Voor extra vocht kan dit door middel van een luchtbevochtiger. Steeds vaker zien we apparaten die beide functies combineren.\nOngewenste geuren van buitenaf weren Soms wordt het binnenklimaat sterk beïnvloed door de buitenlucht, zeker als het aankomt op geuren. Gebruik je raamroosters, dan zijn de opties vaak beperkt tot het gebruik van de genoemde luchtzuiveraar. Bij balansventilatie is het vaak mogelijk om een filterbox in te zetten. In het artikel Filterbox tegen geuroverlast zoals van houtstook heb ik meer informatie staan over de mogelijkheden. Mijn advies zou zijn om je goed in te lezen en te laten informeren. Iedere situatie is anders en biedt ook weer andere mogelijkheden.\n","permalink":"https://meereco.nl/comfort/wat-is-een-gezond-binnenklimaat/","tags":["binnenklimaat","co2","fijnstof","luchtvochtigheid","temperatuur","vos"],"title":"Wat is een gezond binnenklimaat?"},{"categories":["gevel","projecten"],"contents":"Recentelijk hebben we schimmel aan de onderzijde van ons platte dak in de garage ontdekt. Al snel was duidelijk dat het hier niet om een lekkage gaat, maar simpelweg condensvorming. Warme lucht kan meer vocht bevatten en dit vocht slaat neer tegen de koude delen van de betreffende ruimte. In ons geval heeft het dak maar beperkte isolatie en is condensvorming dus niet zo vreemd. Inmiddels is de oude isolatie verwijderd en de ventilatie op peil gebracht, nu is het tijd vocht van buitenaf verder in te perken. In deze blogpost bekijken we het gebruik van noppenfolie tegen de funderingsmuren.\nVochtige garagemuur: meerdere oorzaken Bij ons heeft de muur aan de achterzijde van de garage een andere kleur dan de overige muren. Met een andere kleur bedoel ik dan vooral grijzer en groener. Het is een stuk muur waar weinig zon komt en de wind maar beperkt langs waait. Ook is er een afvoer van het tuinhuisje waardoor regenwater niet de tuin of riolering in loopt, maar direct de bodem in. De grond is dus continu vochtig en krijgt niet de kans om te drogen.\nNiet alleen de muur is groener, ook de stenen tussen het tuinhuisje en de garage zijn vochtig en er groeit mos. De afwatering van het tuinhuisje is nog maar gedeeltelijk zichtbaar, maar zat op de plaats waar nu de inklapbare schep ligt. De betreffende hoek is dus altijd vochtig.\nVoordat we de maatregelen bekijken, is het goed om wat meer te weten over vocht en muren. Er zijn namelijk meerdere redenen waarom een buiten- en/of binnenmuur vochtig kan worden.\nRegen Uiteraard zorgt regen voor vochtige muren, vooral buitenmuren waarbij er geen overstek is. Dit vocht verdwijnt voornamelijk weer tijdens de droge dagen, zeker als er wat meer wind staat. Overal het algemeen zou regenslag geen natte binnenmuren moeten veroorzaken, tenzij er sprake is van doorslag. Dit betekent dat de vochtige buitenmuur het vocht afgeeft aan een binnenmuur, bijvoorbeeld er een ongewenste brug tussen de twee is ontstaan. Denk hierbij aan puin in een spouwmuur die het binnen- en buitenblad met elkaar verbinden. De kans dat dit gebeurt bij woningen is vanaf de jaren \u0026lsquo;80-90 is een stuk kleiner geworden, doordat toen isolatie tegen het binnenblad (de \u0026lsquo;buitenzijde\u0026rsquo; van de binnenmuur) werd geplaatst.\nEen stukje vrijgegraven grond, waarbij de stenen onder de grond (maaiveld) zichtbaar vochtiger zijn dan de gevelstenen die aan de wind en zon kunnen drogen.\nGevelstenen zullen vaak niet geheel doordrenkt raken door een paar buien. Stenen waar zand of aarde tegenaan ligt zullen vroeg of laat wel verzadigd raken en het water weer doorgeven aan andere stenen. Dit is het natuurkundige verschijnsel dat we capillaire werking noemen, of in de bouw optrekkend vocht.\nLekkage Uiteraard kan een lekkage invloed hebben op zowel de buiten- als binnenmuur. Hierbij is het vooral afhankelijk van de plaats van het lek en hoe en wanneer er wat stroomt. Als een binnenmuur op deze manier vochtig wordt, is de kans groot dat het zichtbaar wordt in de vorm van schimmel of afbladderende verf of stucwerk.\nBij lekkages is zwaartekracht een belangrijke factor, aangezien het water de weg van de minste weerstand zal afleggen.\nVoorbeelden uit eigen ervaring:\nBij ons zat er een breuk in een Y-stuk van de hemelwaterafvoer. Bij flinke regenbuien kon een deel van het regenwater zo in de spouwmuur lekken. Heel ongelukkig zat de breuk precies op de plek ten hoogte van de spouwmuur en liep het water over de fundering de kruipruimte in. Een lekkage in de badkamer had toevallig ook een Y-stuk met aan de bovenzijde een opening (bedankt loodgieter\u0026hellip;). Bij een te grote hoeveelheid water in de buis liep het over en zo over de betonnen plafondplaten. Door de zwaartekracht drupte het vervolgens tussen de plafondplaten door naar de woonkamer. Condensatie Een andere oorzaak van vocht is condensatie. Warmere (vochtige) lucht komt langs koude delen van de woning en kan daardoor het vocht niet meer vasthouden. Het gevolg is dat het vocht neerslaat op deze koude(re) oppervlakken met condensatie tot gevolg. Dat dit een klein beetje gebeurt is niet erg, zeker niet als het mede door ventilatie weer verdwijnt. Condensatie wordt vooral een probleem als het langdurig blijft en het vocht niet meer weg kan.\nWortels van bomen en struiken Grond die een langere tijd vochtig blijft is de ideale plek voor wortels. Normaliter komen wortels niet zomaar door de buitenste laag van de gevel heen, mede doordat de funderingsmuren (meestal) worden afgesmeerd. Zo komt er minder vocht naar binnen en is er een barrière voor wortels en ander bodemleven.\nDe wortels die wel naar binnen groeien kunnen de voegen beschadigen en daarmee ook de indringing van vocht vergroten. Een ander risico is dat de wortels een brug kunnen vormen tussen het binnen- en buitenblad. Door dit contact kan vocht verder doortrekken.\nIn ons geval was de smeerlaag op de funderingsmuur aan deze kant nog wel goed. Echter heeft er nog wat houtwerk gezeten van tijdens de bouw en is dat deel niet afgesmeerd. Op zo\u0026rsquo;n 10 punten hadden wortels de kans gekregen om naar binnen te groeien.\nBoomwortels weten iedere kleine zwakke plek te vinden en zullen vroeg of laat naar binnen groeien.\nOok aan de noordzijde van onze woning hadden we al wat wortels gezien, waarvan er 1 langs de riolering naar binnen was gegroeid. In dit geval kwamen de wortels van een oude klimop bij de buren en hadden ze meer dan 3 meter afgelegd.\nMinder vocht in muren door gebruik van noppenfolie Wij hebben gekozen voor het plaatsen van noppenfolie tegen de muren onder het maaiveld, ofwel de delen muur onder de grond die normaliter niet zichtbaar zijn. Deze funderingsmuren zijn in ons geval ook de basis voor de kruipruimte en hebben ongeveer een hoogte van 1 meter.\nBij noppenfolie denken de meesten al snel aan bubbeltjesplastic. De noppenfolie uit de bouw is echter zoals de naam al zegt: folie met daarin noppen. Deze folie wordt vaak gebruikt om een betonnen vloer te storten. De folie voorkomt dat het water weglekt in de bodem en daardoor de beton te snel droogt. De noppen geven sterkte en meteen wat houvast in de ondergrond of het gestorte beton.\nOndanks dezelfde naam als bubbeltjesplastic ziet deze folie er echt anders uit.\nDe noppenfolie zal ervoor zorgen dat vocht in de grond nagenoeg niet meer in de muren (onder het maaiveld) trekt. Hierdoor blijven de muren droger evenals de spouw. De natte delen van de muur boven het maaiveld zullen uiteraard nog steeds nat worden bij een goede regenbui. Echter doordat het geheel droger blijft, kan deze hoeveelheid vocht eerder verdampen door o.a. de wind. Een ander voordeel van de noppenfolie is dat er een isolerende laag lucht tegen de muren aan komt te zitten. Samen met de drogere stenen zal dit weer een beetje bijdragen aan hoeveelheid benodigde energie om de woning warm te houden. Koude en natte muren houden immers minder warmte vast.\nIn ons geval hebben we een kruipruimte waarvan we de ventilatie al eerder hebben verbeterd. Door de noppenfolie komt er ook minder vocht in de kruipruimte. Er is immers minder vocht in de spouw en er slaat minder neer tegen de koudere muurdelen van de kruipruimte. Dit is ook gunstig voor de kruipruimteventilatie, want er is minder vocht af te voeren.\nEen ander voordeel van de noppenfolie is dat ook toekomstige wortelgroei minder kans heeft om ergens de muur binnen te dringen.\nHoe de noppenfolie te plaatsen Afgraven van zand De eerste stap was het afgraven van het aanwezige zand. De voorzijde van de garage had ik al eerder gecombineerd met de noorzijde van onze woning. Deze keer was het de achterzijde van de garage. Overigens een heel ongelukkig stuk, omdat er een tuinhuisje naast staat. Een te brede sleuf kan ervoor zorgen dat het tuinhuisje verzakt.\nVanwege de aanwezigheid van het tuinhuisje heb ik de breedte van de schep aangehouden. Zelf vind ik een spade fijner werken voor het graafwerk, mede omdat de hoeveelheid zand kleiner is. Ook goed om te realiseren is dat dergelijk zand vaak al jaren de kans heeft gekregen om strak tegen elkaar aan te komen liggen. De schep (of een bats) vind ik daarom fijner voor het overscheppen van de zand boven de grond, zeker als het niet te vochtig is.\nVoor de diepere delen heb ik een inklapbare schep gebruikt, waarmee ik de grond los kon schrapen. Normaliter is dit niet nodig, maar met deze smalle geul en beperkte werkruimte was creativiteit geen overbodige luxe.\nOp zoek naar de fundering In dit deel van Brabant zijn veel woningen met een zogeheten fundering op staal. Anders dan de naam doet vermoeden heeft het niks met staal te maken, maar met de grond. Er ligt een fundering van beton direct op goede stevige grond. Het geheel rust dus op een onderlaag die voldoende stevigheid biedt. Op de bouwtekeningen had ik al eerder gezien dat de fundering breder is dan de combinatie van de buiten- en binnenmuur, inclusief de spouw. Ook in de kruipruimte is dit te zien doordat de fundering een stukje uitsteekt, op diverse plaatsen 10-15 centimeter.\nNa een meter graven kwam de fundering in het zicht. Deze diepte is ook niet verrassend, aangezien de kruipruimte een vergelijkbare hoogte heeft. Het stuk fundering dat we in de kruipruimte al konden zien, zit dus op dezelfde hoogte aan de andere kant. Nog even de fundering met een bezig schoonvegen en we zijn klaar voor het plaatsen van de folie.\nNoppenfolie op maat maken en plaatsen De noppenfolie kan met een breekmes op maat gemaakt worden. De folie is wel stug, dus soms twee keer met het mes er doorheen, zeker op de plaatsen waar de noppen zitten. Na het snijden is het een kwestie van de folie plaatsen. Dit lijkt eenvoudig, maar er zit wel een kleine \u0026lsquo;maar\u0026rsquo; aan. Bij voorkeur zit er een knik aan de onderzijde van de folie. Deze knik is minimaal ter grootte van de fundering. Met 15 centimeter is dit dus 15-20 centimeter, zodat het water mooi van het huis af loopt en niet op de fundering blijft staan.\nDe folie met de knik plaatsen en ervoor zorgen dat hij mooi recht loopt aan de muur kan een beetje puzzelen zijn. Toch helpt het om dit rustig en goed te doen, want als er zand op komt wil je niet dat de boel gaat verschuiven. Ook belangrijk is dat de kant waar de noppen uitsteken tegen de muur aan komt. Zo ontstaat er meteen een luchtlaag tegen de muur. De gebruikte noppenfolie heeft een gladde strook en afhankelijk van je voorkeur kan die aan boven- of onderkant gebruikt worden. Ik heb er voor gekozen om die op de fundering te plaatsen, zodat het geheel zo glad mogelijk is en regenwater daar gemakkelijk vanaf kan lopen het zandbed in.\nDe noppenfolie is geplaatst maar dient nog uitgelijnd te worden. Hiervoor kan mooi een voeg gebruikt worden.\nGoed om te weten is dat het niet erg is als de folie te hoog op de muur komt. Dit snijden we er later af, alvorens we de bevestigingsprofielen plaatsen.\nGeul vullen met zand Na het zorgvuldig plaatsen van de noppenfolie is het een kwestie van de geul weer vullen. Het is raadzaam dit rustig te doen en eerst te beginnen met een dunne laag zand van zo\u0026rsquo;n 5 centimeter. Vervolgens kijken of de folie nog recht uitgelijnd is en plat ligt. Vervolgens rustig aanstampen en laag voor laag aanvullen. De folie komt steeds strakker tegen de muur door het gewicht van het zand. Met een goed begin is het eigenlijk steeds gemakkelijker.\nHet vullen van de geul dient rustig te gebeuren, zodat de noppenfolie strak tegen de muur komt.\nOp de bovenstaande foto is te zien dat we hier niet gelijkmatig de geul hebben gevuld, maar vanuit 1 hoek zijn begonnen. Dat heeft te maken met de aanwezigheid van de slechte bereikbaarheid van de hoek en de aanwezigheid van een stroomkabel.\nNaarmate we steeds hoger komen is het raadzaam voldoende hoogte over te houden voor het bevestigen van de profielen. Laat daarom minimaal een centimeter of 20 vrij.\nAfsnijden folie en plaatsen profielen Afhankelijk van de afwerking (b.v. tegels) dienen we de profielen er net iets onder te monteren. Zo kan alles weer netjes teruggeplaatst worden, terwijl we zoveel mogelijk muuroppervlak beschermen met de folie en het bevestigingsprofiel. Aan de bovenzijde heeft deze een ietswat flexibele rand waarmee water dat langs de muur loopt over de strip heen loopt in plaats achterlangs.\nHet plaatsen van de profielen is niet zo moeilijk. Eerst dus goed meten waar het profiel komt en dan goed kijken dat de noppenfolie er goed onder kan. Gelijktijdig is het ook raadzaam om te kijken waar de nagels in de muur komen. Over het algemeen is een steen steviger dan het voegwerk. Dus als het kan, kies een hoogte dat de nagels halverwege de steen komen. Zo is de kans dat er stukken afbreken minimaal. Ook goed om te weten is dat de meeste bak- en kalkzandstenen erg hard zijn, zeker door de verzadiging met vocht.\nMet deze kennis in gedachten is het tijd om de noppenfolie af te snijden of te knippen. Wat mij betreft werkt knippen een stuk beter, zeker met een schaar waarbij de bek in een hoek staat, zoals ondertaande Knipex-schaar. Wellicht overbodig om te vermelden, maar wees bedacht op zand en dat dit niet bevordelijk is voor een schaar.\nDoor de kromming in de bek kan deze met de achterzijde vlak tegen de muur gehouden worden. Dat maakt het knippen een stuk gemakkelijker en het resultaat is een rechtere lijn dan snijden met een afbreekmes.\nNa het knippen zou de folie een strakke lijn moeten hebben die gelijk loopt met de muur. In ons geval konden we de onderkant van de steen aanhouden, aangezien de boorgaten van de profielen relatief hoog aan de bovenzijde zitten. Hierdoor komen de boorgaten ook op de juiste hoogte in de steen voor maximale stevigheid.\nDe muur kan gebruikt worden om noppenfolie in een strakke lijn af te knippen of te snijden.\nIn onze muur kregen we de nagels bijna niet in de stenen zonder voor te boren. Daarom heb ik gekozen de stenen eerst te voorzien van een klein boorgat (3mm). Mijn boormachine heeft een HEX-aansluiting, dus het was even zoeken naar een geschikte boor.\nEen Bosch steenboor Hex-9 MultiConstruction van 3mm. Deze kleine maten voor steenboren zijn niet gemakkelijk te vinden. Een alternatief is de 3mm-boor van Makita.\nHet boren van een klein gat is vaak eenvoudiger dan de grotere diameters. Gelijktijdig is het een relatief dunne boor en zijn de vochtige stenen erg hard. Bij het boren is het daarom belangrijk om niet teveel kracht te zetten en vaak op en neer te gaan zodat de (vochtige) steengruis beter afgevoerd kan worden. Zo krijgt de boor ook beter de kans om weer een stukje verder te komen in de steen en blijft het boorgat zo schoon mogelijk.\nEen ander belangrijk punt is dat bij het boren in natte muren de boor snel warm zal worden. Een warme boor slijt veel sneller, dus een reserveboor is geen overbodige luxe. Om oververhitting van de boor tegen te gaan is het aan te raden niet teveel gaten achter elkaar te boren. Zelf gaf ik de boor steeds wat tijd om af te koelen door eerst te boren, dan de nagel er rustig in te slaan. Wat dat betreft zou het nog beter zijn om twee verschillende boormachines te gebruiken en steeds af te wisselen tussen de boorgaten. Dit probleem is dus een stuk minder groot bij stenen die droog zijn.\nDe natte stenen leveren een bruine boor waar een kleilaagje op lijkt te zitten. Bij droge stenen is dit niet het geval.\nNa het boren kan de nagel en de zwarte knop gemonteerd worden. Dit kan op twee manieren, maar de gemakkelijkste manier is de gladde zijde naar de muur te laten wijzen. Vreemd genoeg zit er een uitsparing, waar precies de nagelkop in valt. Echter bij het erin slaan van de nagels is het niet uit te sluiten dat de knop ook geraakt wordt. Ook de foto\u0026rsquo;s bij de fabrikant laten zien dat de gladde zijde richting de muur wijst.\nDe profielen zullen na de bevestiging strak tegen de muur komen. Het is aan te raden om ze laten overlappen, zodat ze nog meer stevigheid hebben en er geen extra naden ontstaan.\nNadat alles is gemonteerd, dan kan het zand terug. Ook hier is het verstandig om het rustig terug te plaatsen en goed plat te stampen. Zo krijgt het geheel de juiste stevigheid en is de kans op kleine verzakkingen zo klein mogelijk.\nHet zand kan weer terug. Aangezien enkele stenen nog erg nat zijn, laten we dit deel nog even open. Later vullen we deze strook op met grind of split, aangezien hier geen tegels lagen en er erg weinig zon op valt.\nGebruikte materialen Voor deze klus zijn relatief weinig middelen nodig.\nGereedschap Boormachine Breekmes Duimstok Hamer Inklapbare schep Schep Spade Overig Kunststof bevestigingsprofiel Noppenfolie Nagels en knop (set) Kosten Voor dit project waren de kosten qua materialen ongeveer €465. Hiermee kunnen we volledig rondom het huis alle muren voorzien, op 1 zijde van de garage na aan de kant van de buren.\nDe noppenfolie zelf is niet zo heel duur, de bevestigingsmaterialen in verhouding wel. Zo was het verrassend genoeg ook goedkoper om iets meer kunststof profielen te bestellen in verband met een volumekorting.\nItem Details Prijs Aantal Subtotaal Zwarte noppenfolie voor werkvloer Breedte 1,5m, Lengte 20m, Gramsgewicht: 400 gr/m² €59.60 per rol 3 rollen €178.80 Bevestigingsnagel + zwarte knop set à 10 stuks €2.18 per set 45 sets €98,10 Zwart kunststof profiel 82x1000mm €1.88 per stuk 100 €188,00 Conclusies en tips Deze klus heeft veel meer tijd gekost dan gedacht. Dat kwam vooral door de zeer beperkte werkruimte. Hierdoor was het nodig om zand uit de hoek eerst richting de tuin te verplaatsen en vervolgens pas uit de geul op het pad. Ook was het lastig bewegen door de smalle geul en was er een opstapje nodig om veilig over de electriciteitskabel (in mantelbuis) heen te stappen. Ook het boren in natte stenen valt tegen. Dit soort klussen dient rustig en zorgvuldig te gebeuren.\nGelukkig zal bij de rest van de muren er meer werkruimte zijn. Die geulen zullen dan breder worden. Dat betekent iets meer graven en scheppen, maar wel meer bewegingsruimte.\n","permalink":"https://meereco.nl/vocht/drogere-muren-en-fundering-door-gebruik-noppenfolie/","tags":["fundering","gevel","isolatie","regen","vocht"],"title":"Drogere (spouw)muren door middel van noppenfolie"},{"categories":["dak","ventilatie"],"contents":"Onze garage is net als het huis meer dan dertig jaar oud. Wie een plat dak heeft, kent het gevaar van een lekkage. Deze blogpost gaat echter over een ander risico: condensatie en schimmel.\nBeginnen bij het begin: Condens op het raam Toen we hier net kwamen wonen was het zomer, juli 2020 om precies te zijn. Het was heet en toen we de sleutel kregen was het gras inmiddels helemaal geel. Van condensatie was nog geen sprake, behalve in de kruipruimte, bleek later. In de winter zagen we echter op het enkel glas in de garage wel condensvorming. Dat is niet zo verwonderlijk, aangezien het raam koud is en de relatief warme vochtige lucht afkoelt en het vocht niet langer vast kan houden.\nNieuwe kozijnen en beperkte ventilatie De garage vond ik altijd al een uitdagend onderdeel als het aan kwam op vocht, condens en ventilatie. Met vocht doel ik dan op het regenwater dat op het platte dak valt. Dat is prima, zolang het netjes wordt afgevoerd. Toch blijft er altijd de twijfel of het dak echt nergens lekt. Die zorg is een stuk kleiner sinds het aanbrengen van een witte reflecterende coatinglaag op het zwarte bitumen. Deze laag is primair bedoelt om licht en bijbehorende zonnewarmte te reflecteren, maar heeft dus ook als voordeel dat het een extra laag vormt op de bestaande dakbedekking.\nDan is er het risico van condens. Koude oppervlakken krijgen dus te maken met een bovengemiddelde hoeveelheid vocht. Niet erg voor glas, maar wel minder voor de kit aan de onderzijde van een raam. Afgebrokkelende kit en schimmel komen vaak voor in relatie met enkel glas.\nOp het gebied van ventilatie had ik ook nog wat vraagtekens. Er was wel ventilatie in de vorm van een ventilatierooster boven de ramen aan 1 zijde van de garage. Echter ventileren werkt het beste als het vrij rond kan stromen. Zelf ben ik niet zo\u0026rsquo;n fan van ventilatieroosters, aangezien het al snel erg koud wordt achter het glas. Die kou zakt naar beneden en \u0026lsquo;stroomt\u0026rsquo; over de vloer. Binnen een mum van tijd voelt alles koud, zelfs met de verwarming aan. Kortom, de ventilatie was nog niet op het peil zoals ik voor ogen had. Dat bleek niet al te veel later\u0026hellip;\nOude keuken gesloopt: schimmel tegen dakplaten In de garage stond een oude keuken, vermoedelijk nog gezet door de eerste bewoner. Het was absoluut geen hoogstaand geheel. Het zou mij niet verbazen als het een tweedehandse was en creatief zelf op maat gemaakt voor dat deel in de garage. We hebben recentelijk besloten deze af te breken omdat het voor ons niet functioneel is en we de betreffende muur willen gebruiken voor de plaatsing van een warmtepomp en boiler. Kortom, een stukje verduurzaming in plaats van een oud geheel dat te weinig meerwaarde bood. Daar moet ik overigens aan toevoegen dat we de kastjes vonden stinken. Een muffe lucht die doet denken aan nat hout.\nTijdens het slopen kreeg ik aan de bovenzijde een inkijkje in de samenstelling van het geheel onder de dakbedekking. Ik hoefde niet ver te kijken en zag vochtig hout met schimmel. Ai, mijn zorgen waren terecht. De combinatie van beter isoleren, condensvorming en beperkte ventilatie vormen samen het recept voor deze uitkomst. Achter de keukenkastjes kwamen we ook nog een vochtplek op de muur tegen. Deze leek oud en zou zomaar eens de reden geweest kunnen zijn dat bewoner 2 van de woning destijds het dak opnieuw heeft laten doen.\nOorzaak van vochtige dakplaten? Overigens denk ik niet dat de nieuwe kozijnen de hoofdoorzaak waren. Zo was het deel net onder het dakafvoer het slechtste er aan toe. Dat is te verklaren doordat er een verlaging is aangebracht in het dakbeschot. Hierdoor blijft er altijd wat water in staan na een regenbui en vormt het dus in de winter altijd een koude plek. Regent het een paar keer per week, dan blijft dit dus continu een plek waar condens neer kan slaan. Al hoewel een lekkage ook had gekund, dan zou dit erg onwaarschijnlijk zijn mede door het aanbrengen van de coating. Ook het deel van de hemelwaterafvoer heb ik toen een extra laag gegeven, zodat water nergens tussendoor kan stromen behalve richting de regenpijp.\nWat nu? De eerste stappen die nu zijn genomen is het strippen van de garage aan de binnenzijde.\nVerwijderen plafondplaten en isolatie Met deze vochtplekken is het goed om te bepalen hoe ernstig het is. Dus ik heb alle plafondplaten verwijderd, inclusief de isolatie (steenwol, 4cm). We hebben nog even overwegen om deze terug te plaatsen, maar gelijktijdig willen we waar het kan maximaal mogelijk isoleren. De garage wordt tegenwoordig verwarmd door een combinatie van radiatoren en een airco. Alle warmte die er niet uitvliegt via het dak is meteen een mooie besparing qua energieverbruik en -opwek. Sowieso vind ik steenwol vreselijk qua verwerking, dus een extra reden om er afscheid van te nemen.\nVentileren: ventilator en een extra ventilatiesysteem Door de hoge luchtvochtigheid buiten en binnen is het lastig om de boel goed te drogen. Daarom ben ik begonnen met het plaatsen van een grote ventilator die de lucht goed in beweging zet. Hierdoor kunnen de platen en muren rustig hun vocht afgeven en drogen.\nEen andere stap is het plaatsen van een balansventilatiesysteem. Wie mijn blogpost Zelf balansventilatie (WTW) aanleggen in een bestaande woning heeft gezien zal vermoedelijk meteen concluderen: twee systemen?!? Ja, dat is juist. Het ene systeem doet de woning, dit nieuwe systeem is alleen voor de garage. De reden hiervoor is van praktische aard, waaronder dat ik niet teveel op het eerste systeem wil hebben draaien om zo de juiste ventilatiedebieten te kunnen halen. Immers er moet voldoende geventileerd kunnen worden, zonder dat het systeem dag in en uit op volle toeren moet draaien. Ook niet geheel onbelangrijk is dat ik niet alle leidingen kwijt kan om de garage ook te verbinden qua ventilatie. In de toekomst wil ik dat de ventilatie op de garage ook op bepaalde momenten flink kan afzuigen, zoals tijdens het klussen (zagen/solderen/lijmen), maar ook om bijvoorbeeld de was te drogen of simpelweg de ruimte te koelen gedurende de nacht.\nAls de tijd het toelaat zal ik binnenkort wat meer blogposts maken over ook dit nieuwe ventilatiesysteem.\n","permalink":"https://meereco.nl/vocht/schimmel-onderzijde-dakplaten/","tags":["dak","isolatie","schimmel","ventilatie","vocht"],"title":"Schimmel aan de onderzijde van de dakplaten"},{"categories":["stroom","meettechniek"],"contents":"Met de afbouw van de saldering de aankomende jaren hebben wij ons solarsysteem (zonnepanelen en omvormer) meteen laten voorzien van een kWh-meter. Een uitbreiding die nog niet bij veel installaties wordt gedaan, maar wel een wezenlijk verschil kan maken voor het verhogen van het eigen verbruik.\nWat doet een kWh-meter? Een kWh-meter is vergelijkbaar met de slimme meter en meet de gebruikte energie. Het is een kleine versie van een slimme meter die in de groepenkast op de zogeheten DIN-rail wordt geplaatst. Dan is er de keuze om het gebruik van de gehele woning te meten of slechts een deel, zoals bijvoorbeeld een specifieke groep (laadpaal, warmtepomp, etc.).\nHoe werkt de kWh-meter? Om het stroomverbruik te meten moet de meter \u0026lsquo;zien\u0026rsquo; hoe de stroom loopt. Vaak wordt door middel van klemmen de 1-fase of, indien van toepassing, de 3-fasen gemeten. In de klemmen zitten meetspoelen die de magnetische velden meten. Dit principe is vergelijkbaar met een stroomtang die ook om een kabel heen wordt geklemd. Een andere methode om te meten is door de meter \u0026lsquo;inline\u0026rsquo; te plaatsen. Stroom gaat eerst via de hoofdschakelaar en dan de kWh-meter de woning in. Als de inline meter slechts een specifieke groep meet, dan zit hij uiteraard niet achter de hoofdschakelaar maar voor de te meten groep.\nVerschil P1-data en kWh-meter De gegevens die uit een kWh-meter komen zijn vergelijkbaar met de data uit de P1-poort van de slimme meter. Sterker nog, als de meter de gehele woning meet dan is het een mooie controle of beide meters een vergelijkbaar verbruik meten.\nHet grootste verschil tussen de kWh-meter en data uit de P1-poort is dat er een nauwkeuriger beeld gevormd kan worden tussen opwek, stroomlevering aan het net en voornamelijk het eigen verbruik. Een slimme meter in Nederland streept namelijk gelijktijdige levering op 1 fase en afname op een andere fase weg. Alle stroom die meteen opgemaakt wordt in de woning is voor de slimme meter dus niet meer op te vragen. De kWh-meter daarentegen kan deze data continu monitoren en daarover rapporteren.\nNut van de kWh-meter en voorbeelden Het combineren van deze informatie met bijvoorbeeld de omvormer kan als basis dienen voor slimme optimalisaties in de woning. Denk hierbij aan het activeren van de verwarming van een boilervat als de opwek zodanig groot is dat de woning het zelf niet direct nodig heeft. Ook kan een monitoringplatform zoals die van SolarEdge de data uit de kWh-meter integreren in de gegevens van de opwek gedurende de dag. Hiermee kan direct het percentage van eigen verbruik berekend worden. Dit biedt dan een mooi inzicht en kan als basis dienen om nog slimmer met de opwek om te gaan.\nEen ander voordeel is dat SolarEdge normaliter geen weet heeft wat er in de woning wordt verbruikt. Met de gekoppelde kWh-meter kan deze nu ook het verbruik van de woning gedurende de gehele dag tonen. Dus niet alleen het eigen verbruik tijdens de momenten van opwek, maar ook hoeveel er gedurende de nacht wordt gebruikt.\nTijdens een dag met voldoende opwek kan het lastig zijn om deze allemaal op te maken. Vooral rond het middaguur is de opwek met zonnepanelen op het zuiden erg hoog.\nAls eerste een voorbeeld waarbij op een relatief frisse dag in februari de zon ineens doorbreekt.\nDe zon laat zich zien en door het aanzetten van wasmachine en vaatwasser zorgen we ervoor dat zoveel mogelijk energie meteen in de woning wordt gebruikt. Het deel dat overblijft stroomt naar het net.\nAls we dan over de gehele dag kijken dan zien we de piek in opwek ook terug. Let hierbij op het eigen verbruik (blauwe vlak) rond een uur of 10 en vanaf 1 uur in de middag.\nRond het middaguur is de opwek hoog. Aan het blauwe vlak (eigen verbruik) is mooi te zien dat we extra apparaten hebben aangezet in de middag.\nLaten we dan eens kijken naar een voorbeeld van een \u0026lsquo;saaie\u0026rsquo; dag qua opwek.\nDe gecombineerde grafiek op SolarEdge monitoring-platform laat nu verbruik tijdens de nacht zien. De groene vlakken (opwek) zijn beperkt omdat de opgewekte stroom vooral opgaat als eigen verbruik in de woning en er bijna niks wordt geleverd aan het net.\nSolarEdge kWh-meter Er zijn verschillende meters beschikbaar. In ons geval wilden we graag bij de installatie van de zonnepanelen ook meteen de kWh-meter geplaatst hebben. Mochten we in de toekomst verder uitbreiden met SolarEdge-componenten, dan kan de meter dienen om slimmere aansturing mogelijk te maken. Denk bijvoorbeeld aan het verwarmen van een boiler als er overcapaciteit aan zonneopwek is.\nWij gebruiken een kWh-meter van SolarEdge om de bestaande verbruiksdata te verrijken en op de juiste momenten de energieslurpers aan te zetten.\nAdvies en plaatsing Iedere meter is anders en het moge duidelijk zijn dat een SolarEdge-meter past binnen het ecosysteem van SolarEdge. Het is dus erg afhankelijk hoe technisch je bent en wat je uit de meter wil halen. Sommige meters gebruiken modbus, WiFi of een ander draadloos protocol om informatie te versturen. Bekijk dus vooraf goed welke meters er zijn en waarmee ze samen kunnen werken. Een goede installateur zou gericht advies moeten kunnen geven over het nut en de correcte plaatsing. Over de plaatsing gesproken, dit is een klus die de meesten van ons niet zelf kunnen doen. Dit dient namelijk zorgvuldig te gebeuren, aangezien er mogelijk stroom door het component heen gaat. Laat je dus goed informeren en de installatie uitvoeren door een professional.\n","permalink":"https://meereco.nl/energie/stroom/eigen-verbruik-verhogen-met-kwh-meter/","tags":["energie","energiemeter","meterkast","stroom","zonnepanelen"],"title":"Het eigen verbruik van opwek zonnepanelen verhogen met een kWh-meter"},{"categories":["stroom"],"contents":"Een tijdje geleden zag ik een interesse discussie over hoe sociaal het is of je je huis koelt met een airco tijdens de zomer. Zeker met zonnepanelen kan het lonen om de zelfopgewekte stroom meteen om te zetten in koeling van het huis. Tegenstanders zeggen dat je daarmee waardevolle energie verspilt en deze beter het net op kan.\nOverschot stroom in de zomer Met zonnepanelen op het dak is er in de zomer al snel een overschot beschikbaar. Dit jaar (2023) is dat nog niet zo erg, want iedere opgewekte kWh aan stroom kan gesaldeerd worden, oftewel deze zal weggetstreept worden tegen 1 kwH verbruik op een ander moment. Gunstig voor de jaarrekening, maar uiteraard is deze scheve situatie niet veel langer houdbaar. We zullen met zijn allen slimmer om moeten gaan met het overschot in de zomer, zeker als dit resulteert in hoge voltages tijdens de piekmomenten en bijbehorende afschakelende omvormers.\nSlimmer gebruiken van energie overdag Meet de opwek en eigen verbruik Het slimmer inzetten van opgewekte stroom kan alleen als je goed weet hoeveel stroomopwek er is op bepaalde momenten en hoeveel je daarvan zelf meteen verbruikt. Een aantal factoren zijn daarin cruciaal, zoals het uitlezen van de omvormer en de slimme meter.\nPlatforms zoals die van Solar Edge kunnen worden voorzien van een kWh-meter. Hiermee wordt naast de opwek het verbruik in de woning vastgelegd, inclusief datgene dat direct wordt verbruikt tijdens de momenten van opwek.\nThuisaccu Het onderwerp thuisaccu staat in Nederland nog in haar kinderschoenen. Mede door het salderen is de noodzaak er nooit echt geweest, maar dat is aan het veranderen. De thuisaccu is een mooi voorbeeld van techniek die het het eigen verbruik in de woning stevig flink kan verhogen. Dat heeft minder te maken met de hoeveelheid opslag, maar vooral doordat een deel van de stroom tijdens de donkere uren geleverd kan worden uit de accu. Over de dag heen wordt de opgewekte zonne-energie zo beter benut. De thuisaccu heeft vooral een bufferende werking. Stroom meenemen van de zomer naar de winter dat gaat niet lukken.\nKoeling van de woning Een andere optie is het inzetten van het overschot aan stroom in de vorm van airconditioning. De eerste vorm waar we dan al snel aan denken is koeling. Moderne woningen met goede isolatie kunnen bij toetreding van zonnewarmte deze warmte moeilijker kwijt. De woning in lichte mate koelen het een groot verschil maken in comfort. Tijdens een warme week met veel zonuren zou het een optie kunnen zijn om de woning te koelen, zeker als dit geprogrammeerd kan worden.\nEen andere optie is het programmeren van een ventilator om warme lucht te verplaatsen en af te voeren. Uiteraard is het midden op de dag niet verstandig om actief (extra) lucht de woning in te trekken, aangezien dit dan relatief warme lucht is. Richting het einde van de dag kan het zinvol zijn als er nog opwek van zonnepanelen is om dan extra te ventileren. Bij moderne balansventilatiesystemen is het ook mogelijk om nachtventilatie toe te passen. Uiteraard is er dan geen opwek meer, dus het kan lonen om uit te zoeken of er een extra moment mogelijk is om de warmte uit de woning te halen.\nVerwarmen met een airco-unit Naast koelen kunnen de meeste moderne airconditioners ook verwarmen. Tijdens de koudere dagen waarbij de opwek toch hoog genoeg is, kan het daarom een optie zijn om de woning juist te verwarmen. Voor woningen die nog gas verbruiken voor verwarmen kunnen zo af met minder gas. Verwarmen met een airco gaat snel en moderne units zijn relatief energiezuinig. Wel is het nadeel dat verwarmde lucht snel wegtrekt, dus de isolatie van de woning moet op orde zijn. Deze manier van stroomopwek omzetten in warmte is vooral interessant voor mensen die overdag thuis zijn.\nBelangrijk: Uiteraard is het verspillen van energie zonde, dus gebruik apparaten bewust en slim. Weet (en meet!) hoeveel een airconditioner verbruikt om verspilling tegen te gaan.\nOpwek omzetten in warmte in warmtebuffer Ondanks dat we in de zomerperiode relatief weinig warm water gebruiken, is dit vaak in de lente en herfstperiode wel anders. Het opwarmen van een boiler- of buffervat kan een mooie manier zijn om het teveel aan opgewekte energie om te zetten in een andere vorm: warmte. Zo zijn er elementen beschikbaar die een buffervat kunnen opwarmen door middel van een geschakeld signaal. Als er overschot is, dan springt de tussenstekker aan of komt er een signaal binnen op de unit. Vaak zijn deze elementen 2000 Watt en hoger. Slimmere verwarmingselementen kunnen zelfs lineair geschakeld worden en hun vermogen aanpassen op de beschikbare overcapaciteit.\n","permalink":"https://meereco.nl/energie/stroom/eigen-verbruik-opgewekte-zonne-energie-verhogen/","tags":["energie","stroom","zonnepanelen"],"title":"Tips om het eigen verbruik van opgewekte zonne-energie te verhogen"},{"categories":["stroom"],"contents":"Dakbedekking In Nederland hebben schuine daken over het algemeen dakpannen, riet of dakbeplating. De combinatie van riet en zonnepanelen is een uitdagende en komt niet zo vaak voor. Dakbeplating is niet heel gebruikelijk voor woningen, maar komt wel vaak voor op schuren en hallen. Dan zijn er dakpannen en dit is het overgrote deel van de woningen met een schuin dak. Aangezien we recentelijk ons dak hebben laten voorzien van zonnepanelen, gaan we eens kijken naar hoe de montage in zijn werking gaat.\nPlaatsing van zonnepanelen Wij hebben de opdracht voor de plaatsing gegund aan De Laat Solar Systems uit Waalwijk. Dat had mede te maken met meerdere positieve ervaringen van bewoners uit de buurt en tevens het prettige contact met de eigenaar. Een rustige en vriendelijke man die erg begripvol is en al snel doorhad wat ik wilde als techneut. Dat resulteerde direct in een gedegen plan met oog voor details. Denk aan het weghalen van een tweetal dakpannen met ventilatieroosters, zodat er meer oppervlak over was voor zonnepanelen.\nDit gesprek was ruim een half jaar geleden en na deze lange wachttijd een vlugge fast-forward naar de dag van plaatsing!\nUitlijnen en plaatsen van dakhaken Eerst wordt het dak (nogmaals) opgemeten en de plaatsing van het frame goed uitgelijnd. Zo worden de panelen optimaal verdeeld over het dak, met vooral horizontaal evenveel ruimte aan beide zijdes. Indien panelen in meerdere rijen gelegd worden, is verticale uitlijning vaak minder belangrijk. De bovenste rij zal namelijk zo hoog mogelijk komen te liggen. Dit geeft de best mogelijke opbrengst, zeker als er obstakels rondom bevinden zoals bomen en schoorstenen.\nNa het uitlijnen worden diverse dakpannen weggeschoven zodat de dakhaken bevestigd kunnen worden. Deze worden achter de panlatten gehaakt en vormen zo de basis voor de montage van het frame.\nDakhaak van aluminium met mogelijkheid om te stellen\nMontage van frame De volgende stap is het plaatsen van het frame. Het frame wordt vastgezet aan de dakhaken en vervolgens nogmaals goed uitgelijnd. Zo komt het geheel recht te liggen en kunnen de zonnepanelen strak tegen elkaar aan gemonteerd worden. Onze installateur werkt voornamelijk met donkergecoate frames en full-black panelen, waardoor het geheel een uniforme uitstraling krijgt. Zonnepanelen zijn zelden mooi te noemen, dus ieder beetje helpt.\nHet dak met daarop de dakhaken gemonteerd aan de panlatten en voorzien van frames. Aan de linkerzijde is de aarding te zien, evenals een optimizer.\nOptimizers Bij SolarEdge is het gebruikelijk om te werken met optimizers. Deze kleine units worden aan het zonnepaneel of aan het frame geplaatst. Dat laatste schijnt het meestgebruikelijke te zijn. Optimizers hebben een paar voordelen:\nAls er schaduw valt op 1 of meerdere panelen, dan wordt het verlies gecompenseerd door de andere panelen (alternatief is helemaal geen opwek) Als er geen stroom gaat naar omvormer dan reguleert de optimizer dat ieder paneel slechts 1 volt produceert, een stukje veiligheid Optimizers monitoren de status en opbrengst van ieder paneel, waardoor een defect snel gevonden is Plaatsing omvormer Voor de locatie van de omvormer hadden we gekozen om deze buiten te plaatsen met een voorkeur aan de noordzijde onder het dakbeschot. Helaas was de ruimte daarvoor te krap, dus is hij aan de westkant geplaatst. Waarom buiten en niet binnen op zolder? Dat was dan ook meteen de vraag die we van de monteurs kregen.\nOp diverse fora las ik dat mensen klaagden van het klikkende geluid of hoge tonen die de omvormer kan produceren. Door hem buiten te hangen is dat meteen verholpen. In huis wil ik zo min mogelijk ongewenst geluid en apparaten die piepen en klikken vallen daar dus ook onder. De tweede reden was dat we op onze bergzolder weinig hebben aan de warmte die de omvormer produceert. Zeker in de zomer is die warmte zelfs ongewenst. Daar komt ook nog bij dat we weinig muuroppervlak beschikbaar hebben op die verdieping.\nDe omvormer aardig uit het zicht onder de dakrand, maar wel binnen bereik om de statusledjes te kunnen controleren.\nOmvormers zijn overigens vaak gemaakt om zowel binnen als buiten geplaatst te kunnen worden. Dus als je de kans hebt om hem buiten te plaatsen waar hij toch nog goed bereikbaar is, dan is dan het overwegen waard. Wel gaan wij extra maatregelen nemen om oververhitting in de zomer tegen te gaan door een klein frame te maken waardoor de volle zon er niet meer op staat.\nBekabeling trekken Terwijl de monteurs op het dakvlak werken aan de montage van het frame, optimizers en de panelen, heb ik geholpen met het trekken van de bekabeling. Naast dat ik zo weer wat extra zaken kon leren rondom de montage, konden we samen de meest ideale plaatsing realiseren. Het scheelde uiteraard ook in tijd, want alleen kabels door meerdere openingen heentrekken is bijna niet te doen. Zeker met stugge kabels is de samenwerking erg handig, waarbij de ene persoon de kabel aanvoert en de ander hem rustig er doorheen trekt.\nIn ons geval hebben we vanwege het aangelegde balansventilatiesysteem ook wat ventilatiebuizen lopen in de vide. Het plan was om toch al een koof te maken, dus in dat geval gaan we de betreffende ruimte uiteraard nog beter benutten. Het artikel van de aanleg van de koof komt nog.\nKabel van omvormer naar meterkast De dikste kabel van allen is de 5-aderige stroomkabel. Deze kabel voert de omgezette gelijkspanning (naar wisselspanning) richting de meterkast. Vanuit hier kan de stroom gebruikt worden door de woning en het overschot wordt doorgezet naar het net.\nEen stukje van de gebruikte 5-aderige kabel\nCommunicatiekabels Naast de stroomkabels over het dak waren er in ons geval een tweetal kabels nodig. Een UTP-kabel voor de netwerkverbinding van de omvormer zodat deze de beschikbare data naar het SolarEdge monitoringplatform kan sturen. Ik ben geen fan van draadloze technologie waar het niet strict noodzakelijk is, zoals bij een mobiele telefoon. Vaak kost draadloze adapter extra geld en is gevoeliger om storingen te hebben. Het trekken van wat kabels kost inderdaad wat tijd, maar de ervaring leert dat dit vaak een stabiele(re) verbinding geeft. Het scheelt ook weer gedoe als je overstapt van WiFi-netwerk of een keer het wachtwoord wil veranderen.\nDe tweede communicatiekabel die we trokken was ook UTP echter voor het gebruik van het Modbus-protocol. Dit is communicatieprotocol (uit 1979!) en wordt vooral gebruikt om industriële apparaten en sensoren met elkaar te laten communiceren. Veelal geen grote hoeveelheden data, maar vooral een stukje aansturing. In ons geval is het voor het uitlezen van een inline energiemeter, ook van SolarEdge.\nWerkzaamheden in de meterkast Aardlekautomaat De aardlekautomaat is een gecombineerde installatieautomaat en aardlekschakelaar. Hierdoor komen de zonnepanelen op hun eigen groep en is er meteen een aardlekbeveiliging. Zeker omdat een buitenopstelling met andere invloeden te maken krijgt, dient de installatie voldoende veiligheidsvoorzieningen te hebben.\nDe elektricien heeft bij een Eaton MRB6-16-3N-B-003-A-F geplaatst, een hele mond vol. Deze automaat is een zogeheten B16 en de letter B geeft aan dat het een uitschakelkarakteristiek type B betreft. Dit type is gebruikelijk voor in Nederlandse woningen. Dit deel van de automaat is de installatieautomaat en zal bij een te hoge stroompiek het betreffende stroomcircuit uitschakelen. De 3N staat voor het aantal beveiligde polen, waarbij ook de nuldraad (blauw) meegeschakeld wordt.\nOok goed om te weten: deze automaat laat de aardlekbeveiliging in werking tredne bij een lekstroom van 0.03 ampère, ofwel 30mA. Het komt ook wel eens voor dat 100mA of zelfs 300mA wordt gebruikt, omdat er 30mA te snel geactiveerd zou kunnen worden bij een installatie met zonnepanelen.\nPlaatsen energiemeter Wij hebben ook gekozen om een inline energiemeter te laten plaatsen. Deze meter is van SolarEdge en wordt door middel van Modbus gekoppeld. Onze installateur van de zonnepanelen was zo vriendelijk om de nieuwe meter te leveren in plaats van de oude. De nieuwe heeft een display maar is tevens eenvoudiger te installeren omdat er geen meetspoelen meer nodig zijn, die zijn met deze meter ingebouwd.\nDe energiemeter van SolarEdge\nMeer informatie over de energiemeter volgt in een afzonderlijk artikel.\nKoppelen energiemeter De energiemeter moet nog geconfigureerd worden. Dat doet de installateur en bestaat eigenlijk uit twee delen:\nInstellen Modbus-ID Top/Down-selectie van inkomende netstroom De laatste instelling heeft te maken hoe de meter \u0026lsquo;inline\u0026rsquo; is gezet en of de bedrading van de hoofdschakelaar naar de meter aan de boven- of onderzijde zijn gemonteerd.\nMeer weten over de plaatsing van zonnepanelen? Heb je vragen, neem dan gerust contact op!\n","permalink":"https://meereco.nl/energie/stroom/hoe-worden-zonnepanelen-gemonteerd-op-schuin-dak/","tags":["energie","energiemeter","meterkast","stroom","zonnepanelen"],"title":"Hoe worden zonnepanelen gemonteerd en aangesloten op een schuin dak?"},{"categories":["stroom"],"contents":"Lang wachten\u0026hellip; We hebben een redelijk milde winter en de gasvoorraden lijken nog goed gevuld te zijn in Europa. Toch blijven de energieprijzen nog aardig hoog. We zullen eenmaal op een schonere manier onze energie moeten gaan produceren en deze omschakeling kost even wat pijn. Aan het onderwerp kernenergie waag ik me maar even niet, want ik zie zowel voor- als nadelen. Waar we zelf meer invloed op hebben is ons eigen verbruik. Op deze blog zijn er al diverse posts over het besparen, maar nog geen over de opwek. Dat verandert nu, aangezien we sinds vandaag zonnepanelen hebben!\nWaarom nu pas zonnepanelen? We wonen inmiddels 2,5 jaar in deze woning en wisten op dag 1 al dat we graag zonnepanelen op het dak wilde hebben. Helaas zat er nog wat voorwerk aan de woning, waaronder enkele lekkages en onderhoud. Om een idee te geven zal ik wat zaken delen die we hebben aangepakt gerelateerd aan het dak. Het laat (hopelijk) goed zien waarom een kritische blik op het dak geen kwaad kan.\nLekkende dakgoot Allereerst de goot. Deze is 30 jaar oud en heeft overduidelijk wat geleden. De schoorsteenveger die we in 2020 hadden ingehuurd heeft destijds al een hoek van de goot gerepareerd met plaklood. Tevens waren er meerdere scheuren zichtbaar, die ik zelf met vloeibaar rubber heb gedicht. Voor nu is dat prima, maar op termijn dient deze goot dus vervangen te worden. Het is alleen nog even uitzoeken of we weer met lood willen werken of dat er andere opties zijn die meer thuispassen in \u0026ldquo;dat kunnen we waarschijnlijk zelf wel\u0026rdquo;.\nKapotte dakpan Dan was er een dakpan bij het dakraam bij de badkamer waarvan een hoek vanaf was. Het dakraam zelf had ook zijn beste tijd gehad, dus moest ook eerst een upgrade krijgen. Het mag duidelijk zijn dat dit niet een snelle klus is, maar dat het een stuk gemakkelijker werken is als er omheen geen zonnepanelen liggen en je alle ruimte hebt.\nDakpannen met ventilatieroosters Op het beoogde dakvlak hadden we twee dakpannen met ventilatieroosters. Een pijp of ventilatierooster kan zomaar betekenen dat er minder zonnepanelen kwijt kunnen of dat het geheel niet mooi volgelegd kan worden. Hierbij heb ik niet over dakpanelen met een klein bolletje. Deze zijn voornamelijk om over- en onderdruk weg te nemen. Zo krijgt de wind geen kans om een half dakvlak eraf te trekken. In ons geval waren het ventilatieroosters van een centimeter of 10 hoog. Deze werden voorheen gebruikt voor de ventilatie van de badkamer. Doordat we de mechanische ventilatie op de badkamer hebben vervangen voor balansventilatie in het gehele huis, konden deze dus ook uitgefaseerd worden.\nMysterie van het riool Onze standleiding van de riolering loopt niet helemaal door naar de zolder. Dit verticale stuk riolering zit bij ons in de meterkast en zorgt ervoor dat afvalwater van de badkamer weggevoerd kan worden. Om dat mogelijk te maken moet de standleiding belucht worden of het deel op het hoogste punt. De bouwtekening liet mooi zien waar hij zat, maar bij een eerdere controle konden we het niet vinden. Met een beetje toeval hadden we ook een lekkage in de badkamer, dus heb ik destijds besloten om meteen ook maar eens dat stukje leiding op te sporen waar de beluchting en ontluchting plaatsvindt.\nWe hebben enkele maanden geleden een deel van de riolering op de badkamer aangepast en meteen een vernauwing weggehaald. Schijnbaar vond de loodgieter dit wel een goed idee toen bij de vorige bewoners in 2016 de badkamer onder handen was genomen. Dezelfde loodgieter was ook de veroorzaker van een lek, doordat een kapot Y-stuk toen niet vervangen is maar opgevuld met een propje papier. Vloer dichtgesmeerd en tegels verlijmd en \u0026ldquo;weg\u0026rdquo; is het probleem. Niet dus\u0026hellip; Om dus ook de beluchting goed te maken, was het nodig om een deel van bovenaf te doen. Zo konden we er goed bij en het uit 1 geheel maken. Dat was maar goed ook, want ook op het verticale deel van dit stuk zat een lek. Dezelfde loodgieter had geen verloop gebruikt om 40mm buis met de bestaande 50mm te verbinden. In plaats daarvan half aan elkaar gekit. Kit is voor veel openingen een oplossing, maar niet voor riolering.\nAlles gerepareerd, tijd voor zonnepanelen Na het repareren van bovenstaande zaken konden we zonnepanelen bestellen. Juist in die tijd waren de energieprijzen door het dak gegaan en de kosten van materialen en arbeid flink omhoog. De wachttijd was inmiddels al opgelopen tot een half jaar. Met sommige dingen in het leven is geduld nodig en dat was hier dus ook. Overstappen naar een andere partij was geen optie voor ons. We hadden een partij gekozen die we hoog hadden zitten en voor kwaliteit gaat. De selectie van een andere leverancier had anders ook weer extra tijd gekost en misschien zonder enige winst (in tijd en geld). Er zat niks anders op dan wachten.\nHet wachten heeft overigens nog wel een extra klusje opgeleverd. In december was het een week goed koud en toen zag ik op 1 deel van het dak dat er geen ijsvorming meer was. Dat was het deel waar de riolering onder het dak uitkomt en dus relatief warme lucht t.o.v. de buitentemperatuur. Dat laat ook mooi zien dat het erg goed is om op een hele koude dag een keer om je huis heen te lopen. We wisten al dat door de beluchting er wat condens onder de dakpannen kon komen, aangezien 1 van de panlatten slechter was. Deze hebben we destijds al vervangen. Met deze aanvullende kennis hebben we tijdig de nieuwe panlat nog dubbel in de grondverf kunnen zetten. Eventuele condens kan zo geen grip meer krijgen op het hout.\nTip: Tref voorbereidingen Ben je dus ook van plan om zonnepanelen te leggen, controleer dan eerst goed het dak. Test op lekkages en voer groot onderhoud uit. Controleer de dakpannen en zorg er ook voor dat er een aantal reserve dakpannen zijn.\n","permalink":"https://meereco.nl/energie/stroom/zonnepanelen-laten-plaatsen/","tags":["energie","stroom","zonnepanelen"],"title":"Waarom we nu pas zonnepanelen hebben"},{"categories":["verlichting"],"contents":"Hoe stoor je je partner zo min mogelijk als jij er \u0026rsquo;s-nachts uit moet of later naar bed gaat? Dat kan door middel van zogeheten bedverlichting of uitstapverlichting. Een simpele oplossing die erg effectief is. In deze blogpost laat ik je zien hoe wij het gebruiken.\nWat is bedverlichting? Dit type verlichting wordt meestal onder het bed gemonteerd en door middel van een sensor gaat de verlichting aan. De gebruikte PIR-sensor kan beweging detecteren en de verlichting onder het bed inschakelen op het moment dat het nodig is. Dit helpt om bijvoorbeeld veilig uit en in bed te stappen als je \u0026rsquo;s-nachts een keer naar het toilet moet.\nSchematisch: stroomadapter \u0026ndash;\u0026gt; PIR-sensor \u0026ndash;\u0026gt; led-strip\nWaarom bedverlichting gebruiken? Meestal ga ik later naar bed en wil ik mij partner niet wakker maken. Aangezien onze gordijnen de slaapkamer goed verduisteren is er nagenoeg geen licht in de kamer. Het kwam dus nogal eens voor dat ik ondanks mijn voorzichtigheid alsnog tegen de hoek van het bed aanliep. Niet pijnlijk, maar wel voldoende om een trilling door het bed te veroorzaken en mijn lieftallige partner te verstoren in haar slaap.\nOnze wensen aan bedverlichting Energiezuinig Minimaal 1 meter ledstrip PIR-sensor Dimbaar Tijdsduur in te stellen Alleen inschakelen als het donker is in de slaapkamer Aangezien de bedverlichting maar een paar keer per dag zal aangaan is het verbruik minimaal. Wel is er natuurlijk sprake van wat sluipverbruik doordat de PIR-sensor continu moet meten of er beweging is naast de aanwezigheid van licht. In dat laatste geval hoeft de verlichting natuurlijk niet in te schakelen.\nMontage bedverlichting Het aansluiten van de set is vaak erg eenvoudig. Vanuit de adapter loopt een stekker die naar de PIR-sensor gaat. Vervolgens wordt de ledstrip aangesloten.\nMonteren van lat De eerste ledstrip heb ik vastgezet onder het bed door een lat te gebruiken en deze op drie plaatsen vast te zetten aan het bed met tiewraps. De lat fungeert als ophanging onder het bed, omdat er maar een aantal mogelijkheden waren om ledstrip te bevestigen. Ons bed heeft een spiraalbodem en daar bevestig ik liever niks aan, mede omdat dit door het gewicht op en neer kan gaan en daarmee kan \u0026rsquo;trekken\u0026rsquo; aan tiewraps, ledstrip of bekabeling.\nDe tweede ledstrip aan de achterzijde van het bed kon mooi bevestigd worden aan het frame van het bed. Daar was dus geen lat nodig en dat maakt de montage een stuk eenvoudiger aan die zijde.\nBekabeling en ledstrip vastzetten Na de montage van de lat, kan de bekabeling en de ledstrip aan deze lat vastgezet worden. De tiewraps bij voorkeur niet te strak, zodat ze nog draaibaar zijn en de kabel en ledstrip niet bekneld komen te zitten. Ook de ledstrip hoeft in de lengte niet te strak te zitten. Een beetje losjes is voldoende, aangezien het toch niet in het zicht zit.\nEen oude plint doet dienst alsophanging voor de ledstrip, die met tiewraps zit bevestigd.\nDe andere ledstrip is dus aan het frame zelf vastgemaakt, wederom met tiewraps.\nRichten sensor Dan is er uiteraard nog de sensor. Deze dient op de juiste plek te komen zodat de verlichting tijdig ingeschakeld kan worden. In ons geval is er 1 naar de deur gericht en de ander aan mijn zijde van het bed. De andere kant van het bed heeft geen sensor nodig omdat aan deze kant de muur staat en de sensor aan de achterzijde van het bed mijn partner tijdig kan \u0026lsquo;zien\u0026rsquo;.\nDe PIR-sensor wijst richting onze slaapkamerdeur. Bij binnenkomst springt de ledstrip aan de achterzijde aan. Als ik naast het bed sta gaat vervolgens de ledstrip aan op vorige foto.\nAangezien mijn partner meestal eerder in bed ligt, hebben we aan haar kant geen ledstrip geplaatst, maar net als de sensor aan de achterzijde van het bed. Zo kan het tussen het bed en de slaapkamerdeur worden verlicht. Uiteraard hebben we deze voldoende gedimd. Het is functionele verlichting om te zien waar je loopt.\nAfwerken Aangezien we regelmatig onder het bed stofzuigen (ga heen stofmijt!), willen we uiteraard dat de tiewraps niet in de weg zitten. Ik heb ze ingekort met een tang. Om ze later nog wat gemakkelijker te kunnen draaien of eventueel te verwijderen, heb ik ze niet helemaal ingekort. Je zou eventueel de puntjes kunnen draaien, maar in ons geval is het niet nodig omdat we met de stofzuiger helemaal plat onder het bed kunnen.\nTijd en Kosten Het monteren van de gehele set was binnen een half uur gedaan. Het meeste werk zat hem in het plaatsen van de tiewraps en ze inkorten.\nEen set bedverlichting met bijbehorende onderdelen kost ongeveer 25-35 euro en is afhankelijk van het aantal zijden dat verlicht hoeft te worden. Deze is te koop bij diverse aanbieders en veelal hebben ze \u0026rsquo;led\u0026rsquo; in hun bedrijfsnaam.\nDe gebruikte lat was een oude plint, dus daar zaten geen kosten aan.\nGebruikte gereedschappen en materialen Bedverlichting (set) Lat Tang Tiewraps ","permalink":"https://meereco.nl/verlichting/verlichting-onder-het-bed/","tags":["bed","ververlichting"],"title":"Verlichting onder het bed: uitstapverlichting of bedverlichting"},{"categories":["comfort"],"contents":"Een te droge luchtvochtigheid kan vervelend zijn voor de woning en haar bewoners. Van een vervelende hoest tot gescheurde lippen, maar ook schade aan meubels toe. In dit artikel kijken we naar enkele tips om een lage luchtvochtigheid te verhelpen of op zijn minst te verkleinen.\nEen goede luchtvochtigheid voor een woning ligt tussen de 40-60 procent.\nGoed om te weten Een lage luchtvochtigheid is eigenlijk alleen in de winter een probleem. De lucht is dan koud en kan weinig vocht bevatten. Zeker op dagen met vorst zal de luchtvochtigheid in de woning snel zakken. Een andere belangrijke factor is ventilatie. Wie koude lucht naar binnenhaalt en warmte (relatieve vochtige) lucht buiten de deur zet, zal te maken krijgen met een relatieve luchtvochtigheid die naar beneden gaat. Ventilatie zelf is niet zozeer de oorzaak, maar is wel een schakel in het geheel. Ventileren blijft nodig voor een gezonde woning.\nZelf aan de gang Dweilen Is het erg droog in de woning? Overweeg om een keer extra te dweilen. Het resultaat is een schone vloer en met een lage luchtvochtigheid zal deze ook erg snel drogen. Het effect op luchtvochtigheid is snel merkbaar, echter bij aanhoudende kou vaak van beperkte duur.\nKoken Normaliter is het advies om deksels op pannen te laten zodat warmte en het kookvocht niet de woning in gaat. In de winter kan het zinvol zijn om juist de aardappels of groenten niet af te gieten, maar eruit te scheppen en de pan met deksel eraf op het fornuis te laten staan (gas/stroom uit).\nWas drogen Gebruik je in de winter een droger omdat deze niet buiten aan de waslijn kan? Overweeg om bepaalde kledingstukken of zaken zoals beddengoed juist in de woonkamer op te hangen. Zo kan het snel drogen aan de lucht. Om het vocht nog sneller van de kleding in de lucht te krijgen, is een ventilator een handig hulpmiddel. Zorg wel voor een goede luchtstroom en denk aan veiligheid. Een ventilator kan ietswat warm worden en het is raadzaam om deze niet onbeheerd te laten draaien voor lange periodes.\nPassieve maatregelen Gebruik van planten in de woning Een andere manier om de vochtigheid beter op peil te houden is door het gebruik van planten. Iedere plant is anders, dus een beetje onderzoek naar de juiste planten voor jouw woning is zinvol.\nLeemstuc op de muren Ga je grootschalig verbouwen of de binnenmuren aanpakken? Overweeg dan eens leemstuc. De vochtregulerende werking slaat vocht op in de momenten dat de relatieve luchtvochtigheid hoog is en geeft deze af tijdens de drogere momenten.\nApparaten en hulpmiddelen Luchtbevochtiger Een luchtbevochtiger is een apparaat dat waterdamp toevoegt aan de lucht. Hierdoor neemt de relatieve luchtvochtigheid dus toe. Vaak zijn er twee opties, een apparaat dat wat groter is en de kleinere verneverlaars.\nVaak hebben de wat grotere apparaten een gecombineerde functie van luchtreiniger en bevochtiger. Lucht wordt door het apparaat heen gezogen en door middel van een filter ontdaan van stofdeeltjes en eventueel geurdeeltjes. Vervolgens wordt de lucht geleid langs een bevochtigd oppervlak zoals een draaiende schijf. Een deel van het vocht wordt opgenomen door de lucht en vervolgens de woning ingeblazen.\nVernevelaars of ultrasoon luchtbevochtiger Dit type luchtbevochtiger vernevelt water in hele kleine druppeltjes zodat het opgenomen kan worden in de lucht. Vaak zijn de apparaten klein en is de werking beperkt. Een groot nadeel van dit type luchtbevochtiger is dat kalkdeeltjes kunnen neerslaan in de omgeving zoals op meubilair.\nEnthalpiewisselaar voor balansventilatiesysteem De woningen met een balansventilatiesysteem hebben (meestal) een warmtewisselaar om de warmte terug te winnen. Er zijn ook zogeheten enthalpiewisselaars die warmte- en een deel van het vocht ontrekken en opnieuw afgeven aan de woning. De aanschaf van een dergelijke wisselaar kost vaak tussen de €1000-€1500 euro. Overweeg je deze optie, dan is daarom vaak beter om bij de vervanging van het balansventilatiesysteem meteen een apparaat te kiezen met een enthalpiewisselaar.\nOndanks dat de enthalpiewisselaar een deel van het vocht terugwint, voegt deze zelf geen vocht toe. Dus uiteindelijk zal het vochtpercentage, de relatieve luchtvochtigheid, alsnog dalen.\nGoed om te weten: de oorzaak van een lage luchtvochtigheid ligt niet bij het gebruik van een balansventilatiesysteem. De relatieve luchtvochtigheid daalt door het ventileren zelf. In de winter is de lucht van buiten kouder dan binnen en kan minder waterdamp bevatten. Door de warme binnenlucht met de hogere luchtvochtigheid af te zuigen gaat een deel van het vocht mee en wordt vervangen door koudere lucht met minder waterdamp.\nWat is het beste om de luchtvochtigheid op peil te houden? Er is geen beste methode, maar vaak werkt de combinatie van de bovengenoemde maatregelen erg goed. Een luchtbevochtiger kan met een gering energieverbruik een ruimte vaak prima in balans houden, zeker in combinatie met planten, de was drogen en het kookvocht slim gebruiken.\n","permalink":"https://meereco.nl/comfort/wat-te-doen-bij-lage-luchtvochtigheid/","tags":["binnenklimaat","comfort","luchtvochtigheid"],"title":"Wat te doen tegen een lage luchtvochtigheid?"},{"categories":["comfort"],"contents":"In de winter hebben veel mensen al snel last van droge lippen, schrale handen en jeuk. Vaak komt dit door de lage luchtvochtigheid. Maar wat is dit nou precies en wat is dan een goede waarde voor in de woning? In dit artikel kijken we hoe we onze woning comfortabeler kunnen maken door te kijken naar het binnenklimaar met oog op de temperatuur en de relatieve luchtvochtigheid.\nWat is vochtigheid? Als we spreken over vochtigheid, zoals op een hygrometer, dan hebben we het over relatieve luchtvochtigheid. Relatieve luchtvochtigheid geeft de verhouding van waterdamp aan in de lucht bij de actuele temperatuur. Een hogere waarde betekent dus dat er meer waterdamp in de lucht zit. Aangezien het een percentage is betekent 100 procent dus verzadiging.\nAanbevolen waarde Voor de meeste woningen en haar bewoners is een relatieve luchtvochtigheid tussen de 40-60 procent de ideale waarde. Binnen deze bandbreedte is er een optimaal comfort en zijn de risico\u0026rsquo;s van een te lage of hoge relatieve luchtvochtigheid het minst.\nWat kan er gebeuren als luchtvochtigheid te laag is? Een te lage luchtvochtigheid kan meerdere vervelende gevolgen hebben:\nMeubels van hout kunnen gaan scheuren De huid kan uitgedroogd raken met als gevolg jeuk, gebarsten huid en lippen Prikkelende keer door geïrriteerde slijmvliezen Droge hoest Geïrriteerde luchtwegen Is het artikel Wat te doen tegen een lage luchtvochtigheid staat tips om dit te verhelpen.\nWat kan er gebeuren als luchtvochtigheid te hoog is? Een te hoge luchtvochtigheid wordt meestal als onplezierig ervaren, zeker in de zomermaanden.\nIn zomer kan een lichaam minder gemakkelijk zweet kwijt aan de lucht, waardoor afkoelen lastiger is Condensvorming kan sneller optreden op koude oppervlakken ","permalink":"https://meereco.nl/comfort/wat-is-een-goede-luchtvochtigheid-in-woning/","tags":["binnenklimaat","comfort","luchtvochtigheid"],"title":"Wat is een goede luchtvochtigheid voor in een woning?"},{"categories":["ventilatie"],"contents":"Ventilatie is een zeer breed onderwerp en verdient daarom deze introductiepagina. De belangrijkste onderwerpen worden hier samengebracht.\nNut en noodzaak Ventilatie van de woning is cruciaal voor het behoud van een goed binnenklimaat en beschermt de woning tegen problemen zoals vocht en schimmels. Toch zijn er nog veel misverstanden over ventileren, dus een goede start is het begrijpen van de zin en onzin van ventileren en welke ventilatiesystemen er zijn.\nBalansventilatie Ben je nieuw met het principe van balansventilatie? Het artikel wat is balansventilatie? geeft een eerste introductie. Een verdieping op dat artikel vinden we in hoe een balansventilatiesysteem werkt en laat zien dat de techniek mooie resultaten kan behalen.\nIn tegenstelling tot standaard mechnische ventilatie heeft een balansventilatie wel wat meer onderhoud nodig. Zie ook de tips in het onderhoud van een balansventilatiesysteem voor een langere levensduur en betere werking.\nGeuren en overlast In de woning zelf kunnen we ook te maken krijgen met geuren en zelfs de overlast ervan. Een mooi voorbeeld zijn kookluchten die lang blijven hangen. Een veelvoorkomende vraag is dan ook of het beter is om de afzuigkap te voorzien van een afvoer naar buiten of toch recirculatie?.\nKookluchten Wie al recirculatie toepast, dient extra zorg te dragen voor het onderhoud waaronder de vetfilters en tevens de bijbehorende koolstoffilters. Deze laatste zijn overigens niet nodig als er gebruik wordt gemaakt van een plasmafilter tegen kookluchten.\nHoutstook Iedere winter is het weer zover, de houtkachels, pelletkachels en open haarden gaan aan. Voor de een feest, voor de ander een regelrechte ramp. Wie een balansventilatiesysteem heeft en wat extra ruimte in de berging of technische ruimte, kan kiezen voor het plaatsen van een filterbox tegen geuroverlast.\nMeer lezen? Zie het overzicht Ventilatie voor de artikelen gerelateerd aan ventileren. Wil je een vlugge blik op andere onderwerpen binnen deze blog of snel een artikel terugzoeken? Dat kan gemakkelijk via het overzicht.\n","permalink":"https://meereco.nl/ventilatie/alles-over-ventilatie/","tags":["ventilatie"],"title":"Alles over ventilatie"},{"categories":["ventilatie"],"contents":"Balansventilatie Het het artikel wat is balansventilatie hebben we gekeken naar wat het is. Nu gaan we een stapje verder door te kijken naar de werking van het balansventilatiesysteem zelf.\nDe werking van een balansventilatiesysteem Een ventilatiesysteem zet lucht in beweging en dat doet door middel van 1 of meerdere ventilatoren. In het geval van een balansventilatiesysteem is het gebruikelijk dat dit er twee zijn. De eerste is voor de aanvoer, de tweede voor de afvoer naar buiten. Laten we eens kijken naar de diverse stappen.\nStap 1: aanzuigen buitenlucht en afzuigen binnenlucht De frisse buitenlucht wordt via het hoofdkanaal aangezogen via een ventilator. Voordat deze de warmtewisselaar in gaat komt de lucht door een generiek filter of een fijnstoffilter. In de tussentijd wordt de binnenlucht afgezogen. Dit gebeurt voornamelijk in de ruimtes zoals badkamer, berging keuken en toilet(ten).\nStap 2: voorverwarmen lucht De buitenlucht is door het filter ontdaan van de grootste stofdeeltjes en insecten en zit nu in de warmtewisselaar. De retourlucht uit de woning warmt nu de (meestal koudere) buitenlucht op. De lucht wordt niet vermengd, maar gaan langs elkaar heen afgeschermd met een dunne scheidingswand.\nEr is een uitzondering op deze stap en dat komt voornamelijk voor in de zomer. Als de temperatuur buiten warmer is dan binnen en deze ligt hoger dan b.v. 22 graden, dan is het vaak niet wenselijk om lucht nog verder op te warmen. In dat geval gaat er een bypass-klep open die lucht door het filter maar vervolgens langs de warmtewisselaar laat gaan.\nStap 3: inblazen en afvoeren De inmiddels voorverwarmde buitenlucht is nu een stuk warmer en wordt de woning ingeblazen. Meestal zijn dit de ruimtes zoals de woonkamer en slaapkamers. De afgezogen binnenlucht is door de warmteoverdacht inmiddels afgekoeld en verlaat de woning.\nBuizen en slangen Om beter te begrijpen hoe een balansventilatiesysteem werkt is het handig om te weten waarom er meestal 4 slangen of buizen aan het apparaat zitten. Dit heeft alles te maken met de luchtstromen en de warmtewisselaar in het apparaat.\nDiameter van buizen Afhankelijk van de capaciteit van het apparaat dienen de juiste diameters buis gebruikt te worden. Bij nieuwbouw worden deze vooraf bepaald. Vaak worden de individuele buizen voor de aan- en afvoer dan ook meteen in het beton gegoten en komen deze samen in een verdeeldoos. Meestal zijn dit meerdere verdeeldozen, zowel voor de aanvoer van lucht als afvoer, maar soms ook nog eens per verdieping.\nBij renovatie is de diameter van buizen niet vooraf bekend. In het algemeen is het verstandig om te kijken naar de aansluitingen op het apparaat en dan die diameter gebruiken, maar liever nog 1 of 2 stappen groter. Dus zijn de aansluitingen 150mm, kies dan voor 160/180mm. Bij 160mm kies dan 180mm/200mm en bij 180mm is vaak 200mm een goede keuze. Hoe groter die diameter, des te rustiger de lucht kan stromen door de kanalen. Hiermee neemt het geluid af, zeker als het apparaat even op vol vermogen moet werken.\nFlexibele slangen Naast starre buizen worden er ook regelmatig flexibele slangen gebruikt. Deze hebben een paar voordelen, om te beginnen dat ze flexibel zijn. Hiermee kunnen dus bochten worden gemaakt die anders lastig te realiseren zijn. Een ander voordeel van een flexibele slang is dat deze ook voorzien is van een isolerende mantel, vaak is dat een laagje glaswol. Er zijn overigens ook flexibele slangen zonder mantel, maar deze zijn niet geschikt voor een ventilatiesysteem. Deze zijn te dun en daarmee te kwetsbaar. Tevens kunnen ze door het ontbreken van een isolatielaag ook geluidsoverlast veroorzaken.\nBochten Bij de aanleg is het bijna niet te voorkomen dat er bochten gebruikt worden in de installatie. Helaas levert iedere bocht luchtweerstand op en dat willen we uiteraard zoveel mogelijk beperken. Derhalve is het voorkomen van een bocht het beste, maar als het niet anders kan door zoveel mogelijk flauwe bochten te gebruiken. Een hoek van 90 graden kan bij het gebruik van grote diameters nog acceptabel zijn, maar scherper (zoals 45 graden) is dus niet wenselijk. Iedere situatie is natuurlijk anders en zeker bij renovatie kan het lastig zijn om de buizen en slangen goed kwijt te kunnen. Probeer hier dus vooraf goed over na te denken.\nAanvoeren en afvoeren Het balansventilatiesysteem heeft meestal vier aansluitingen, waarvan er vaak twee flexibel zijn.\nBuitenlucht: ODA De afkorting ODA staat voor outdoor air, ofwel de buitenlucht. Dit is de ongefilterde buitenlucht en kan dus in de winter erg koud zijn.\nToevoerlucht: SUP Dan hebben we SUP en staat voor supply air. Dit is de toevoerlucht naar de woning toe. Deze lucht is voorverwarmd met de retourlucht uit de woning. Deze lucht is vaak ook door een generiek of fijnsstoffilter heen gegaan, alvorens deze deze door de warmtewisselaar ging.\nDeze toevoerlucht kan optioneel nog door een filterbox gevoerd worden om de lucht te reinigen. Deze wordt dan geplaatst na het balansventilatiesysteem.\nDe aansluiting naar de woning is vaak voorzien van een flexibele slang om het geluid van o.a. de ventilator te dempen.\nRetourlucht: ETA Aangezien een balansventilatiesysteem de aanvoer en afvoer in balans houdt, is er ook nog ETA en dat staat voor extract air. Deze retourlucht is de afgezogen lucht, meestal uit de \u0026lsquo;vieze\u0026rsquo; ruimtes zoals toilet, badkamer, keuken en berging.\nNet als de toevoerlucht is vaak ook deze aansluiting voorzien van een flexibele slang.\nAfvoerlucht: EHA De laatste afkorting is EHA en is exhaust air, de afvoerlucht naar buiten. In de winterperiode is deze lucht sterk afgekoeld ten opzicht van de binnentemperatuur, aangezien de warmte uit de retourlucht is gehaald alvorens deze naar buiten de woning wordt geblazen.\nVeelgestelde vragen Hoeveel energie kost een balansventilatiesysteem? Vaak is er het misverstand dat een ventilatiesysteem veel stroom kost. Sinds de komst van de ecodesign richtlijnen ERP (Energy Related Products) zijn de eisen rondom het stroomverbruik en rendement van ventilatiesystemen stevig aangescherpt. Een balansventilatiesysteem gebruikt vaak ergens tussen de 15-25 Watt. Tijdens de zeer actieve ventilatie (b.v. koken/douchen) op de hoogste stand kan dit oplopen tot 60-100 Watt.\nEen balansventilatiesysteem kan tijdens stevige vorst wel wat meer verbruiken. Indien aanwezig kan de vorstbeveiliging de inkomende lucht voorverwarmen, zodat deze niet voor ijsvorming zorgt in het systeem zelf.\nWat voor onderhoud is nodig bij een balansventilatiesysteem? Regelmatig: voorzichtig reinigen van filters met bijvoorbeeld stofzuiger 1-4 keer per jaar: filters vervangen (afhankelijk van vervuiling) Jaarlijks: onderhoud op apparaat waaronder warmtewisselaar 1 keer per 5 jaar: reinigen kanalen Zie ook onderhoud van een balansventilatiesysteem voor relevante tips over het onderhoud.\nIs mechanische ventilatie ook om te zetten naar balansventilatie? Oudere woningen die alleen een ventilatiesysteem hebben met afzuiging zijn vaak niet gebouwd voor een balansventilatiesysteem. Dat komt door het ontbreken van benodigde ventilatiekanalen in de woning. Echter bij grotere renovatie is het vaak wel mogelijk om deze achteraf aan te brengen en weg te werken in een koof. Afhankelijk van hoe de woning is opgebouwd dienen er aanvullende gaten geboord te worden in het plafond evenals een aanvoer en afvoer door het dak of gevel.\nBen je handig en creatief? Lees dan hoe je zelf balansventilatie in een bestaande woning aanbrengt.\nWat kan ik doen tegen ongewenste geuren van buitenaf? Veel klachten rondom ongewenste geuren gaan over etenslucht van buren, rook en houtstook. De beste manier om deze tegen te gaan is direct achter het balansventilatiesysteem door middel van een filterbox. Een andere optie is een luchtzuiveraar te plaatsen in de woning zelf. In dit geval is de lucht dan al wel in de woning en dient er meestal in meerdere verblijven gezuiverd te worden.\nWij hebben zelf een zeer goede ervaring met een filterbox tegen ongewenst geuren zoals houtstook. Daarbij moet wel vooraf worden opgemerkt dat de plaatsing sterk afhankelijk is van de aanwezige ruimte. Er zijn ook kleinere units beschikbaar.\n","permalink":"https://meereco.nl/ventilatie/hoe-werkt-een-balansventilatiesysteem/","tags":["balansventilatie","ventilatie","wtw"],"title":"Hoe werkt een balansventilatiesysteem?"},{"categories":["ventilatie"],"contents":"Wat voor onderhoud is er nodig? Regelmatig: voorzichtig reinigen van filters met bijvoorbeeld stofzuiger 1-4 keer per jaar: filters vervangen (afhankelijk van vervuiling) Jaarlijks: onderhoud op apparaat waaronder warmtewisselaar 1 keer per 5 jaar: reinigen kanalen Reinigen filters De meeste balansventilatiesystemen hebben een tweetal filters. Het eerste filter is om de inkomende buitenlucht te ontdoen grove deeltjes (stof, insecten). Het tweede filter zuivert de afgevoerde binnenlucht, zodat eventuele stof- en vetdeeltjes niet in de wisselaar komen. Meestal worden hier generieke filters voor gebruikt (type G4). Voor de inkomende lucht is het bij moderne apparaten vaak mogelijk om deze te voorzien van een fijnstoffilter (type F7).\nDe filters hebben primair het doel om de warmtewisselaar en ventilatoren te beschermen. Gelijktijdig houden ze ook meteen insecten tegen. Uiteraard is de werking van een filter erg afhankelijk van de mate van vervuiling. Derhalve is het verstandig om regelmatig (b.v. eenmaal per twee weken) de filters voorzicht te reinigen. Dat kan met een stofzuiger, waarbij het belangrijk is om zo min mogelijk over het oppervlak van het filter heen te gaan. Het is beter om met de stofzuigermond te \u0026lsquo;deppen\u0026rsquo; en zo het filterdoek zo min mogelijk te beschadigen.\nHet reinigen van de filters is een relatief simpele klus en zorgt ervoor dat het systeem langer mee gaat. Doordat er op de langere termijn minder vervuiling in het apparaat komt zal ook het geluidsniveau lager blijven. Het is overigens wel belangrijk om de filters altijd op dezelfde manier terug te plaatsen na het reinigen. Zo kunnen eventuele deeltjes die toch nog in het filter zitten niet los komen.\nTips:\nFilters kunnen ook voorzichtig met een compressor schoongeblazen worden (doe dit dan buiten) Markeer aan 1 zijde van het filter wat de bovenzijde is Filters vervangen Ieder filter is uiteindelijk zodanig vervuild dat deze vervangen moet worden.\nTips:\nGebruik indien mogelijk originele filters i.v.m. betere dichting Zet de datum op het filter van plaatsing Vervang beschadigde filters Onderhoud apparaat en onderdelen Het apparaat zelf heeft ook onderhoud nodig, meestal een keer per jaar. Dit omvat het schoonmaken van de binnenkamers, het controleren van de condensafvoer, het reinigen van de warmtewisselaar en de ventilatoren. Als je dit zelf niet kunt of wilt doen, laat dit over aan een bedrijf maar controleer dat het zorgvuldig gebeurt. Heel vaak wordt bijvoorbeeld de warmtewisselaar niet gereinigd.\nWarmtewisselaar De warmtewisselaar bestaat uit een ruitvorm met daarin kunstof plaatjes die de twee luchtstromen langs elkaar heen laten gaan. Tussen deze plaatjes kan vervuiling zich ophopen en derhalve de luchtweerstand langzaam aan verhogen. Een goede manier om deze te reinigen is door hem uit het apparaat te halen en bijvoorbeeld in de douche te plaatsen. Vervolgens insprayen met een keukenreiniger (ontvetter) van de bovenkant. Dan afspoelen met lauwwarm water. Als het water grijs kleurt dan is het handig om dit nogmaals te herhalen, totdat alle vervuiling weg is.\nReinigen kanalen Ook de kanalen zullen langzaam aan dicht gaan zitten, zeker in de kanalen bij de badkamer en keuken, waar relatief veel vervuiling is. Vet- en stofdeeltjes kunnen blijven kleven aan het oppervlak van de kanalen en kunnen een voedingsbodem zijn voor schimmels. Binnen de branch raden ze aan om kanalen eens per 5 jaar te reinigen. Dit is meestal een klus voor een bedrijf die de juiste apparatuur heeft. Vaak is dit een speciale stofzuiger die aan de zijde van het balansventilatiesysteem wordt geplaatst, terwijl ze met een speciale roterende borstel de kanalen in gaan. Het losgekomen vuil wordt door de stofzuiger dan meteen afgevoerd, zodat deze niet later alsnog in het balansventilatiesysteem komt.\n","permalink":"https://meereco.nl/ventilatie/onderhoud-van-balansventilatiesysteem/","tags":["balansventilatie","onderhoud","ventilatie","wtw"],"title":"Onderhoud van een balansventilatiesysteem"},{"categories":["luchtzuivering","ventilatie"],"contents":"Nagenoeg woning die de kooklucht niet direct naar buiten afvoert heeft een zogeheten recirculatiekap. Goed om de warmte in huis te houden, maar vaak wel een extra uitdaging met kookluchten en bijbehorende geuroverlast. Wij stonden recentelijk voor een moeilijke keuze: een afvoer naar buiten of recirculatie?\nContinu tocht door afzuigkap Sinds wij balansventilatie in huis hebben is luchtdichtheid nog belangrijker geworden. Ieder spleetje zal (nog meer) tocht veroorzaken. Het is dan ook niet verwonderlijk dat iedere doorvoer in de gevel een mogelijk luchtlek veroorzaakt. We hadden tijdens het kiezen van een gevelrooster extra gelet op een versie met terugslagklep en wat extra isolatie en demping.\nZelfs een terugslagklep van hogere kwaliteit is nooit helemaal luchtdicht\nOp de foto is goed te zien dat deze vlinderklep toch nog een klein spleetje heeft. Dat is niet zo gek, want de twee delen moeten los van elkaar kunnen bewegen. Ze mogen ook niet teveel weerstand hebben, anders krijgt de afzuigkap het onnodig zwaar. Dat is ook de reden dat ik het plaatsen van een tweede terugslagklep, aan de zijde van de afzuigkap, liever niet had. Nog meer weerstand en uiteindelijk zal de buis voor de afzuiging alsnog kou naar binnen brengen. Kortom, afsluiten die boel.\nVan afzuiging naar buiten richting recirculatie Uiteindelijk hebben we dus gekozen voor recirculatie. Zo houden we in de winter meer warmte binnen en kunnen we de luchtdichtheid van ons huis weer wat verder vergroten. Ook hebben we in de winter de keuze om wat meer vocht te laten ontsnappen tijdens het koken, zeker op een koude dag waarop de relatieve luchtvochtigheid erg laag ligt in huis. Deze voordelen hebben wel een heel groot nadeel: meer geuren in huis en ze blijven langer hangen. Op zoek dus naar een oplossing!\nWat te doen tegen kookluchten in huis? Er zijn een aantal maatregelen te nemen tegen kookluchten:\nCentrale afzuiging tijdig aanzetten Afzuigkap op juiste stand zetten tijdens het koken en bakken Voldoende nalooptijd van de afzuigkap hanteren Zoveel mogelijk de deksels op de pannen Vetfilters regelmatig schoon maken Koolstoffilters tijdig vervangen of regenereren (indien mogelijk) Plaatsen van een plasmafilter Al deze maatregelen helpen, maar de een beter dan de ander. Zo is het vervangen van koolstoffilters een erg effectieve manier, echter vaak werkt dat maar voor een tijdje. De afzuigkap en centrale ventilatie goed gebruiken is erg effectief, maar vergt de nodige discipline voor, tijdens en na het koken. Deze blogpost gaat over het plaatsen van een plasmafilter, dus die staat opzettelijk aan het einde van het lijstje. Als je namelijk nog steeds last hebt van geuren in huis na het koken, dan zou dit zomaar eens een mooie oplossing kunnen zijn.\nWat doet een plasmafilter? Een plasmafilter is een combinatie van een relatief simpel apparaat en een filter. Door middel van een zogeheten \u0026lsquo;koude verbranding\u0026rsquo; worden kleine deeltjes die vrijkomen bij het koken en bakken elektrisch geïoniseerd. Dit is een combinatie van een op plasma gebaseerde reactie en een oxidatieproces. Hierdoor veranderen de deeltjes en hebben geen bekende vorm meer zoals vast, vloeibaar of een gas. Deze nieuwe vorm (aggregatietoestand) noemen we plasma en derhalve de naam plasmafilter.\nIn deze foto zien we de binnenzijde. Het filter is goed zichtbaar evenals de de rode stroomdraad (zwarte is niet zichtbaar op foto). De lucht komt er aan deze open zijde in en gaat er via de zijkant weer uit (door het gaas en groene filter).\nWeinig onderhoud nodig Een groot voordeel van een plasmafilter is dat er geen vetresten aan het filter blijven hangen. Hierdoor blijft het filter zijn werking behouden. Koolstoffilters zijn een mooi voorbeeld van filters die wel snel achteruit gaan door de aanwezigheid van vetdeeltjes. Zij moeten dan ook regelmatig vervangen worden. Een plasmafilter kan bij gemiddeld gebruik wel 10 tot 15 jaar mee gaan. Ook bijzonder is dat het plasmafilter eigenlijk geen onderhoud nodig heeft.\nOpgelet: nalooptijd! Wel is er een belangrijk aandachtspunt en dat is dat de afzuigkap een tijdje door moeten blijven lopen. Tijdens het bakken en koken is het filter natuurlijk het meest actief. Het filter heeft echter ook een tijdje nodig om zichzelf weer te reinigen en dat is dus op het moment nadat er geen nieuwe deeltjes ontstaan, ofwel als je stopt met bakken en koken. Door de afzuigkap een tijdje door te laten lopen terwijl je zelf aan het eten bent, kan het filter zich reinigen. Sommige afzuigkappen hebben hier een automatische naloopstand voor.\nInstallatie van plasmafilter Het plasmafilter is te monteren tegen de wand of bovenop de afzuigkap door middel van een koppelstuk. In ons geval hebben we van dit koppelstuk gebruik gemaakt, mede door de beperkte ruimte in het bestaande plafond. Bij een toekomstige renovatie van de keuken gaat er het een en ander op de schop inclusief het plafond.\nHelaas hebben we beperkte ruimte door het verlaagde plafond. Voor nu hebben we de bestaande opening groter gemaakt en gaan we dit verder afwerken.\nEen belangrijk aandachtspunt is dat de montage wel goed gebeurt, zodat lucht niet kan ontsnappen (behalve door het filter zelf). In de eerste instantie hadden wij hem niet strak genoeg zitten in het koppelstuk en hierdoor maakt de afzuiging ook meer geluid.\nVeelgestelde vragen Welk plasmafilter heb je gekocht? Na wat onderzoek zijn wij uitgekomen op een plasmafilter van het Nederlandse PlasmaMade. Het type is PlasmaMade GUC1214 en kan een luchtstroom van 1000m3/uur aan.\nHoe bevalt het plasmafilter? Na meer dan een jaar gebruik zijn we nog steeds tevreden over het filter. Uiteraard ruik je altijd kookluchten tijdens het koken, maar dat heeft ook te maken met onze open keuken en matige afzuigkap. Bij een toekomstige renovatie van de keuken gaan we dit plasmafilter combineren met een afzuigkap met meer capaciteit. Het laten draaien van de afzuigkap tijdens het eten heeft ook een positieve bijdrage in het verminderen van de luchten. Dit haalt het grootste deel weg en geeft meteen het filter de kans om zichzelf weer te reinigen. De laatste is uiteraard belangrijk voor het correct (blijven) functioneren.\n","permalink":"https://meereco.nl/ventilatie/minder-kookluchten-met-plasmafilter/","tags":["geuroverlast","ventilatie"],"title":"Minder kookluchten in huis met een plasmafilter"},{"categories":["gevel","isolatie","projecten"],"contents":"Vanuit meerdere hoeken kreeg ik de vraag hoe de montage van kozijnen in haar werk gaat. De aanschaf van nieuwe kozijnen had ik al grotendeels beschreven, maar de montage nog niet. Bij deze ook meteen onze ervaring met Total House.\nDe voorbereidingen Weghalen vensterbanken Onze woning had vensterbanken uit de jaren \u0026lsquo;90. Inmiddels met barsten en op meerdere plaatsen ontbrak de specie. Dit was een mooi moment om ze te verwijderen.\nHet oude kozijn en oude vensterbank. De kit op het kozijn was tegen de tocht, aangezien deze toch niet meer open hoefde.\nMet een kleine hamer konden de meeste tegels van de vensterbank er eenvoudig uitgehaald worden. Een paar tikken vanaf de onderkant was vaak al voldoende. Alleen de tegels op de hoek zaten een stuk strakker en braken vaak af. Met een beitel kon het laatste stukje verwijderd worden.\nMet sloopwerk ontkom je niet aan wat schade aan de muur. Dat is ook meteen goede les met nieuwe kozijnen: hoe voorzichtig er ook wordt gewerkt, het stucwerk blijft nooit helemaal intact.\nHet slopen levert ook weer inzichten op. Zo had ik een vermoeden dat er tocht binnen kwam langs de vensterbanken, maar kon dit niet goed zichtbaar krijgen met de warmtebeeldcamera. Dat kwam ook omdat de vensterbank van steen was en derhalve zelf koud aanvoelde.\nBij dit raam was er tocht merkbaar tussen de vensterbank en het kozijn. Nadat de vensterbank was gesloopt was goed te zien waarom: de isolatie in muur sluit niet perfect af, waardoor lucht uit de spouw de woning in kan.\nRuimte maken, afdekken en stucloper Voor de montage is bij voorkeur minimaal een meter ruimte nodig. Derhalve hadden we enkele dagen voor de plaatsing de meubels al verplaatst en gezorgd dat er voldoende werkruimte was. Vanwege het sloopwerk lag er al stucloper op de vloer om deze te beschermen. Het bankstel werd afgedekt met een verhuisdeken en zodoende beschermd tegen eventueel rondvliegende delen tijdens de sloopwerkzaamheden. Het verhuisdeken helpt ook tegen de stof, al hoewel het nut beperkt blijft. Met zelfs alleen het uitbreken van de vensterbanken was een verhuisdeken niet voldoende om dit volledig tegen te gaan.\nDe eerste dag De eerste dag van de montagewerkzaamheden was aangebroken. Een spannend moment waar we al enige tijd naar uitgekeken hadden!\nDe huishoudelijke regels Ondanks dat we de monteurs al eerder hadden gezien tijdens het opnemen van de maten, hadden we uiteraard nog geen goed beeld bij de heren. Mijn ervaring met mannen in de bouw is dat ze vaak meteen aan de slag gaan met het uitpakken van spullen en direct aan de slag willen. In overleg met Salem, de eigenaar van Total House, hebben we eerst een kort rondje gedaan met de huishoudelijke mededelingen. Lekker luchtig en vooral dat we erg blij waren dat ze dit werk wilden komen doen. Ja, het kan dan betaald zijn, maar dat neemt niet weg dat we dankbaar zijn voor hun inzet. Een ander punt was dat ze uiteraard gebruik konden maken van toilet en andere voorzieningen. Ook dat ik ze zou vragen voor koffie en broodjes tussen de middag, maar dat ze vooral ook zelf moesten aangeven als ze trek hadden in een bak koffie of iets anders. Een ander punt van aandacht was de tuin. Met het plaatsen van kozijnen weet je dat er wat rommel ontstaat zowel buiten als binnen. Ik heb ze verteld dat ze uiteraard in de tuin konden staan en werken, maar waar het kon zoveel mogelijk om de planten heen. Dat hebben ze echt keurig gedaan. Kortom, een stukje gastvrijheid met heldere communicatie vooraf. Een leuk detail is dat Salem achteraf aangaf dit heel bijzonder te vinden en het erg kon waarderen.\nNog een keer meten De eerste stap in het plaatsen van nieuwe kozijnen is uiteraard slopen. Ik was derhalve positief verbaasd dat de eigenaar eerst de instructie gaf om alles nogmaals goed na te meten. Zoals hij zelf al zei, eenmaal een kozijn gesloopt betekent ook dat het nieuwe erin moet. Hij vond het belangrijk dat zijn klanten niet met een open stuk gevel kwam te zitten aan het einde van de dag.\nPer kozijn werd alles nog een keer opgemeten en gecontroleerd. Ook het glas, dat een week eerder op een glasbok was geleverd, werd nogmaals gecontroleerd.\nSlopen Na de controle werden eerst enkele kleine kozijnen verwijderd. Dit gebeurt door het kozijn in het midden in de zagen en dan met een koevoet los te breken van de aanwezige spouwlatten. Deze spouwlatten zitten vast tussen de binnen en buitenmuur en helpen met het verdelen van het gewicht van de kozijnen.\nSpouwlatten controleren en purren Nadat het eerste kozijn was verwijderd, werden de spouwlatten gecontroleerd. Aangezien deze er bij ons nog goed uit zagen, konden deze blijven zitten. Wel werd de ruimte rondom de latten met flexibele pur dichtgezet, zodat er geen tocht langs de kozijnen kan komen. Aangezien de pur eerst moet uitharden, was de tweede monteur intussen al bezig met het slopen van de andere kozijnen.\nEen mooi beeld van de spouwmuur met de spouwlat. Bij het purren even gestopt om foto te maken. Ook de EPS-isolatie achter de spouwlat (tegen binnenmuur) is nog zichtbaar. Linkerkant is buitenmuur, rechts is kalkzandsteen met daarop stucwerk.\nPlaatsen eerste kozijn Binnen de eerste uren konden het eerste kozijn al worden geplaatst. Onder toezicht van Salem werd het kozijn geplaatst, uitgelijnd en vastgezet. Het is uiteraard belangrijk dat alles mooi uitgelijnd tussen de muren zit, zodat het ook aan de buitenkant netjes oogt. Een ander belangrijk aspect is het waterpas monteren van het kozijn. Gebeurt dat niet, dan kan dit later voor problemen zorgen, zoals bij de plaatsing van het glas. Bij een deur of openslaand raam zou dit kunnen betekenen dat deze niet goed sluit. Kortom, het is een zorgvuldig onderdeel. Ook na het vastdraaien van de schroeven wordt alles nog een keer gecontroleerd.\nPlaatsen glas Het eerst glas kon nu worden geplaatst. Door middel van enkele zuignappen en mankracht werd het glas van de glasbok gehaald. Vervolgens wordt het van binnenuit in het kozijn gezet. Met plaatjes wordt het glas gesteld en uitgelijnd. De laatste stap is het plaatsen van de glaslatten. In ons geval hebben we kunststof kozijnen, dus dat is een kwestie van het erin drukken van een viertal strips. Dit doen ze door eerst de hoeken er voorzichtig in te drukken en vervolgens naar het midden van de glaslat te werken. Zo komt hij netjes en strak te zitten.\nHet eerste kozijn was er toevallig 1 met een raam. Dus ook het kiepen en kantelen werd meteen getest.\nVan oud naar nieuw Helaas heb ik geen foto\u0026rsquo;s van voor en na van hetzelfde kozijn. Dus ik zal wat voorbeelden delen van voor en na van verschillende kanten.\nDe oude kozijnen hadden zelfs met een recente schilderbeurt al snel weer scheurvorming. Dit kozijn in de garage met enkel glas had zelfs mosgroei.\nNa het plaatsen zag het geheel er een stuk frisser uit.\nDe nieuwe kozijnen zijn geplaatst. De stickers geven aan wat de buitenzijde is en is belangrijk in verbrand met de warmtereflecterende coating aan de binnenzijde van het glaspakket. Triple glas spiegelt wel wat meer en heeft als positieve bijkomstigheid dat inkijk een stuk minder is, terwijl naar buiten kijken niet heel veel donkerder is dan het oude dubbel glas. In dit geval staat er toevallig een fiets bij de buren en is het weerspiegeling, terwijl het speelkleed van ons zoontje binnen ligt.\nAfronding project Na twee dagen waren nagenoeg alle kozijnen vervangen. Later die week kwamen ze nog terug voor het plaatsen van Keralit geveldelen. Kortom, dat ging een stuk sneller dan we hadden verwacht.\nErvaring met Total House Uiteraard hebben we al meermaals de vraag gehad wie bij ons de kozijnen heeft geplaatst en hoe dat is bevallen. De firma die het heeft geplaatst is dus Total House uit Oss. Wij vonden de kozijnen van Schüco het best passen bij onze woning en leken zoveel mogelijk op de oude kozijnen. Ook belangrijk was dat het bedrijf die de plaatsing zou doen uit de buurt kwam en met de combinatie van Schüco was Total House dus een eerste goede match.\nDan de vraag hoe wij zijn te spreken over het bedrijf. Laat ik voorop stellen dat ik kritisch ben en dat er dus zeker wat aandachtspunten naar boven zijn gekomen. Gelijktijdig zijn er nog veel meer punten te delen die erg positief waren.\nPositieve punten Wat wij vooral positief vonden was het eerste contact. Salem (de eigenaar) kwam al snel langs en nam uitgebreid de tijd. We hadden al enkele concurrenten over de vloer gehad en erg wisselende ervaringen. Ook daarin zagen we een ander positief punt en dat was de offerte. De prijs was scherp ten opzichte van de concurrentie, maar ook helder en duidelijk. Dit was nogal een verschil met een ander bedrijf waar we in een A4-tje een overzicht kregen wat niet volledig was en HR++ als glas had benoemd met triple glas als optie. Dit terwijl we duidelijk waren geweest dat we geen interesse hadden in HR++. Total House daarentegen bood een duidelijke offerte met een overzicht en alle details van de kozijnen en glas.\nDan een speciale vermelding voor Salem zelf. Met zijn bouwkundige achtergrond is hij alles behalve een typische verkoper. Hij kent zijn materie, maar staat ook open voor nieuwe ontwikkelingen. Zo wist hij van onze wens voor een goede luchtdichtheid van de kozijnen in verband met ons balansventilatiesysteem. Zowel voor, tijdens en na de oplevering heeft hij hier oog voor gehad. Een ander ding wat hem echt siert is dat hij de puntjes op de I wil zetten. Er waren wat zaken niet helemaal goed gegaan, zoals een deurkruk die een beschadiging had opgelopen. Dit was veroorzaakt door een monteur die de deurkruk op een harde ondergrond (stenen) had laten liggen. Slordig van de monteur, maar zonder morren keurig opgelost. Zelfs op mijn voorstel om de deurkruk om te draaien (binnen en buiten), zodat de beschadiging niet zichtbaar was, ging Salem een stap verder door dat niet als optie te accepteren maar hem te vervangen. Hij was stellig en vond dat het simpelweg niet beschadigd zou moeten zijn. Deze ervaring had ik ook met andere zaken, zoals een hor die niet paste of ander deurbeslag dan oorspronkelijk was afgesproken. Keer op keer verhelpt hij het netjes. Zelfs als dat een oprechte zucht betekent met daarbij een glimlach.\nEen ander erg positief punt was de snelle levering. Slechts binnen enkele maanden konden de kozijnen geplaatst worden. Alleen de balkondeur kwam pas later, maar die had ook geen haast.\nSamenvattend de positieve punten:\nPrettig contact Prima prijs ten opzichte van concurrentie Snelle levering Problemen worden netjes verholpen Aandachtspunten Los van al deze positieve punten waren er ook wat kleine aandachtspunten:\nFocus op luchtdichtheid door monteurs Afkitten van houten kozijn (deur) niet zo netjes gedaan Het glas van AGC heeft wat kleine gebreken Purren van kozijn binnenzijde kon beter Wat betreft het eerste en laatste punt, deze hebben veel gemeen. Wij hadden in overleg met Total House besloten om zelf de afwerking aan de binnenzijde te doen. Door de monteurs is dat opgevat dat er wel een beetje pur geplaatst moest worden. Doordat deze niet voldoende is aangebracht, waren er toch nog wat kleine luchtlekken. Normaliter komt dat niet snel voor, omdat bij het afwerken de ruimte tussen het kozijn en muur wel volledig wordt gevuld, afgesneden en vervolgens afgewerkt met een afdeklat. In dit geval heb ik dus los van de afwerklat ook extra aandacht moeten schenken aan de afdichting.\nEen ander punt is het glas van AGC. Zo heeft 1 glaspakket een rare kras en lijkt de folie van het veiligheidsglas een beetje gebobbeld te zijn. Een ander raam heeft bobbels ook. Als je niet beter weet valt het niet op, maar doordat niet alle ramen het hebben is het wel zichtbaar. Dit is dus een punt dat nog bij AGC ligt ter beoordeling.\nVeelgestelde vragen Hoe bevallen de nieuwe kozijnen? Tot nu toe erg goed. Zo was zondag 20 november 2022 een erg frisse dag, met in onze regio een daggemiddelde van slechts 0.1 graad. Mede door de nieuwe kozijnen hebben we de hoeveelheid gas voor die dag beperkt kunnen houden op 6m3. Voorheen hadden we op koude dagen al snel een verbruik van 10-13m3 gas.\nIs triple glas echt zoveel beter dan HR++? Wij vinden van wel, zeker met de huidige gasprijzen. Zie ook het artikel Glas vervangen: HR++ of triple glas? voor meer inzichten.\nWat kost het vervangen van de kozijnen? Iedere situatie is anders en het is nogal een verschil of alle kozijnen of slechts een enkel kozijn vervangen moet worden. Ook grondstofprijzen gaan flink omlaag en omhoog de laatste jaren. Dus voor het antwoord stel ik voor om zelf even contact te leggen met Total House.\nZou je Total House aanraden? Daarop kan ik volmondig \u0026lsquo;ja\u0026rsquo; zeggen. Salem (eigenaar Total House) en ik hebben elkaar in meerdere gesprekken steeds beter leren kennen. Een man met het hart op de goede plaats die graag goed werk wil leveren. De feedback die hij van mij heeft ontvangen werd dan ook van harte ontvangen. Dat lijkt logisch, maar veel bedrijven hebben op dit moment zoveel klussen dat ze simpelweg denken \u0026ldquo;voor jou zo tien andere klanten\u0026rdquo;.\n","permalink":"https://meereco.nl/isolatie/gevel/plaatsing-van-nieuwe-kozijnen/","tags":["gevel","isolatie","kozijnen"],"title":"Plaatsing van de nieuwe kozijnen"},{"categories":["ventilatie"],"contents":"Wat doet een balansventilatiesysteem? Een balansventilatiesysteem voorziet de woning van verse lucht en zuigt vervuilde binnenlucht af. Tijdens dit proces blijft de aanvoer en afvoer in balans, oftewel er wordt net zoveel aangezogen als afgezogen. Door middel van druksensoren weet het apparaat hoeveel lucht er binnen komt en uit gaan. Bij een eventuele onbalans, bijvoorbeeld bij een drukverschil veroorzaakt door een vervuild filter, zal het apparaat de stromen reguleren.\nWarmterugwinning Naast de aanvoer en afvoer van lucht heeft een balansventilatie een andere belangrijke functie van warmterugwinning vaak afgekort tot WTW. Dit soort systemen wordt dan ook vaak een WTW-unit genoemd, vanwege deze functie. Ondanks dat deze term dus maar een gedeelte van het apparaat beschrijft, is het goed om te weten dat het dus eigenlijk een balansventilatiesysteem is MET warmteterugwinning. Wie op zoek is naar nieuwe filters voor het systeem, kan echter beter op \u0026ldquo;wtw filter\u0026rdquo; zoeken.\nDe unit haalt koude lucht binnen (2 graden) en warmt deze met de binnenlucht van 16 op tot maar liefst 15 graden. De overgebleven lucht gaat de woning uit met 8 graden.\nZuivering lucht De aanwezige filters in het systeem zijn voornamelijk gericht op het beschermen van de ventilatoren. Stof, insecten en andere grove deeltjes worden vastgehouden in de filters. Met een fijnstoffilter, vaak maximaal van type F7 kan ook fijnstof gedeeltelijk worden tegengehouden.\nWie nog een stap verder wil gaan kan achter het ventilatiesysteem een extra stukje luchtfiltratie toepassen. Meestal is dit in de vorm van een actieve of passieve filterbox. Een actieve filterbox is die bijvoorbeeld van Brink (Pure Induct) en werkt met ionisatie en een extra fijnstoffilter. Een passieve filterbox bestaat slechts uit een behuizing met filters.\nVeelgestelde vragen Hoeveel energie kost een balansventilatiesysteem? Vaak is er het misverstand dat een ventilatiesysteem veel stroom gebrui. Sinds de komst van de ecodesign richtlijnen ERP (Energy Related Products) zijn de eisen rondom het stroomverbruik en rendement van ventilatiesystemen stevig aangescherpt. Een balansventilatiesysteem gebruikt vaak ergens tussen de 15-25 Watt. Tijdens de zeer actieve ventilatie (b.v. koken/douchen) op de hoogste stand kan dit oplopen tot 60-100 Watt.\nEen balansventilatiesysteem kan tijdens stevige vorst wel wat meer verbruiken. Indien aanwezig kan de vorstbeveiliging de inkomende lucht voorverwarmen, zodat deze niet voor ijsvorming zorgt in het systeem zelf.\nKan in mijn woning ook balansventilatie? Oudere woningen die natuurlijke ventilatie (type A) of mechanische ventilatie (type C) hebben, zijn vaak niet voorbereid op het aanbrengen van een balansventilatiesysteem. Dat komt door het ontbreken van benodigde ventilatiekanalen in de woning voor zowel aanvoer als afvoer. Echter bij een grotere renovatie is het vaak wel mogelijk om deze achteraf aan te brengen.\nDe kanalen kunnen vaak weggewerkt worden in een koof. Zelfs een bestaand schoorsteenkanaal kan soms goed hergebruikt worden om de kanalen voor aan- of afvoer in te verwerken, zeker over de verschillende verdiepingen heen. Dus het is sterk afhankelijk van de opbouw van de woning wat er mogelijk. Daar waar kanalen niet eenvoudig naar de bovengaande verdieping gebracht kunnen worden is soms een boring nodig. Als de aan- en afvoer niet via een schoorsteenkanaal kunnen, dan is er vaak een doorvoer nodig door de gevel of het dak.\nBen je handig en creatief? Lees dan hoe je zelf balansventilatie in een bestaande woning aanbrengt.\nWat kan ik doen tegen ongewenste geuren van buitenaf? Veel klachten rondom ongewenste geuren gaan over etenslucht van buren, rook en houtstook. De beste manier om deze tegen te gaan is direct achter het balansventilatiesysteem door middel van een filterbox. Een andere optie is een luchtzuiveraar te plaatsen in de woning zelf. In dit geval is de lucht dan al wel in de woning en dient er meestal in meerdere verblijven gezuiverd te worden.\nWij hebben zelf een zeer goede ervaring met een filterbox tegen ongewenst geuren zoals houtstook. Daarbij moet wel vooraf worden opgemerkt dat de plaatsing sterk afhankelijk is van de aanwezige ruimte. Er zijn ook kleinere units beschikbaar.\nHoe werkt een balansventilatiesysteem? Meer weten over balansventilatie? Dan is het zinvol om te leren hoe een balansventilatiesysteem werkt.\n","permalink":"https://meereco.nl/ventilatie/wat-is-balansventilatie/","tags":["balansventilatie","ventilatie","wtw"],"title":"Wat is balansventilatie?"},{"categories":["apparatuur","onderhoud"],"contents":"Warmtepompdroger Een droger staat bekend om een energieslurpend apparaat. Ondanks dat het voor de energierekening beter is om was op een wasrek te drogen, is dit niet altijd mogelijk. Wie veelvuldig een droger gebruikt is gebaat bij een moderne droger, ofwel de warmtepompdroger. In deze blogpost deel ik wat tips om het apparaat zo efficiënt mogelijk te laten werken.\nGebruik je nog steeds een condensdroger en regelmatig? Weet dan dat deze vaak al een factor 2 of hoger aan energie verbruikt.\nHet gebruik Voordat we naar het onderhoud kijken van de wasdroger, laten we eerst eens kijken naar goed gebruik van het apparaat.\nVolle lading, maar niet te vol Als het apparaat toch moet draaien, vul hem dan goed. Heb je slechts een paar kledingstukken, dan is ophangen over een rek een stuk zuniger. Vul de trommel van de wasdroger goed, maar ook niet overvol. Op die manier kan de was niet goed ronddraaien en drogen.\nWasdrogerbollen Een hulpmiddel om de natte was \u0026rsquo;luchtig\u0026rsquo; te houden zijn wasdrogerbollen. Deze bollen schudden continu de was op, zodat vocht en de warme lucht goed in contact met elkaar kunnen blijven de de was sneller droogt.\nDe wasdrogerbollen liggen altijd klaar voor hun volgende draai\nEen aanrader is wasdrogerbollen van wol te gebruiken. Deze blijven vormvast, gaan lang mee en veroorzaken geen schade aan de trommel en was.\nEen alternatief op wasdrogerbollen is een oude schone handdoek toe te voegen. Deze helpt met het opnemen van het aanwezige vocht en egaler af te geven.\nOnderhoud Brandgevaar Bijna alle apparaten die verwarmen hebben een risico om brand te veroorzaken. De wasdroger is daar helaas ook een goed voorbeeld van. Gelukkig gebruikt de moderne warmtepompdroger lagere temperaturen om de was te drogen dan een condensdroger. Hiermee is het gevaar al een stukje lager. Desalniettemin blijft het aanwezig, zeker met achterstallig onderhoud.\nEfficiëntie Een andere reden om een apparaat goed te onderhouden is dat deze hierdoor doelmatiger blijft werken. Door vervuiling (stof, kalk, zand) gaan de meeste apparaten er zeker niet beter op werken. Goed onderhoud heeft als voordeel dat op de korte termijn het apparaat beter en energiezuiniger blijft werken. Op de lange termijn kan het zomaar enkele jaren schelen op de levensduur. Want vroeg of laat begeven onderdelen het, zeker als ze stevig vervuild zijn.\nFilters reinigen Wasdrogers hebben meerdere filters om de losse stofdeeltjes af te vangen die vrij komen bij het ronddraaien van de was. De eerste verdedigingslinie bestaat uit pluizenfilters. Deze grove filters zorgen ervoor dat de grootste deeltjes afgevangen worden en eenvoudig na de droogbeurt verwijderd kunnen worden. Het pluizenfilter bevat meestal een dun laag stofdeeltjes, vaak met pluisjes of haren. Zeker nieuwe kleding of beddengoed kan het filter de eerste keren een flinke laag bezorgen.\nFijnstoffilter of sokkelfilter Vaak heeft een moderne droger ook nog een extra fijn filter die aanwezig is na het pluizenfilter. Dit filter zorgt ervoor dat ook de kleinste stofdeeltjes (fijnstof) niet in het apparaat zelf terecht komen, zoals bij de condensatiepomp en de condensor.\nOm beter te begrijpen waarom het zo belangrijk is dat de filters goed schoon blijven is het handig om te begrijpen hoe de droger werkt. De condensatiepomp in de wasdroger maakt het aanwezige koelmiddel vloeibaar en hierbij komt warmte vrij. Deze warmte kunnen we gebruiken als warme lucht in de trommel en droogt de was. De vochtige lucht die van de kleding komt wordt gekoeld en hierdoor onstaat condenstatie. Deze condensatie komt in de condensbak en resterende droge lucht gaat weer naar de trommel.\nHet bovenste filter is na enkele droogbeurten, onder is een gereinigd filter\nWij hebben zoals op de foto is te zien twee filters. Iedere week wisselen we de filters, waarbij het aanwezige filter wordt gereinigd en het schone filter wordt geplaatst. Op deze manier komt er zo min mogelijk fijnstof in de droger en hebben we altijd een reservefilter paraat mocht er iets mee gebeuren.\nWaterreservoir legen Na iedere beurt dient het reservoir met het afgevangen water leeggemaakt te worden. Indien mogelijk is het natuurlijk nog gemakkelijker om de wasdroger aan te sluiten op een afvoer. Dat scheelt werk en een handeling die niet meer vergeten kan worden.\nKoelribben schoonmaken Bij een warmtepompdroger zit er zoals de naam al zegt een kleine warmtepomp in. Daarom zit er een blok met koelribben in, vaak direct achter het sokkelfilter. Door het filter goed schoon te houden, zal er minder vervuiling op de koelribben ontstaan. Echter helemaal is het niet te voorkomen.\nOok de koelribben zullen na een tijd langzaam vervuild raken.\nVoor het reinigen van de koelribben kan een zachte borstel gebruikt worden. Pas op met je handen en reinig het geheel met beleid.\nMet flexibele kunstof haren is dit borsteltje ideaal om relatief diep tussen de koelribben te komen, maar gelijktijdig ook flexibel genoeg om ze niet te beschadigen.\nAanvullende tip is om na het reinigen alles zoveel mogelijk weg te zuigen. Met een kleine blazer (b.v. spuitbus met perslucht of accu-aangedreven blazer) kan voorzichtig het resterende losse vuil weg geblazen worden. Om alles wat vrij komt meteen weg te zuigen kan het handig zijn om de borstel van de stofzuiger zo dicht mogelijk op de koelribben te leggen en dan pas met de blazer rustig te blazen.\nCondensor reinigen Afhankelijk van het model wasdroger kan het mogelijk zijn dat de condensor verwijderd kan worden voor schoonmaak. Bij veel warmtepompdrogers zit hij echter vast.\n","permalink":"https://meereco.nl/onderhoud/apparatuur/onderhoud-warmtepompdroger/","tags":["apparatuur","onderhoud","wasdroger"],"title":"Onderhoud van de warmtepompdroger"},{"categories":["stroom"],"contents":"Niks is wat het lijkt? Sinds een tijdje hebben we een nieuwe televisie. Onze vorige was van Philips en had een glazen plaat aan de voorzijde die steeds waziger werd (achterkant glasplaat). Hij had een jaar of 10 dienst gedaan en 1 ding was zeker: nooit meer een Philips. Er zijn enkele redenen voor, maar die voor deze blogpost wat minder relevant. Terug naar de nieuwe televisie\u0026hellip;\nDe nieuwe televisie is van Sony en is een OLED. Het is een prima apparaat, zeker voor ons doel. We kijken gemiddeld een paar uurtjes per dag, dus een scherp beeld is al een flinke upgrade ten opzichte van de vorige televisie. Kortom we zijn tevreden. Er was alleen wel een puntje dat we niet konden verklaren: af en toe horen we hem aanklikken maar blijft het scherm zwart.\nKlikkend geluid, beeld zwart De klik die de tv geeft vindt normaliter plaats bij het in- en uitschakelen. Het is dus vreemd dat dit geluid wel hoorbaar is terwijl er niks aan het scherm is te zien. Aangezien we geen idee hadden en het maar af en toe hoorbaar was, lieten we voor wat het is. Afgelopen week leerde ik bij toeval wat het is, dus vandaar deze blogpost.\nDatgene wat wij (niet) zagen en hoorden was een speciaal programma van de televisie zelf om het beeld te beschermen. Wij zagen het ongeveer 4 uur nadat de televisie was uitgeschakeld. Doordeweeks viel het ons simpelweg niet op, omdat het gedurende de nacht gebeurde. Echter in het weekend keek ons zoontje na de lunch een paar korte filmpjes. Rond een uur of half 6 vernamen we weer het geluid, precies 4 uur nadat de televisie was uitgeschakeld.\nIk heb teruggekeken via onze tussenstekker en zag dit als verbruik.\nDe televisie is een poosje aan en om 13:30 gaat hij uit.\nOok de routine voor de beeldverversing is zichtbaar.\nDe televisie klikt korstondig aan om de beeldverversing te doen\nSchermverversing Oudere televisies stonden bekend om het \u0026lsquo;inbranden\u0026rsquo; van het beeld. Bij bepaalde zenders staat er continu een logo in het beeld en bij voldoende draaiuren blijft het logo dan zichtbaar. Vroeger keek ik zelf veel Discovery Channel en de tv van mijn ouders heeft daar ook blijvend letsel aan overgehouden :-)\nModerne OLED-televisies hebben veel minder last van het effect van inbranden. Het is echter niet helemaal weg, dus hebben fabrikanten een paar trucs bedacht om dit tegen te gaan. Het is een soort van verversing van de pixels.\nOpletten met stekkerdozen stroomloos maken Nu met steeds meer aandacht voor het besparen van stroom, is het dus goed om te weten dat het stroomloos maken van een televisie nadelig kan zijn. Beter is dus om de standby-functie te gebruiken van de tv. In ons geval geeft de tussenstekker slechts een sluipverbruik van 0.3 watt aan.\nScherm ingebrand? Heb je deze blogpost toevallig gevonden omdat je scherm al is ingebrand en wil je weten of er iets aan is te doen? Soms wel! Hier zijn de betreffende functies voor een aantal gangbare merken, vaak te vinden via de instellingen.\nLG: Pixel Refresher Panasonic: Schermonderhoud Philips: Restbeelden verwijderen Sony: Panel Refresh ","permalink":"https://meereco.nl/energie/stroom/tv-klikt-aan-maar-scherm-blijft-zwart/","tags":["energie","standby","stroom","tv"],"title":"Onze televisie klikt aan maar het scherm blijft zwart"},{"categories":["interview"],"contents":"Introductie Om meer te leren te komen over het nut van luchtdichtheid en kierdichting heb ik deze keer een interview met verduurzamer Bart Fugers. Ik heb hem recentelijk leren kennen via mijn blog. Na een fijn telefonisch gesprek en de vraag of hij open stond voor een interview, is dit het resultaat.\nBart hard aan het werk met een blowerdoortest\nWat doe je als dagelijks werk qua verduurzaming en wat is je drijfveer om dit te doen? Ik ben als woningverduurzamer bezig met het opzetten van energieklusdiensten voor mensen in energiearmoede voor verschillende gemeente en help particulier woningeigenaren de eigen woning logisch te verduurzamen. Mijn drijfveer is dat ik heel graag iets bijdraag aan een betere wereld. Verder vind ik techniek en creatieve oplossingen bedenken het leukste wat er is, dus het is een feest als ik een woningeigenaar kan helpen met het verduurzamen van de woning.\nWelke zaken richt je je vooral op qua verduurzaming? Ik kijk naar het integrale plan om een woning volledig te verduurzamen in logische stappen en het onderwerp wat ik het meeste aandacht geef is kierendichting en de nieuwe ventilatiestrategie. Door middel van een zogenaamde blowerdoortest kan ik voor een woning de kieren en de algehele luchtdichtheid van de woning in beeld brengen. Deze aanpakken en een efficiënte ventilatiestrategie bepalen zorgt in oudere woningen vaak voor een grotere besparing dan de mogelijke isolatiestappen.\nWat is de grootste uitdaging in het werk? Dat is de beschikbaarheid van materialen en mensen om de verduurzamingsplannen uit te voeren.\nLuchtdichtheid Wat is luchtdichtheid en hoe past dit bij een woning? De luchtdichtheid van een woning wordt bepaald door de hoeveelheid kieren en de luchtdichtheid van de constructie. Kieren en naden kun je vaak vinden in de dakcontructie vooral waar het dak de muur aanraakt, bij kozijen, ramen, deuren, dakvoorvoer en de meterkast. De luchtdichtheid van de constructie wordt bepaald door het wel/niet gebruik van luchtdichte folies in de isolatie. We zijn door de jaren heen steeds luchtdichter gaan bouwen. Woningen voor 1975 zijn gebouwd zonder ventilatiesysteem en krijgen frisse schone lucht door natuurlijke ventilatie (bewuste kieren en nader in de constructie). Groot nadeel van natuurlijke ventilatie is dat het ongecontoleerd is en soms veel te weinig is maar soms (als het bijvoorbeeld hard waait) veel te veel is. Dat is op een koude winterdag natuurlijk zonde, want dan waait de net opgewarmde lucht letterlijk je huis uit.\nIs luchtdichtheid echt zo belangrijk? Ja, het is in de verduurzamingsopgave voor oudere woningen een minimaal even groot onderwerp als isoleren. En de luchtdichtheid aanpakken gaat altijd gepaard met een nieuwe ventilatiestrategie. Je kan een woning niet aanpakken zonder een nieuwe ventilatiestrategie. De stap die je zet is van ongecontroleerde ventilatie naar gecontroleerde ventilatie. Deze combinatie (kierdichten en slim ventileren) zorgt voor energie-besparing en een gezond huis.\nWat is belangrijker: isolatie of luchtdichtheid? Het zijn allebei essentiële stappen om de woning te verduurzamen. Wat ik wel merk dat dat het onderwerp luchtdichtheid vaak erg wordt onderschat of zelfs vergeten.\nWaarmee test jij luchtdichtheid voor de mensen die je bezoekt? Ik gebruik zelf de Retrotec Blower Door Model 5000. Ik kan hiermee een onderdruk en overdruk creëren tot wel 80Pascal. Ik doe de test meestal op 50Pascal wat je kan vergelijken met een windkracht 5. Ik kan dan meten hoeveel luchtwisselingen er plaats vinden bij windkracht 5 met de aanwezige kieren. Daarmee weet ik ook hoeveel warmte er verloren raakt op de koude dagen in het jaar. Vervolgens kan ik de gevonden kieren afplakken en in beeld brengen hoeveel er te winnen valt in de woning met kierendichting.\nKunnen lezers zonder deze gereedschappen dit ook zelf testen? Ja, kieren opsporen kan je zelf doen op een dag als het buiten hard waait en het lekker koud is buiten. De tochtplekken zijn dan makkelijker te vinden dan in de zomer. Je kunt dat doen door met je hand, rookpen en draadje door je huis heen te gaan en te ervaren waar de tochtplekken in de woning zitten.\nVentilatie Een potdicht huis, is dat eigenlijk wel gezond? Nee. Voor zowel kierendichten als isoleren moet je altijd eerst de ventilatie op orde hebben. Voor zowel de luchtkwaliteit als voor het juiste vochtgehalte in huis. Los van de ventilatieoplossing is het raadzaam om in isolatie stappen bewust te zijn van dampopen materialen. Dat zijn materialen die wel vocht kunnen doorlaten maar wel je huisluchtdicht maken zodat de wind de warme lucht je huis niet uit kan blazen.\nWat zijn de grootste uitdagingen qua ventilatie die jij ziet? In oudere woningen zijn er nog geen kanalen die nodig zijn voor een ventilatiesysteem. Dat betekent dat de installatie van een centraal ventilatiesysteem een groot project is in een woning.\nWat zou je lezers mee willen geven wat betreft ventilatie? Ga je renoveren of verbouwen in je huis pak altijd gelijk je ventilatiesysteem aan (als dat nog niet gedaan is). Het liefst een systeem met warmteterugwinning.\nMeer weten? Heb je vragen aan Bart naar aanleiding van dit interview? Hij is bereikbaar via de website van zijn bedrijf Verduurzaam Mijn Woning. Heb je een goede suggestie voor iemand die wij kunnen interviewen of vragen, laat het dan weten via de Contact-pagina.\n","permalink":"https://meereco.nl/interviews/bart-fugers-kierdichting-en-luchtdichtheid/","tags":["interview","kierdichting","luchtdichtheid"],"title":"Interview met Bart Fugers over luchtdichtheid en kierdichting"},{"categories":["luchtzuivering","ventilatie"],"contents":"Nagenoeg iedere woning heeft er 1: de afzuigkap, soms ook wel dampkap of wasemkap genoemd. Deze behuizing met meestal een ingebouwde motor helpt ons van kookluchten af. De veelvoorkomende vraag is alleen waar moeten die kookluchten heen? Direct naar buiten of met enige filters terug de woning in. In deze blogpost behandel ik de voordelen en zeker ook de nadelen van beide opties.\nBijproducten van het koken en bakken Bij het proces van koken en bakken vinden er diverse natuurkundige en scheikundige principes plaats. Zo kan water overgaan in waterdamp, bak- of braadboter vloeibaar worden en vaste moculen veranderen van structuur. Er gebeurt een hoop in onze pannen tijdens de bereiding van voedsel. Het eindresultaat zou een lekkere maaltijd moeten zijn, maar vooraf is er dus meer gebeurd.\nTijdens voedselbereiding en de bijbehorende verhitting komen er meerdere producten vrij:\nKookvocht of waterdamp Fijnstof Vetdeeltjes Geuren Warmte Deze producten op zichzelf zijn (meestal) niet schadelijk maar kunnen wel voor ongemakken in de woning zorgen zoals geuroverlast, plakkerige keukenkastjes en muren, of een te hoge luchtvochtigheid. Kortom, ze hebben invloed op ons binnenklimaat en daarmee mogelijk ook op onze gezondheid. Een te hoge luchtvochtigheid kan bijvoorbeeld schimmelvorming in de hand werken. Daarom is het goed om eens te kijken naar de afzuigkap en hoe deze helpt.\nFuncties van de afzuigkap We staan er niet snel bij stil, maar de afzuigkap is van grote waarde bij het koken en bakken. Helaas wordt dit apparaat te vaak ongewaardeerd en derhalve ook niet goed onderhouden. Daar komen we later nog op terug.\nKooklucht afvoeren De eerste functie van de afzuigkap is de vrijgekomen geuren afvoeren naar buiten of door middel van recirculatie terug de woning in.\nVetdeeltjes scheiden Bijna ieder afzuigkap heeft vetfilters, dit zijn de roosters die zich aan de onderkant bevinden.\nAfvoeren van kookvocht De hoeveelheid vocht is sterk afhankelijk van het gerecht, maar wie regelmatig wokt weet hoeveel vocht er in tomaten, paprika\u0026rsquo;s, champignons en courgettes zitten. Ook tijdens het koken van groenten komt er vocht vrij in de vorm van waterdamp. Dit vocht dient ook afgevoerd te worden, direct of indirect.\nOptie 1: een afvoer naar buiten Veel oudere woningen hebben een directe afvoer naar buiten. In de gevel zit een opening, vaak afgeschermd met een kapje. Ook tijdens nieuwbouw komt deze optie nog voor, waarbij vaak na de bouw de doorvoer naar buiten wordt gemaakt.\nHet afvoeren van de bijproducten van koken en bakken betekent uiteraard dat slechts een heel klein deel in de woning achterblijft. Dit is gunstig voor het binnenklimaat. Hier staat wel tegenover dat er warmteverlies optreedt in de winterperiode. Immers alle lucht die je naar buiten brengt moet ook aangevoerd worden. Dit laatste kan door middel van een open raampje, ventilatieroosters boven het glas of een speciaal ventilatieluik (b.v. voor nachtkoeling).\nEen ander groot nadeel van een afvoer naar buiten is dat deze meestal een gat door de gevel nodig heeft. Deze is zelden perfect luchtdicht gemaakt of gebleven. In de winterperiode kunnen er ook tochtproblemen ontstaan, zeker als de wind op dat deel van de gevel staat. Een terugslagklep zal het merendeel tegen houden, maar ook deze sluiten zelden perfect. Dat heeft vooral te maken dat ze een zo klein mogelijk weerstand dienen te hebben en mede daardoor alsnog een beetje kunnen klapperen. Ook de vlindervorm van de terugslagkleppen heeft vaak bij de draaiende assen kleine openingen, vaak onvermijdelijk vanwege het technisch design.\nHet laatste aandachtspunt is de vervanging van lucht. Alle lucht die we naar buiten blazen moet ook op een bepaalde manier binnen komen, anders zou de woning vacuüm trekken. Alle lucht die aangevoerd moet worden is in de winter meestal erg koud. Hierdoor bestaat de kans dat er niet voldoende wordt geventileerd ook nadat de voedselbereiding klaar is. In dat geval is dus een deel van de woning afgekoeld en is er alsnog wat vervuiling van het binnenklimaat. In woningen met balansventilatie moet er sowieso opgepast worden dat er geen onbalans optreedt. Afzuigkappen kunnen al snel 300-600m3/uur lucht verplaatsen en dat is vaak gelijk of nog hoger dan de ventilatieunit.\nVoordelen van afvoer naar buiten Kookvocht, waterdamp en geuren gaan uit de woning Lichte demping van het motorgeluid Nadelen van afvoer naar buiten Verlies van warmte Aanvoer lucht nodig tijdens gebruik Risico op onbalans bij gebruik balansventilatie Mogelijke tocht langs openingen en terugslagkleppen Mogelijk condensvorming op buizen of slangen Onderhoud buizen/slangen nodig i.v.m. ophoping vet en stof Optie 2: recirculatie Het alternatief van naar kookluchten afvoeren naar buiten is deze terug de woning in te blazen ofwel recirculatie.\nVoordelen van recirculatie Warmte van koken blijft in de woning (voordeel in winter, nadeel in zomer) Geen luchtlekken Meestal gemakkelijker te realiseren Nadelen van recirculatie Geuren worden beperkte afgevangen Kookvocht blijft in de woning Extra filter nodig (koolstof) Dus wat is beter? Afvoer naar buiten of toch recirculatie Er is geen eenduidig antwoord te geven, omdat beide opties prima werken en nog steeds diverse nadelen hebben.\nWaarom wij overgaan op recirculatie In onze woning uit 1990 hadden de vorige bewoners een afvoer naar buiten. Deze afvoer bestond uit een flexibele slang en zat aangesloten aan de afzuigkap. Niet alleen was de aansluiting slecht aan de kant van de afzuigkap, ook lekte er lucht weg. Niet verwonderlijk kwam er dus ook tocht naar binnen. Tijdens de vervanging van deze slang in juli 2020 door een vaste PVC-buis zagen we ook een dode muis. Of de lekkage komt door de muis of de muis juist naar binnen was gekomen via het lek blijft nog de vraag.\nDeze flexibele slang is lek en amateuristich gerepareerd door vorige bewoners\nNadat we onze flexibele slang hebben vervangen, is ook meteen het rooster vervangen inclusief een terugslagklep. Dat was al een hele verbetering. Nu we twee jaar verder zijn kunnen we toch concluderen dat ook dit geen goede oplossing is. Zelfs met de terugslagklep blijft er tocht, evenals dat er tocht kwam langs de buis. Ook niet zo verwonderlijk, want de binnenzijde konden we niet goed afdichten door het verlaagde plafond. Het probleem is dat lucht in de spouw dan een weg naar binnen kan vinden.\nDit is het gat in de gevel waar voorheen de lekke flexibele buis in zat\nAangezien wij in onze woning balansventilatie hebben aangelegd, was dat een extra aandachtspunt. Met verbeterde kierdichting en meer warmtebehoud is het zonde om die warmte de woning uit te blazen. Daar komt ook nog eens bij dat we de ventilatieunit niet in onbalans willen brengen. Voor nu was dat nog geen punt omdat onze schoorsteen open is en via die weg er een grote hoeveelheid lucht naar binnen kon. Aangezien we deze ook willen afdoppen en isoleren is dat pad ook niet meer mogelijk.\nOnze belangrijkste argumenten om recirculatie in onze woning te gebruiken:\nBehoud van warmte Bescherming van balansventilatiesysteem Minder tocht Suggesties? ","permalink":"https://meereco.nl/ventilatie/afzuigkap-afvoer-naar-buiten-of-recirculatie/","tags":["geuroverlast","ventilatie"],"title":"Kookluchten: Een afvoer naar buiten of recirculatie?"},{"categories":["onderhoud"],"contents":"In deze maandelijkse reeks bekijken we het onderhoud in en rondom het huis. In oktober gaat langzaam aan de verwarming aan, zeker als het flink afkoelt gedurende de nacht. Sommige klussen kunnen nog steeds prima buiten gedaan worden, maar we verleggen langzaam aan de klussen naar binnen.\nOnderhoud aan het huis Verwarming controleren Aan het begin van deze maand hebben de CV-ketel en warmtepomp vermoedelijk nog niet veel uren gedraaid voor de verwarming van de woning. Wellicht een mooi moment om de boel even een keer kort warm te stoken, om te zien of alles werkt. Zo niet, dan is er hopelijk nog snel een plaatsje beschikbaar bij de monteur voordat het stookseizoen begint.\nRadiatoren schoonmaken Als binnenkort de verwarming weer aan gaat, is dit ook het moment om de radiatoren schoon te maken. Ga met een vochtige doek (niet te nat!) langs de buitenkant van de radiatoren. Voor de binnenzijde is er een radiatorborstel waarmee tussen de lamellen geborsteld kan worden. Tip: hou een stofzuiger erbij, want bij iedere omhooggaande beweging zal er fijn stof mee komen.\nWarmtelekken controleren Met koudere nachten gaan ook de verschillen in temperatuur toenemen tussen binnen en buiten. Een mooi moment om kieren op te sporen aan de hand van een warmtebeeldcamera, kaarsjes of letterlijk even te voelen langs de kozijnen.\nTuin Bloembollen planten In oktober kunnen ook bloembollen worden geplaatst. Deze vroege bloemen helpen de natuur een handje in de koudere maanden van het jaar. Let wel op bestrijdingsmiddelen. Het is natuurlijk erg dubbel om vroeg voedsel aan te bieden waar de betreffende insecten vervolgens dood aan gaan. Koop daarom alleen biologische bloembollen.\nFeedback voor onderhoud in oktober? Heb je andere suggesties? Feedback is erg welkom via de pagina contact!\n","permalink":"https://meereco.nl/onderhoud/onderhoudskalender/oktober/","tags":["onderhoud"],"title":"Onderhoud in oktober"},{"categories":["isolatie","gevel"],"contents":"Als je wil weten of het zinvol is om ouder glas te laten vervangen, dan is het handig om energieverliezen te kunnen berekenen. Met de juiste formules zijn de theoretische waardes snel te berekenen. Uiteraard kan in de praktijk de waarde verschillen door externe factoren zoals zoninstraling, regen, wind of simpelweg verliezen door ongewenste naden en kieren.\nHoeveel gas is er nodig per vierkante meter glas? Om dit te berekenen dienen we eerst te kijken naar het glas. Laten we eens een woning pakken ergens uit de jaren \u0026lsquo;70-\u0026lsquo;90 met oud dubbel glas, vaak met de namen Thermopane of spaarglas. De bijbehorende U-waarde van dit dubbel glas ligt ongeveer de rond de 2.8W/m2K, ofwel U=2.8.\nGraaddagen gebruiken Als we nu kijken naar Nederland zien we op Mindergas.nl dat een gemiddelde winter ongeveer 2800 gewogen graaddagen heeft per jaar. Graaddagen is een omgerekende waarde (=gewogen) waarbij de buitentemperatuur ligt onder die van de gewenste binnentemperatuur. Vaak wordt er gerekend met 18 graden, omdat je hierboven niet hoeft te stoken. Deze 2800 gewogen graaddagen is dus een mooi getal om mee te rekenen. Uiteraard kun het nog nauwkeuriger doen door te kijken naar je eigen regio, want er zijn nogal wat temperatuursverschillen tussen de kustgebieden en landinwaarts. Neem bijvoorbeeld een gemiddelde over de laatste 5 of 10 jaar om zachte en koude winters uit te middelen.\nEnergetische waarde berekenen Laten we nu eens rekenen met de getallen die we hebben: 1m² glas * U-waarde van 2.8 W/m²K * 24 uur * 2800 gewogen graaddagen per jaar / 1000 = 188,16kWh per m2 glasoppervlak. Dit is dus de energetische waarde die per m2 glas door het glas heen trekt gedurende de periode waarin het buiten kouder is dan de gewenste binnentemperatuur (met graaddagen meestal 18 graden).\nOmzetten kWh naar m3 gas Voor woningen die nog met een gasketel werken is het handiger om te weten hoeveel kuub gas dit. Gas heeft een energetische waarde van ongeveer 9,8kWh per m3. Aangezien er altijd wat verliezen zijn (verbrandingsproces, leidingverliezen), kunnen we beter met iets lagere waarde rekenen. In dit rekenvoorbeeld hanteren we daarom 9kWh energie per m3 gas.\nDus als we 188,16kWh delen door 9 geeft dit een waarde van 20.91m3 gas. Iedere vierkante meter glas kost een kleine 21m3 gas gedurende het jaar. Met 15m2 glasoppervlak in een woning is dit ongeveer 314m3 gas in een jaar.\nHoeveel besparing heb je om van oud dubbel glas naar HR++ glas te gaan? Hiervoor moeten we een aantal aannames doen in de temperaturen, de isolatiewaardes van het glas en de hoeveelheid glasoppervlakte van de woning.\nHierbij een rekenvoorbeeld:\nBuiten: -5 graden Binnen: 20 graden U-waarde dubbel glas: 2.8 U-waarde HR++ glas: 1.1 Verschil U-waarde: 2.8 minus 1.1 = 1.7W/m²K Verschil temp: 20 minus -5 = 25 graden\n15m2 glas * 1.7W/m²K * 25 graden = 637,5 Watt Per dag is dit 24 uur * 637,5 / 1000 = 15.3 kWh\nDe energetische waarde van aardgas in Nederland is ongeveer 9,8 kWh per m3 gas. Het verbrandingsproces en leidingverliezen verkleinen deze waarde. Dus laten we voor nu even rekenen met 9 kWh per m3 gas. Dan komen we op 1,7m3 gas besparing op die ene dag. Lijkt misschien niet veel, maar alles bij elkaar opgeteld over de jaren heen zijn dat flinke hoeveelheden. Zeker als je afgerekend wordt op piekprijzen die tijdens het schrijven van dit artikel van toepassing zijn (we zitten nu op €2,73 per m3 gas).\nIs dubbel glas vervangen rendabel? Voor de meeste woningen is het vervangen van oud dubbel glas voor HR++ of triple glas zeker rendabel. De warmtevraag neemt stevig af en het comfort gaat omhoog. Per woning is de terugverdientijd anders en het hangt ook andere factoren zoals staat van onderhoud.\nMeer factoren Er moet overigens wel gekeken worden naar het geheel, want wie roosters boven het glas heeft zit kan ook na het vervangen van het glas comfortklachten houden. Dus voor extra comfort is het ook raadzaam om te kijken naar hoe de woning wordt geventileerd of zelfs de bestaande ventilatie te vervangen voor balansventilatie.\nOok onderhoud is belangrijke factor. Een woning met houten kozijnen en een vergevorderd stadium van houtrot krijgt ook te maken met extra warmteverliezen doordat het glas naar alle waarschijnlijkheid geen goede afdichting meer zal hebben op het kozijn zelf.\nComfort optimaliseren per ruimte Een andere afweging is om vooral te kijken naar het glas wat het meest wordt gebruikt. Zo zal de gemiddelde mens veel meer tijd doorbrengen in een eet- en zithoek. Een groot raam of zelfs een pui vervangen kan dan een enorme impact hebben.\nDaarentegen is het vervangen van dat kleine raampje op het toilet voor de besparing van gas of stroom een stuk minder interessant. Uiteraard kan dat veranderen als het toilet wordt verwarmd, het raam geen kieren heeft en de ventilatie alleen (na)draait wanneer nodig. Naast het glas zijn er dus meer manieren om het comfort van een ruimte te verbeteren.\nRelevante termen Graaddagen U-waarde ","permalink":"https://meereco.nl/isolatie/gevel/wanneer-is-het-glas-vervangen-zinvol/","tags":["gevel","glas","isolatie"],"title":"Wanneer is het glas vervangen zinvol?"},{"categories":["isolatie","vloer"],"contents":"Introductie Onze woning heeft zoals veel huizen in Nederland een betonvloer. Net zoals een houten vloer zitten hier voor- en nadelen aan. Toch is de keuze voor een betonvloer niet vreemd als er een volwaardige kruipruimte onder zit, zoals hier het geval is. Gelukkig is tijdens de bouw in 1990 deze zogeheten broodjesvloer ook voorzien van vloerisolatie in de vorm van EPS. Dat wil dus zeggen dat in de kruipruimte we tegen een plafond aankijken van isolatie.\nKort nadat wij onze woning betrokken in 2020 kwamen we erachter dat onze kruipruimte nat was. Er stond geen water in, maar alles was vochtig. Het zand, de muren, maar ook de vloerisolatie. Deze laatste hing vol met druppels. Dat was precies het tegenovergestelde van wat we hadden verwacht, zeker aangezien we tijdens de bezichting juist een kurkdroge kruipruimte hadden gezien. Het was toen maanden lang droog geweest, maar op 16 juni had het hier hard geregend. Ondanks dat we toen nog niet de sleutel hadden, heeft die dag vermoedelijk een grote bijdrage geleverd. Kortom, hier moest iets gebeuren en werd later ook indirect de reden om onze vloer extra te isoleren.\nDe reden dat onze kruipruimte vochtig was had twee oorzaken. De eerste was een lekkage van de hemelwaterafvoer, waarbij een gedeelte van het regenwater in de spouwmuur liep. Daardoor werden de stenen vochtig en derhalve de kruipruimte ook. Gelijktijdig was er een andere oorzaak van het vocht in de vorm van een natte bodem. Bij een regenbui wordt het zand vochtig. Voeg daar warmte aan toe (zon of verwarming) en de warme lucht zal condensatie vormen tegen de koude delen van het huis zoals de betonnen vloer. We hadden het al gezien tijdens de warme periode, maar het werd ook goed zichtbaar toen de vloerverwarming in de herftperiode aan ging.\nIn september 2020 ben ik begonnen met de grote schoonmaak van onze kruipruimte en dat was ook de periode dat de verwarming voor het eerst aan ging. Wat me opviel was dat het in de kruipruimte erg warm was. Zeker na een paar bezoekjes aan de zolder, die juist erg koud was, viel het contrast zo op. Je zou verwachten dat juist op de zolder de warmte blijft hangen en het onder in de kruipruimte het koud is, toch? Kortom, waardevolle warmte lekte weg aan de onderkant van de vloer.\nIsolatie heeft ook haar beperkingen Isolatiemateriaal is er in vele vormen en met uiteenlopende eigenschappen. In de meeste gevallen gebruiken we het wel met hetzelfde doel om de kou buiten te houden en de warmte binnen. Het is eigenlijk niet meer dan een obstakel waarbij we de warmte het zo moelijk mogelijk maken om naar buiten te kunnen. Daar zit ook precies de uitdaging met isolatiemateriaal. Ondanks dat we het zo moeilijk mogelijk maken, is iedere slechte aansluiting van het materiaal een zwak punt.\nOnze vloer was tijdens de bouw voorzien van zogeheten polystyreen vulelementen. Dat zijn voorgevormde delen die in elkaar passen en aan de onderkant van de betonnen T-stukken geplaatst worden. Hoe goed je deze delen ook plaatst, er breekt altijd wel ergens een hoekje af of de aansluiting is niet geheel dicht. In onze vloer (of plafond gezien vanuit kruipruimte) was dit een eerste zwakke punt. Tientallen naden per ruimte, soms waar het begon tussendoor nog te zien was.\nEen ander algemeen probleem van isolatie is dat ieder materiaal maar een beperkte hoeveelheid warmte (of kou) kan tegenhouden. Vroeg of laat gaat het er doorheen. Dat heeft te maken met de lambda-waarde, de mate van warmtegeleiding van een materiaal. Hoe hoger deze waarde, des te meer warmte geleid wordt. Bij isolatie willen we dus juist een zo\u0026rsquo;n laag mogelijke lambda-waarde. Hoe laag deze ook is, vroeg of laat trekt de warmte er toch doorheen. Met de gebruikte vulelementen was dat bij ons dus ook het geval. Dat heeft mede te maken met vloerverwarming, een traag systeem dat warmte geleidelijk af blijft geven. Ondanks dat veel van de warmte omhoog trekt en wordt afgegeven in de woonkamer, gaat een deel ook naar beneden om daar langs en door het isolatiemateriaal weg te lekken naar de koude kruipruimte. Erg zonde, want die warmte hadden we liever boven de vloer gezien.\nEerst vochtige kruipruimte oplossen Vocht en isolatie gaan meestal slecht samen. Zo zijn vochtige muren ook moeilijker op te warmen en is vocht of condens tussen isolatielagen funest voor houten balken, gordingen en ander plaatmateriaal. Kortom, als de kruipruimte vochtig is (lees: niet regelmatig onder water), dan is het zeer verstandig om eerst het condensprobleem aan te pakken. Dit kan door middel van het aanbrengen van bodemfolie. Zoals iedere klus in huis kost het altijd meer tijd dan verwacht, maar echt moeilijk is het niet.\nVloer isoleren Enkele weken nadat de kruipruimte voorzien is van bodemfolie, zou de condens weg moeten zijn. Wij zagen vooral de eerste paar dagen de druppels snel verdwijnen op de plaatsen waar de ventilatie goed was. In de hoeken duurde het wat langer, maar ook daar nam het af. Muren die voorheen vochtig waren, zijn nu bijna droog. Overigens blijft er altijd wel iets van optrekkend vocht, maar als het goed is alleen bij de onderste 2-3 stenen. Wij controleerden dat door middel van een vochtigheidsmeter. Die worden overigens ook vaak gebruikt door bouwkundige inspecteurs om badkamers en andere natte ruimtes te controleren op mogelijke vochtproblemen. Kortom, een handige tool die op meerdere plaatsen in het huis van pas kan komen.\nWaarmee de vloer isoleren? Wie (extra) isolatie van de vloer overweegt zal al snel de vraag hebben wat het beste is. Ook tijdens onze zoektocht zagen we meerdere opties voorbij komen:\nEPS PIR PUR Thermoskussens EPS als vloerisolatie EPS is dus hetzelfde materiaal bij de bestaande vulelementen. Voor onze vloer zou dit gebruikt kunnen worden door simpelweg een extra laag aan te brengen. Door de broodjesvloer zijn de elementen niet vlak, maar een soort van bruggetje. De platen zouden gelijmd kunnen worden tegen de vlakke onderkant, zodat daar een extra dikke laag EPS zit. De tussenruimtes zouden goed opgesloten kunnen worden en luchtkamers kunnen worden. Daarmee moeten ze wel echt dicht zitten, zodat de stilstaande lucht kan helpen met de isolatie. Voor ons is het nadeel van deze methode dat de kruipruimte een stuk lager wordt, zeker bij dikkere EPS-platen. Niet zo erg langs de kanten, maar wel bij het pad waar we van de ene ruimte naar de andere kruipen. Te laag maakt het meteen erg oncomfortabel.\nNaast platen is er ook nog EPS in de vorm van de bolletjes. Dit is meer geschikt als opvulling en wordt vaak op de bodem gebruikt. Voor ons is deze optie in de kruipruimte niet echt geschikt.\nPIR Ook PIR kan gebruikt worden en kan helpen met de weerkaatsing van de warmte indien er gebruik wordt gemaakt van een aluminium laag of cachering. PIR heeft vaak bij een gelijke dikte een veel hogere isolatiewaarde dan EPS, maar is gelijktijdig ook duurder. Dit isolatiemateriaal is daarom meer geschikt voor ruimtes waar maar beperkte ruimte is en je een maximale isolatiewaarde wil behalen. In de kruipruimte is deze optie voor ons minder dus geschikt omdat het prijzig is, zeker met de hoeveelheid vierkante meters die een kruipruimte al snel heeft.\nPUR De vloer kan ook onderlangs voorzien worden van een dikke laag PUR. Het is bekend materiaal om grote naden te dichten en kent een hoge isolatiewaarde. Helaas houden daar de voordelen op. PUR is niet recyclebaar, lastig te verwijderen en kan gezondheidsproblemen veroorzaken. Tevens is PUR geen goede afsluiter als het aan de onderkant de vloer hangt. Ook al lijkt het een goede dichting en kleefkracht te hebben tegen andere materialen, vroeg of laat komt er vocht langs en in. Zeker met een vochtige kruipruimte zal er snel condens aan komen te hangen.\nOpgelet: de laatste jaren komen steeds meer problemen naar voren met dit type isolatie onder vloeren maar ook als (na)vulling van spouwmuren. Een gewaarschuwd mens\u0026hellip;\nThermoskussens Net zoals de meeste isolatiematerialen houden ook thermoskussens lucht vast. De kussens zijn eigenlijk zakken die in een boog hangen en vergelijkbaar zijn met folie waar onderkoelde mensen mee worden ingewikkeld. Door de ronde vorm en de eigenschap van warmtereflectie, helpen ze om warmte terug te stralen en tijdelijk op te slaan. De vloer wordt hierdoor warmer en blijft ook langer warm.\nOnze aanrader: Thermoskussens Wij hebben in onze woning gekozen voor de thermoskussens van TONZON. Ondanks dat ik initieel mijn vraagtekens had, waren er de nodige positieve ervaringen te vinden. Nu we het zelf hebben, kan ik beamen dat het goed werkt. Sterker nog, bij het op maat maken van de kussens brak regelmatig het zweet bij me uit. Ieder beetje lichaamswarmte dat je zelf uitstraalt wordt gereflecteerd, zeker als je boven de kussens aan het werk bent om ze uit te rollen, op te meten, te knippen, of dicht te plakken. Kortom, de folie doet haar werk op dat vlak.\nIsolatiewaarde thermoskussens Allereerst is het goed om te kijken naar de isolatiewaarde. Waar bij andere isolatiematerialen vooral naar het materiaal wordt gekeken en de bijbehorende dikte, is dat met thermoskussens een iets ander verhaal. Normaliter plaatsen ze het gekozen materiaal in een testopstelling en bekijken ze hoe lang het duurt voordat de warmte door het materiaal heen komt. Echter met een reflecterende folie is dit niet zomaar toepasbaar, aangezien de plaatsing en type warmtestraling anders zijn. Daarom was er voor dit soort producten vaak geen formele testmethode beschikbaar om de bijbehorende Rd-waarde te bepalen.\nSinds enkele jaren kunnen ook isolatiematerialen die werken op basis van reflectie beter getest worden. De thermoskussens scoren erg goed, zeker de versie met vier luchtkamers. Ook de versie met drie luchtkamers heeft al bij een laagdikte van 15 centimeter een Rc-waarde van 5 m²K/W en dat is al hoger dan de huidige waardes in het bouwbesluit. Als de kruipruimte het toelaat, is het vaak mogelijk om nog dikkere luchtlagen te maken door een bredere versie van de thermoskussens te bestellen. Wel goed om te vermelden is dat deze waardes alleen van toepassing zijn als ze onder de vloer worden aangebracht, dus niet tussen de balken.\nVoordelen en nadelen van thermokussens De thermoskussens hebben aardig wat voordelen:\nGoede isolatiewaarde Licht van gewicht Klein op te rollen en daardoor handzaam voor buiten en binnen de kruipruimte De kruipruimte blijft grotendeels toegankelijk Redelijk eenvoudig te plaatsen Lage footprint qua vervoer (geen vrachtwagen nodig) De nadelen zijn wat mij betreft beperkt. Uiteraard moet je wat ruimte hebben in de kruipruimte, want een grotere luchtlaag zal de isolatie flink verhogen. Dus dat zou de eerste zijn. Het tweede nadeel is de brandbaarheid van de kussens. Doordat het een folie is bestaat de kans dat bij werkzaamheden in de kruipruimte de folie kan verbranden. Dit is overigens bij het gebruik van open vuur, zoals het lassen van leidingen. Ondanks dat het brandbaar is, is het niet zo zeer brandgevaarlijk aangezien het zeer dun materiaal is.\nZelf thermoskussens plaatsen of uitbesteden? Net zoals bijna iedere klus is het ook het aanbrengen van thermoskussens uit te besteden of zelf te doen. Als je handig bent met een meetlint, schaar en boormachine, dan kun je in de meeste zelf plaatsen. Uiteraard kost het wel wat tijd en moet je ook in de kruipruimte willen werken. De specialisten hebben natuurlijk handigheid in het vervoer en aanbrengen van het materiaal. Tevens kunnen ze vaak het leidingwerk beter inpakken tussen de kussens, waar de hobbyklusser dit minder strak zal doen.\nStappen voor montage Op maat maken De eerste stap is het kussen op maat te maken. Neem hiervoor de lengte van de baan en voeg extra lengte toe zodat hij volledig kan gaan hangen. Afhankelijk van de laagdikte zal dit snel 30 of meer centimeter per uiteinde zijn.\nMarkeer de bovenzijde Voor de plaatsing is het handig om te zien wat de onder en bovenzijde is. Helaas hebben de kussens zelf geen markering, dus is het raadzaam om dit zelf te doen. Hierdoor zie je snel hoe het kussen dient uitgerold dient te worden.\nWat ook handig is het aanbrengen van een lijn en bijbehorende locatiewaar de folieversterker komt. Zo kun je het kussen eenvoudiger strak trekken en de folieversterker plaatsen.\nUiteindes tapen Nu is het tijd om de uiteindes te voorzien van dubbelzijdige tape. Hierbij dienen we met aandacht de tape zo goed mogelijk aan te brengen zodat hij zo ver mogelijk in het hoekje zit. Om dit mogelijk te maken is het eerst nodig om een klein deel (ongeveer 2 centimeter) van binnenste luchtzak te verwijderen. Dat kan met een schaar. Let wel goed op dat de buitenste luchtzak niet beschadigd raakt. Als de strook van zo\u0026rsquo;n 2 centimeter is verwijderd, dan kan de dubbelzijdige tape worden geplaatst. Meet vooraf de exacte lengte en breng deze dan voorzichtig aan met ongeveer een halve centimeter van de rand.\nVan de twee uiteindes plakken we de eerste meteen dicht. Aan de andere zijde laten we de beschermlaag van de tape zitten zodat deze in de kruipruimte uiteindelijk dichtgeplakt kan worden.\nAan 1 uiteinde tapen we het geheel dicht, het andere uiteinde voorzien we van tape en wordt pas in de kruipruimte na plaatsing dichtgemaakt.\nOpvouwen Nu de belangrijkste stappen boven de vloer zijn afgerond kan dit stuk thermoskussen opgevouwen worden. Zo kan het eenvoudig vervoerd worden naar en in de kruipruimte. Ook is de kans op beschadiging kleiner. Vouw het pakket bij voorkeur zodanig op dat bij het uitrollen in de kruipruimte de juiste zijde meteen goed ligt.\nHet pakketje is opgevouwen en eenvoudig mee te nemen naar de kruipruimte.\nUitvouwen in de kruipruimte In de kruipruimte kan het pakketje nu uitgevouwen worden. Zorg ervoor dat de juiste zijde boven ligt.\nMontage In ons geval hebben we gewerkt met de thermoskussens in combinatie met bestaande vloerisolatie van EPS. Hier zijn speciale wokkelschroeven voor die zich stevig in de EPS draaien. Heb je een ander type vloer (houten balken, beton), kijk dan naar de juiste bevestigingsmethode.\nEen deel van het kussen is bevestigd tegen de bestaande vloerisolatie. In stappen van ongeveer een meter zetten we het kussen vast.\nTips voor de montage Maak veel ruimte vrij in woonkamer om de zakken op maat te maken Gebruik folieversterkers ter bescherming van de thermoskussens Een gat maken in de folieversterker gaat eenvoudig met een ééngatsperforator (zie gereedschap) Label de onder en bovenkant en doe dat op iedere hoek Markeer waar de folieversterkers komen Gebruik kleine blokjes om de uiteindes omgeklapt te houden, zodat de dubbelzijdige tape gemakkelijker te bevestigen is Rol de kussens op en leg ze op de juiste plaats in de kruipruimte Om extra warmte te krijgen pak CV-leidingen in met buisisolatie en monteer een thermokussen eronder (in plaats van er omheen te werken) Gebruikt gereedschap Eéngatsperforator Klauwhamer Schaar ","permalink":"https://meereco.nl/isolatie/vloer/vloer-isoleren-met-thermoskussens/","tags":["isolatie","vloerisolatie","kruipruimte","thermoskussens"],"title":"De vloer isoleren met thermoskussens"},{"categories":["gereedschap"],"contents":" Een pluizige borstel waarmee het stof tussen de lamellen van de radiator gehaald kan worden.\nGebruik Een radiatorborstel is vaak een langwerpige borstel die tussen de lamellen van de radiator past. Omdat er veel fijn stof vrij kan komen tijdens het reinigen is het raadzaam om de stofzuiger erbij te houden en het merendeel meteen op te zuigen.\nHet schoonmaken van radiatoren kan mooi in de periode voordat het stookseizoen begint. Zo is er des te minder stofschroei en verspreiding van stof in de beginperiode.\n","permalink":"https://meereco.nl/gereedschap/radiatorborstel/","tags":["gereedschap","radiator"],"title":"Radiatorborstel"},{"categories":["isolatie","gevel"],"contents":"Wie een bestaande woning wil verduurzamen (en kosten besparen) komt al snel een keer op de optie van het vervangen van het glas. Zeker woningen die veel of grote raampartijen hebben kunnen het comfort van de woning een flinke boost geven. De keuze zal snel gaan voor HR++ of triple glas, al hoewel er ook nog de optie van vacuümglas is.\nOm beter te begrijpen wat de verschillen zijn moeten we eigenlijk eerst terug naar de basis en de glastypes kennen.\nWelke types glas zijn er? Enkel glas Enkel glas is simpelweg een losse glasplaat vaak van meerdere milimeters dik. Oudere woningen, industriële gebouwen en oudere scholen hebben nog wel eens enkel glas. Het heeft een lage isolatiewaarde en staat bekend om condensvorming aan de binnenzijde.\nGoed om te weten: als de woning ongeveer 20 graden is en buiten rond het vriespunt, dan zal het glas afkoelen tot een graad of 5-6. Kortom er is veel verlies naar buiten toe. De U-waarde, of isolatiewaarde ligt meestal rond de 5,5 of hoger.\nDubbel glas De volgende generatie is dubbel glas. Het is twee keer enkel glas met daartussen lucht. De U-waarde is ongeveer de helft en ligt rond de 2,8-3 en heeft daarmee dus ook al een betere isolatiewaarde. Condensvorming aan de binnenzijde is nog steeds mogelijk, maar zal al een stuk minder zijn. Bij een binnentemperatuur van 20 graden en buitentemperatuur rond het vriespunt zal dubbel glas aan de binnenzijde ongeveer afkoelen tot 12-13 graden.\nHR glas Weer een stap verder is het Hoog Rendement glas ofwel HR glas. Dit glas heeft een coating aan de binnenzijde om warmte te reflecteren. U-waarde rond de 1,9 en dus wederom een stevige stap vooruit in isolatie. Dit type glas is minder gebruikelijk voor renovatie of verduurzaming.\nHR+ glas Dan is er HR+ glas. Ook twee glasplaten en een warmtereflecterende coatinglaag. De luchtspouw bevat echter een edelgas, zoals argon of krypton. Hierbij heeft krypton een iets betere isolatiewaarde. Net als HR glas is ook dit type glas meestal niet in beeld voor renovatie of verduurzaming. Een uitzondering is ramen waarbij de ruimte in het kader beperkt is.\nHR++ glas Een verbeterde versie van HR+ glas is HR++ glas. Net als dubbel glas twee glasplaten, een coating en edelgas zoals HR+ glas. De coating is vaak verbeterd en de U-waarde ligt vaak rond de 1,1-1,2. HR++ is een voor de handliggende optie ten opzichte van de voorgangers en heeft bij de 20 graden binnen en vriespunt buiten een temperatuur van ongeveer 17 graden hebben.\nEen groot voordeel van HR++ is dat ook koudeval een stuk minder wordt doordat het oppervlak van het glas minder koud wordt. Rond deze 17 graden \u0026lsquo;valt\u0026rsquo; de lucht een stuk minder snel omdat de verschillen in temperatuur kleiner zijn tussen het plafond en de hoogte van de ramen.\nVoordelen HR++ glas Goede isolatiewaarde Verminderde koudeval Prijs lager dan triple glas Nadelen HR++ glas Condensvorming aan buitenzijde Isolatiewaarde blijft achter bij triple glas Triple glas De overtreffende trap van HR++ is triple glas of drievoudige belazing. Dit superisolerende glas wordt ook wel HR+++ genoemd.\nIn plaats van twee glasplaten heeft dit type er drie en daarmee ook twee luchtspouwen. Beide spouwen zijn gevuld met een edelgas. De binnenste en buitenste glasplaat zijn beiden aan de binnenzijde voorzien van een coating. Dat betekent dus ook twee coatinglagen en nog meer warmtereflectie. Voor de duidelijkheid: deze warmtereflectie is om de warmte binnen te houden. Voor warmtewering in de zomermaanden bestaan er ook coatings.\nVoordelen triple glas De U-waarde van drievoudige beglazing ligt rond de 0,5-0,7 (W/m²K). Met de uitstekende isolatiewaarde bereikt het glas een temperatuur van ongeveer 18-18,5 graad bij een binnentemperatuur van 20 graden als buitentemperatuur rond het vriespunt ligt.\nDe voordelen in het kort:\nUitstekende isolatiewaarde Woning koelt minder snel af Besparing op verwarmingsvraag Meer comfort Raampartij voelt minder koud Verminderde koudeval Minder geluid van buiten Nadelen van triple glas Er zijn wel een paar aandachtspunten bij drievoudige beglazing. Allereerst dat relatief zwaar is door het stevige glaspakket, zeker als het gelaagd is (veiligheidsglas). Een andere eigenschap is door de meerdere lagen glas en luchtspouwen dat het gehele pakket vaak al snel 40-50mm dik is en hierdoor meestal niet past in bestaande kozijnen. Vervanging van de kozijnen wordt dan vaak aangeraden en dat betekent vaak ook dat het kozijn ook beter zal isoleren.\nToetreding licht en zon iets minder Ook is het goed om te realiseren dat dit type glas minder lichttreding heeft (LTA). Deze lichttoetredingsfactor ligt lager simpelweg omdat het licht door drie lagen glas en twee coatings heen moet. Met extra lagen zoals bij veiligheidsglas kan dat zelfs nog iets verder afnemen. Overigens zijn de verschillen tegenwoordig minimaal, zeker bij A-merk fabrikanten.\nOok de zontoetredingsfactor (ZTA) ligt iets lager dan bij bijvoorbeeld oud dubbel glas. Dat komt ook door de extra glaslaag en coatings. Ondanks dit kleine nadeel staat hier natuurlijk tegenover dat de isolatiewaarde veel groter is. Op een winterse dag waarop de zon schijnt blijft datgene wat binnen komt dus ook veel beter behouden.\nDe nadelen in het kort:\nCondensvorming aan buitenzijde Gevoeliger voor thermische breuk Past vaak niet in bestaande kozijnen (dikte en gewicht) Licht- en zontoetreding is iets lager dan oud glas (enkel of dubbel) Vacuüm glas Voor bestaande kozijnen die voorzien moeten worden van een dun glaspakket is er dus ook glas met een vacuüm. Het is net als dubbel glas opgebouwd uit twee glasplaten en de vacuüm zorgt voor een goede isolatiewaarde. De prijs ligt vaak een stuk hoger dan de alternatieven (HR++ en triple) waardoor het vaak een nicheproduct is voor bijvoorbeeld monumenten.\nDe typische keuze: HR++ of triple glas? Of je nu gaat renoveren of een nieuwbouwwoning hebt, meestal gaat de keuze tussen HR++ en triple glas. De prijsverschillen worden steeds kleiner, zeker als er nog subsidie op zit. Daarom is het goed om te kijken naar wat randvoorwaarden wanneer het wijzer is om voor HR++ te gaan en wanneer triple glas.\nRenovatie: meestal HR++ glas Met HR++ verbeter je de isolatiewaarde al snel 2x (t.o.v. dubbel glas) en 4x (t.o.v. enkel glas). Dat betekent dus dat meteen een verbetering qua comfort voelbaar is. Ook zal de temperatuur minder schommelen en is afkoeling gedurende de nacht kleiner. Hiermee zou de thermostaat in de ochtend zomaar een graad hoger kunnen aangeven.\nHR++ glas is een goede keuze voor woningen die aangepakt worden maar waarvan de kozijnen nog in prima staat zijn. In draaiende deel van het raam kan het overigens zijn dat HR++ niet past en dat HR of HR+ glas gebruikt moet worden. Vaak is dit vooraf al te zien door te kijken naar de de dikte van het glaspakket.\nBij het vervangen van bestaand glas in houtwerk betekent dit wel dat de schilder weer moet komen. De bestaande glaslatten worden namelijk verwijderd en meestal nieuwe gemonteerd. Het geheel heeft dus een verfbeurt nodig. Het tijdig inplannen van de schilder is daarom geen overbodige luxe.\nNieuwbouw of grotere renovatie: triple glas Triple glas is door de extra glasplaat en luchtspouw een stuk breder (40mm en hoger is gebruikelijk). Door deze diepte past het niet altijd in bestaande kozijnen. Ook het extra gewicht kan niet altijd door de bestaande kozijnen gedragen worden. Wel is triple glas qua isolatiewaarde beter dan HR++ en worden ook steeds meer woningen in nieuwbouwprojecten voorzien van dit type glas. Bij renovatie zou triple glas een prima keuze kunnen zijn als de kozijnen ook vervangen worden.\nEen extra overweging kan zijn om van materiaal te wisselen bij renovatie, zoals bijvoorbeeld van hout naar kunststof. Hiermee zijn schilderbeurten verleden tijd en is het onderhoud een stuk eenvoudiger.\nHet vervangen van kozijnen klinkt wellicht als een serieuze operatie, maar hier kunnen we onze persoonlijke ervaring delen. Het is ons meegevallen, mede omdat binnen enkele dagen nagenoeg alle kozijnen in de woning zijn vervangen. Bij sommige ramen was het verwijderen van het bestaande kozijn meer werk dan de plaatsing van het nieuwe kozijn inclusief het glas.\n","permalink":"https://meereco.nl/isolatie/gevel/glas-vervangen-hoog-rendement-of-triple-glas/","tags":["gevel","glas","isolatie","tocht"],"title":"Glas vervangen: HR++ of triple glas?"},{"categories":["dak","onderhoud"],"contents":"Het belang van een schone dakgoot De dakgoot van een woning is wellicht een saai element en we staan er niet vaak bij stil. Toch kan een verstopte of vervuilde dakgoot serieuze lekkages en een natte gevel veroorzaken. Regelmatig onderhoud is dus noodzakelijk. Hoe regelmatig is vooral afhankelijk van de omgeving en met name de aanwezigheid van bomen.\nDakgootegel Voor onze goot hebben wij sinds vorig jaar een zogeheten dakgootegel. Dit is een spiraal met een lengte van 1 meter met daaraan allemaal uitsteeksels die grote resten tegenhoudt. Afhankelijk van wat het is kan het dan weer uit de goot geblazen worden of eenvoudig verwijderd.\nDe dakgootegel in ruste.\nDoor de dakgootegel ligt er aanzienlijk minder troep in de goot zelf, dat zich voorheen ophoopte tot een zwarte stinkende brei. Dat laatste komt ook omdat wij een goot hebben die is verwerkt in dakbeschot en er altijd een rand met water in blijft staan. Voor woningen met een ronde goot zal hij nog beter werken, omdat hij door de vorm tot onderaan sluit.\nVoordelen van dakgootegel Naast dat er minder troep ligt in de dakgoot, hebben we een ander groot voordeel ontdekt. Het heeft niks te maken met vuil, maar vooral met het stromingsgeluid van de regen. De egel vermindert het geluid aanzienlijk en bij een stevige regenbui worden we niet meer wakker. Kortom, de egels helpen ook met onze nachtrust!\n","permalink":"https://meereco.nl/onderhoud/dak/minder-troep-in-de-dakgoot/","tags":["dak","onderhoud"],"title":"Minder troep in de dakgoot"},{"categories":["onderhoud"],"contents":"In deze maandelijkse reeks bekijken we het onderhoud in en rondom het huis. September is de eerste herfstmaand en een mooi moment om de woning klaar te maken voor meer regen en wind. Het is ook een maand waarin de temperatuur voor kluswerk vaak gunstiger is. Iets minder warm, maar ook niet te koud om bepaalde activiteiten nog te doen. Ook met het oog op de verwerkingstemperatuur van vele materialen kan september mooie kansen bieden om werk aan de buitenzijde te verrichten.\nOnderhoud aan het huis Dak Misschien heeft het dak al wat zomerbuien te verduren gekregen, maar er gaat zeker meer water en wind komen. Laten we dit deel van de woning eerst eens controleren.\nKapotte of losse dakpannen Door vorst en warmte kunnen dakpannen barsten. Met toeval ontdekten wij dat bij ons een ingeslepen dakpan was afgebroken en daardoor letterlijk een gat zat (5x5cm) in het dak. Ook de inspecteur voor de bouwkundige keuring had dit niet gezien. Uiteraard zijn afgebroken pannen niet bevordelijk voor het dak, zeker niet als water onderlangs wegstroomt. Kortom, controleer ieder jaar of alle dakpannen nog heel zijn.\nOok is het mogelijk dat een dakpan los ligt, ondanks dat deze steeds vaker met dakpanhaken zijn vastgezet. In de nieuwbouwwijk hier om de hoek zagen we laatst een woning waarvan in de bovenste rij een dakpan los lag en naar beneden was verschoven tegen de zonnepanelen aan. Kortom, hoe nieuw je woning ook is, een kapotte of losse dakpan is altijd mogelijk.\nMos verwijderen De droge periode is een mooi moment om eventueel aanwezig mos te verwijderen. Als het droog is laat het sneller los. Met een harde bezem of fijne staalborstel kan mos vaak eenvoudig verwijderd worden. Doe het wel met beleid.\nLekkende dakgoot Indien je woning boeiboorden heeft, kan het verfwerk soms al verklappen dat er een lekkage in de goot is. Vooral de uiteinden van de goot zijn gevoelige plekken. Dus controleer of de goot waterdicht is en geen sporen van lekkage vertoont. Zeker dakgoten waar een deel van het water in blijft staan lopen meer risico.\nHoutrot verklapt dat bovenliggende dakgoot een lek heeft.\nVoor kleine scheurtjes kan vloeibaar rubber worden gebruikt. Even schoonmaken en licht opschuren voor een betere hechting en dan in meerdere dunne lagen aanbrengen. Voor een permanente oplossing kan het beter zijn een (hele) oude dakgoot te vervangen.\nDe dakgoot voorzien van drie lagen vloeibaar rubber vanwege bovenstaande houtrot. Een tijdelijke oplossing totdat in de toekomst de gehele goot vervangen kan worden.\nEen schone dakgoot Het gaat niet lang meer duren of de bomen verliezen hun bladeren weer. Om problemen te voorkomen is het nu al verstandig om de goot een keer schoon te maken. Gedurende de zomer kan er al van alles in de goot zijn beland, van oud blad tot sigarettenpeuken (door niet-rokende vogels).\nTip: wil je minder troep in de dakgoot? Een dakgootegel of dakgootrooster kan helpen.\nGevel en kozijnen Tijdens de herfst krijgen ook de gevel en kozijnen het goed te verduren. Wind, regenslag en later opgevolgd door kou en mogelijk vorst. September is een mooie maand om de kozijnen te inspecteren, schoon te maken en licht onderhoud te doen. De muren zelf hebben vaak minder onderhoud nodig, maar aansluitingen van de gevel en het dak zijn gevoelige punten waardoor tochtklachten kunnen ontstaan.\nKozijnen inspecteren Om een goed beeld te krijgen is het zinvol om eerst de kozijnen te inspecteren. Kijk in het bijzonder naar rotte plekken, de verflaag en afgebrokkeld metselwerk. Ook de waterslagen onder het kozijn kunnen mankementen vertonen.\nMosgroei onder de glaslat is een duidelijk teken van vocht dat niet goed weg kan en mogelijke houtrot. In dit geval een kozijn met enkel glas en derhalve meer condensvorming dan bij moderne beglazing\nAfwatering kozijnen controleren In september en oktober koelt het af. Door condensvorming en regenbuien kunnen ook de kozijnen langer vochtig blijven. Een goede afwatering is belangrijk en dit is een mooi moment om te kijken of de afwateringsgaten niet verstopt zitten. Met een sateprikker of kleine schroevendraaier kan eventuele vervuiling verwijderd worden. Ook een compressor kan helpen, maar let op dat vuil niet naar binnen wordt geblazen.\nDeze afwatering is verstopt geraakt door zand.\nOok kunststof kozijnen hebben bijna altijd gaten voor afwatering. Dit komt door het gebruik van rubberen aansluitingen met het raam die mogelijk toch nog wat vuil en water door kunnen laten, zeker bij veroudering. Controleer daarom ook bij kunststof kozijnen of de afwateringsgaten open zijn.\nRubbers van ramen en deuren controleren en reinigen Door de leeftijd en verschillende weersomstandigheden kunnen rubbers vervormd zijn geraakt, stug geworden of zelfs broos. Deze maand is een mooi moment om ze te vervangen. Zo komt er niet teveel kou naar binnen tijdens het klussen.\nOok het reinigen van rubbers kan ervoor zorgen dat ze weer beter dichten en daarmee de tocht weren. Gebruik hiervoor een microvezeldoek en wat warm water met eventueel wat huishoudelijk schoonmaakmiddel. Vooral geen agressieve middelen en al helemaal niet zaken zoals ammoniak en terpetine.\nGlaskit controleren Als we toch bezig zijn met de kozijnen en ramen, controleer dan ook de glaskit. Een beetje afhankelijk van de kwaliteit en hoeveel het geleden heeft is het raadzaam om het iedere 10-15 jaar te vervangen. Hierdoor krijgt vocht minder kans, blijft de isolatiewaarde hoger en kan er minder geluid naar binnen.\nDe vorige bewoners hadden overduidelijk geen oog voor de kozijnen, met loszittende glaskit tot gevolg.\nAansluitingen van gevel en dak controleren Vooral gedurende koude en warme periodes kan het metselwerk afbrokkelen. In de zomer is het droog en kleine stukjes specie kunnen dan los komen. Nu het nog niet vriest kunnen deze delen van de gevel mooi hersteld of gedicht worden.\nDeze opening kan tocht veroorzaken en kan gedicht worden met wat specie of gevelkit.\nZeker als je nog niet lang in een woning woont kan het lonen om de gevel nauwkeurig te inspecteren. Wij vonden pas na twee winters een gat die zowel door buiten- als binnenmuur was geboord en nooit gedicht.\nDit gat zat half verstopt achter de stroomverdeeldoos en viel niet meteen op. De verrassing was groot dat hij ondanks een spouwmuurconstructie alsnof een open verbinding naar binnen veroorzaakte. Een geweldige ingang voor spinnen en tocht. Minder voor de energierekening...\nLeestip: dichten van naden tussen gevel en dak\nVentilatieroosters en stootvoegen schoonmaken Veel woningen hebben ventilatieroosters in de gevel en/of in de kozijnen. Dit is een mooi moment om vanaf de buitenzijde deze roosters schoon te maken. Afhankelijk van het type rooster kan een bezem, kwast of compressor een nuttig stuk gereedschap zijn.\nStootvoegen, die smalle openingen tussen de stenen, zijn vaak gelegen laag en hoog in de muur. Spinnen en andere dieren gebruiken ze als hoofdingang naar de spouwmuur en laten de openingen niet altijd netjes achter. Met een schroevendraaier zijn deze snel schoon te maken.\nExtra aandacht is nodig voor ventilatieroosters ten behoeve van de kruipruimte. Als ze al aanwezig zijn sinds de bouw dan zijn het vaak S-vormige roosters met hoeken van 90 graden. Openingen die achteraf aangebracht zijn zullen meestal schuin naar beneden zijn geboord en dus een rechte lijn volgen. In beide gevallen zullen spinnenrag, stof en kleine stukjes blad de weg kunnen versperren. Daarom is het goed schoon houden voor de wenselijk een must. In sommige gevallen is het reinigen vanaf alleen de buitenkant niet voldoende. Een krom gebogen haak met daaraan een doek bevestigd kan een mooi hulpmiddel zijn. Bij regelmatig onderhoud kan een handveger en de compressor voldoende zijn.\nDit ventilatierooster is gedeeltelijk kapot en loopt risico op ongedierte. Vervang kapotte roosters door een renovatierooster.\nOnderhoud in huis Controles in kruipruimte Heb je een kruipruimte? Dit is een meteen een mooi moment om weer eens de kruipruimte in te gaan. Als deze droog hoort te zijn, controleer dit dan.\nAls we toch in de kruipruimte zijn, inspecteer leidingwerk en de riolering.\nBodem vochtig? Overweeg bodemfolie Is de buisisolatie van de cv-leidingen op orde en goed ingepakt? Ventilatiesysteem Een (relatief) modern huis heeft vaak mechanische ventilatie, waarvan een deel balansventilatie is. Andere zaken qua onderhoud kunnen het vervangen van de filters zijn.\nComforttemperatuur aanpassen van balansventilatiesysteem Bij sommige merken/modellen balansventilatie is een comforttemperatuur in te stellen die vooral bepalend is voor de nachtventilatie en de aansturing van de bypassklep. Door deze nu wat hoger te zetten, zal de woning minder ver afkoelen gedurende de nacht.\nComforttemperatuur verhoogd van 21,5 graad naar 22,5 graad, zodat er minder afkoeling plaatsvindt gedurende de nacht en meer warmte in het huis blijft.\nVervangen koolstoffilters Het zal niet lang duren en de eerste (hout)stokers beginnen weer, zeker in die woningen die een matige isolatie hebben. Als je een koolstoffilter in je balansventilatiesysteem of eventuele filterbox hebt, dan is dit het moment om deze te vervangen zodat de overlast van houtrook en andere geuren minimaal blijft.\nOnderhoud aan zonnepanelen De dagen worden korter, of in ieder geval de hoeveelheid lichtinval op de zonnepanelen. Door atmosferische deeltjes raken de zonnepanelen langzaam aan vervuild. Nu het vaker regent is dit ook het moment om ze nog een keer goed schoon te maken. Het is wellicht maar een klein beetje rendement, maar zeker in de winterperiode telt alles mee.\nWie zonnepanelen heeft die bijna horizontaal liggen doet er sowieso verstandig aan om de onderste rand van het paneel in de gaten te houden. Troep blijft gemakkelijker liggen dan bij panelen die bijvoorbeeld in een hoek van 45 graden gemonteerd zijn.\nWaar mogelijk controleer doorvoeren van de kabels van de zonnepanelen. Afhankelijk van het materiaal om doorvoer te vullen kan deze door vogels leegeplukt zijn. Kijk ook of eventueel aanwezige borstels tegen nesten nog steeds op hun plaats zitten.\nOnderhoud in de tuin Beluchten De toplaag van de tuin kan momenteel droog zijn, zeker als het een langere tijd droog is geweest. Nu beluchten kan helpen met het sneller afvoeren van het nattere weer dat kan gaan komen. Door middel van een spitvork is dit eenvoudig te doen.\nHerstel van gazon Wie een gazon heeft kan in de septembermaand aan de slag om het gazon voor te bereiden voor de winter. De temperatuur is nu nog hoog genoeg en vermoedelijk heeft de droogte het gras aardig uitgeput.\nZaken die nu kunnen:\nVerticuteren Beluchten Doorzaaien Kalk strooien Vooral de natte maanden na de zomer kunnen voor mosvorming zorgen. Om dit tegen te gaan is het raadzaam een pH-test te doen van de grond. Strooi kalk als de bodem te zuur is geworden, daarmee wordt mosvorming ook geremd.\nPluk zoveel mogelijk onkruid uit het gazon en zaai kale plekken weer in. Zo krijgt nieuw onkruid minder kans.\nLicht snoeien Sommige planten zijn uitgebloeid of juist aan het woekeren gegaan. Deze maand kan al rustig gestart worden met een kleine snoeibeurt. Bij voorkeur zoveel mogelijk snoeiafval terug de tuin in of op de composthoop, zodat het de bodem kan verbeteren.\nFeedback voor onderhoud in september? Heb je andere suggesties? Feedback is erg welkom via de pagina contact!\n","permalink":"https://meereco.nl/onderhoud/onderhoudskalender/september/","tags":["onderhoud"],"title":"Onderhoud in september"},{"categories":["dak","zon"],"contents":"Zonnewarmte op het dak Heerlijk als de zon schijnt in de lente en de woning gratis verwarmt. Echter in de zomer is deze zonnewarmte niet altijd wenselijk, zeker niet in woningen en bijgebouwen met een plat dak, zeker als de dakbedekking zwart is.\nOndanks dat onze woning een pannendak heeft en ook warm wordt, is het vooral het platte dak van onze garage waar de warmte hinderlijk wordt. We merken dat de temperatuur snel toeneemt in de ochtend en eigenlijk blijft opwarmen tot laat in de avond. Het is ook aan de vriezer te merken dat deze steeds moeilijker zijn warmte kwijt kan. Tijd voor een extra stuk zonwering: witte coating van het platte dak.\nCoating? Het door ons gebruikte middel (Köster 21 witte dakcoating) is een coating en lijkt op een soort rubberverf. Het kan worden toegepast op ondergronden zoals beton en bitumen. Onze dakbedekking bestaat uit het laatste. De stroken bitumen bevatten leisteen en zijn door middel van een brander aan elkaar versmolten en daarmee waterdicht. Niks spannends op dat vlak.\nWaarom het dak coaten? Voor zover wij konden zien is rond 2012 de dakbedekking vervangen, vermoedelijk vanwege slijtage of mogelijk een lek. De met de relatief nieuwe dakbedekking is er weinig mis. Wel waren de randen van de daktrim bewoond door mos.\nDe voornaamste reden om te coaten voor ons was het terugdringen van de temperatuur van het dak. De tweede reden was de aanwezigheid van mos en dat het dak een goede opfrisbeurt kon gebruiken. Als laatste reden dat dakcoating een extra waterafstotende laag is en daarmee de kans op lekkages verkleint.\nHoe werkt de coating? De coating werkt met het principe van reflectie. Hierdoor wordt een deel van de energie die de zon uitstraalt. Een deel van het licht wordt teruggekaatst, waardoor ook meer zonnewarmte niet in de materialen trekt. De zogeheten Solar Reflex Index geeft op een schaal van 0-100 aan hoeveel reflectie er plaatsvindt. In het geval van de door ons gebruikte coating is de SRI 94.\nStappenplan Schoonmaken dak Verwijderen mos Vegen dak Stof verwijderen Daktrim kitten Primer aanbrengen Dakcoating aanbrengen Schoonmaken van het dak Allereerst gaan we mos en andere aanslag verwijderen. In ons geval zaten er twee soorten mos op het dak en met name op de rand en tussen de rand en de daktrim. Deze laatste is eenvoudig te verwijderen met een schroevendraaier of ander plat (bot) voorwerp. Die eerste bleek eenvoudig te verwijderen met een klein staalborsteltje of in ons geval een hulpstuk van Gardena waarmee onkruid tussen de stenen uitgehaald kan worden. In beide gevallen rustig werken en opletten dat de dakbedekking niet wordt beschadigd.\nZowel mos op de rand als tussen de rand en de daktrim.\nDe tweede stap is het schoonmaken van het dak. Dat kan eerst met een bezem naar keuze. Ik koos voor een harde borstel met veel haren, zodat deze egaal over het oppervlak heen gaat.\nVervolgens is het nodig om zoveel mogelijk stof van het dak af te krijgen, zodat de primer beter kan hechten. Hiervoor kozen we een simpele methode en dat is het dak af te spuiten met water en te laten drogen. Zeker met een sproeikop die een douchestand heeft geeft een mooie straal. Het drogen van het dak gaat natuurlijk een stuk sneller op een mooie zonnige dag.\nKitten van de daktrim Bij ons bleef er op sommige plaatsen wat vocht op de randen staan. Hierdoor krijgen mossen uiteraard de kans om te groeien en een permanente bewoner van het dak te worden. Ook de naad tussen de dakrand en de aluminium daktrim liet zien dat mossen daar graag willen verblijven. Om dit tegen te gaan is de rand dichtgekit. Hierdoor ontstaat ook mooi een klein aflopend randje zodat regen of langs de trim valt of via de dakrand en dan uiteindelijk naar de hemelwaterafvoer.\nAanbrengen van primer Mede omdat het dak 10 jaar geleden was voorzien van de bitumen dakbedekking, is een zo goed mogelijke hechting van de nieuwe coating wenselijk. Dat kan met een primer verbeterd worden, dus kozen we we voor deze optie. Het aanbrengen stelt niet veel voor: primer in een verfbak en met een blokkwast egaal uitsmeren over het oppervlak.\nEen deel van de primer is aangebracht en het is eenvoudig te zien waar we zijn gebleven.\nAanbrengen van de dakcoating Na het laten drogen van de primer was het tijd voor een eerste laag van de dakcoating. Wij hadden gekozen voor een meercomponentencoating, dus het geheel moest eerst gemengd worden. Gelukkig zit alles verpakt in een grote emmer.\nHet aanbrengen zelf kan ook met een blokkwast. Een roller vond ik niet fijn werken en gaf al snel spetters over de dakrand heen. Heb je een hoge opstaande dakrand, dan is dat niet zo erg. Die van ons is laag, dus een blokkwast is dan een betere optie. Wel goed opletten dat het mooi egaal wordt aangebracht.\nHet verschil tussen de bestaande kleur en nieuwe is erg duidelijk.\nNa het aanbrengen is het een kwestie van wachten totdat het helemaal opgedroogd is.\nHet is goed te zien dat er slechts 1 laag dakcoating op zit. Nog niet overal is het spierwit.\nOp een mooie maar niet te warme dag kan de tweede laag vaak nog dezelfde dag aangebracht worden.\nMet twee lagen is het geheel egaal wit.\nHoe goed werkt de dakcoating? Uiteraard wilden we weten hoe goed de dakcoating nou echt werkt. Het resultaat is verrassend positief na een meting op een dag dat het boven de 25 graden was. Datgene dat onbehandeld was had een temperatuur van ongeveer 66 graden bereikt, de laag met de coating slechts 41 graden. Dat is dus 25 graden verschil!\nUiteraard is het verschil aan de buiten- en binnenkant anders. Die 66 graden is uiteraard binnen niet van toepassing, mede omdat we isolatie onder het dakbeschot hebben zitten. Helaas kunnen we door deze isolatie niet meten aan de binnenkant, maar op de temperatuurmeter die er hangt scheelt het afhankelijk van de dag 2-5 graden.\nKortom, we zijn positief over de zonwerende functionaliteit. Ook dat de dakcoating helpt met het afstoten van water en hiermee de kans op een lek verkleint is prettig.\nKosten Voor ons waren de kosten niet het voornaamste. Zoals gezegd wilden we graag de temperatuur naar beneden krijgen en het dak opfrissen. Mede hierdoor hoeven we minder te koelen en kan ook onze vriezer zijn warmte sneller kwijt. Die stond op warme dagen bijna de gehele dag modulerend te werken, nu heeft hij meer tussenpauzes.\nDe opgave van de fabrikant geeft dit aan qua kosten: Prijs per kilo €6,64 (verpakking 20 kilo) met een verbruik van 2,5-3 kilo per m2. Dat is dus ongeveer €20 euro per vierkante meter.\nGebruikte gereedschappen Blokkwast Kitspuit Schroevendraaier Staalborstel Gebruikte materialen Coating (Köster 21 Witte Dakcoating) Kit (Shell Tixophalte Wet Seal \u0026amp; Fix 310ml) Primer (AquaPlan Multi-Coating Primer 750ml) Schilderstape Termen Gording Klossen Muurplaat Muurplaatanker Nokgording ","permalink":"https://meereco.nl/zon/zonwering/hoe-goed-helpt-witte-dakcoating/","tags":["dakbedekking","zon","zonwering"],"title":"Hoe goed werkt een wit dak tegen de warmte?"},{"categories":["gereedschap"],"contents":" Door het draaibare mechanisme is het eenvoudiger om moeilijke hoeken te kunnen kitten.\nGebruik Een draaibare nozzle voor kitspuiten helpt met het werken in moeilijke hoeken.\nGerelateerde projecten Dichten van naden tussen gevel en dak ","permalink":"https://meereco.nl/gereedschap/draaibare-nozzle/","tags":["gereedschap"],"title":"Draaibare nozzle"},{"categories":["isolatie","luchtdichtheid"],"contents":"Tocht langs de gevel en dakconstructie Vaak zijn de gevel en het dak van verschillende materialen. Hierdoor is de aansluiting tussen bijvoorbeeld bakstenen en het houtwerk zelden luchtdicht. Dat kan natuurlijk leiden tot tocht in huis. Tijd om ook deze naden aan te pakken. In dit artikel laat ik zien welke naden er zowel bij ons huis waren en hoe die zijn gedicht. Om een beter beeld te krijgen bij de constructie van een huis is het zeer verstandig om eens de bouwtekeningen van de woning te bestuderen. Heb je die niet? Vaak heeft het gemeentearchief een kopie. In ons geval konden we tegen een kleine vergoeding een digitale scan ontvangen.\nDakconstructie met muurplaat op buitenmuur en vastgezet met muurplaatanker.\nMuurplaat Wij hebben een schuin dak van 45 graden. De gevel zelf, bestaande uit muren en kozijnen, is uiteraard recht. Ergens komen de gevel en dak samen en dient dit uiteraard een stevige constructie te zijn. Deze constructie krijgt het gewicht en de krachten op het dak te verwerken. Hier komt allereerst de muurplaat om de hoek kijken. Veelal een houten balk die (meestal) met een anker bevestigd is aan de muur. Het dakbeschot wordt vervolgens vastgezet op deze muurplaat en de aanwezige gordingen, ofwel de balken die vaak zichtbaar zijn op zolder. Het bovenste deel van het dak komt uiteindelijk op de nokgording.\nDe muurplaat is dus vaak van een ander materiaal dan steen en derhalve zal er bij oudere woningen zelden een luchtdichte aansluiting zijn. Lucht vanuit de spouw kan via naden naar binnen komen als de woning van binnenuit niet helemaal dicht is. Dat was in ons geval ook zo, maar niet direct zichtbaar.\nIedere woning is anders, dus kijk goed naar de bouwtekeningen.\nBouwtekening Op onze bouwtekening is overstek getekend als een gesloten geheel. In ons geval is deze aan onderzijde niet afgewerkt met een plaat en is er dus tijdens de bouw voor een kleine variatie gekozen. Dit is een mooi voorbeeld van hoe de werkelijkheid anders kan zijn dan de bouwtekening. Ook qua riolering hebben we al een keer gezien dat er verschil was. Dus gebruik een bouwtekening als basis, maar wees niet verrast als zaken soms anders zijn.\nOok is het moeilijk te zien op de tekening, maar onze overstek heeft balken die van het einde van de overstek doorlopen tot aan eerste gording aan de binnenzijde. Deze balken zijn zogeheten sporen en geven extra steun. Ze zijn tevens bevestigingspunten voor het dakbeschot en helpen met de verdeling van het gewicht van het dak.\nDe sporen zijn in ons geval zowel aan de buiten- als binnenkant te zien. De oorspronkelijke bewoners hadden ze op de slaapkamers in het zicht zitten, maar hebben ze later (inclusief gordingen) weggewerkt achter gipsplaten. Hierdoor gaat er wat ruimte in de kamer verloren, maar daar staat een strakker afwerking tegenover inclusief de mogelijkheid om de loze ruimte te isoleren.\nWij zijn een stapje verder gegaan dan de eerste bewoners en hebben de bestaande 60-70mm glaswol vervangen voor een laag van 180mm, bijna drie keer zoveel dus. Tevens hebben we van de gelegenheid gebruik gemaakt om ook de naden aan de binnenzijde te dichten. Voor meer details lees het artikel tocht op de slaapkamer.\nLuchtdichtheid bij moderne bouw Bij een moderne woning is luchtdichtheid flink toegenomen. Tijdens de bouw worden op meerdere momenten maatregelen genomen om verschillende materialen beter op elkaar aan te laten sluiten. Vaak door het gebruik van een combinatie van tape, pur en kit. Iedere laag wordt afgewerkt om zo ongewenste infiltratie van lucht tegen te gaan. Zeker in combinatie met een balansventilatiesysteem is het cruciaal dat kierdichting goed is geregeld. Luchtdichtheid is een uitgebreid onderwerp. Wil je meer weten? Bekijk dan ook het eerdere artikel het nut van kierdichting.\nNaden In ons geval zijn er drie grote naden aan de buitenzijde:\nOnder en aan zijkant van de sporen en klossen Afwerkplaat en bovenliggend dakbeschot Afwerkplaat en de muur De gemarkeerde plaatsen zijn de openingen waarvan enkele aan de buitenzijde. Aan binnenzijde vooral rondom de klos en waar het pleisterwerk en de dakplaat bij elkaar komen.\nGrote naad aan onderzijde van de sporen zichtbaar. De naad aan rechterzijde van de klos is al licht opgeruwd. Ook is zichtbaar dat verf niet voldoende is om een naad te dichten en dat deze altijd zal scheuren door invloeden zoals het weer.\nAchter de gipsplaten zaten wat verrassingen: spinnen, gescheurd pleisterwerk, matige isolatie en tocht!\nStappenplan Tijd voor wat praktijk. De stappen in het kort:\nBekijk bouwtekeningen en begrijp de constructie Kies de juiste materialen en gereedschappen Voorbereiden naden Opruwen naden Schoonmaken naden Naden kitten Voorbereiden naden Zoals bij de meeste klussen is een goede voorbereiding het halve werk. Ook in dit geval, maar dan niet alleen in figuurlijke zin. Het opruwen en schoonmaken vergde wat tijd, zeker door onhandige werkhouding op een ladder onder een schuine zijde.\nOpruwen naden Door het schilderwerk van de vorige bewoners waren sommige naden al half dicht door de verf. Voor een goede hechting van kit dient het oppervlak vet- en stofvrij gemaakt te worden. Het is natuurlijk best lastig om een klein randje in de hoek te schuren, zeker als je het bestaande schilderwerk niet wil beschadigen. Daarom heb ik een Dremel gebruikt met een smal opzetstuk dat o.a. wordt gebruikt voor het maken van inkepingen in hout zoals bij houtbewerking. Hiermee schuur je een laag van de verf en hout af, waardoor het oppervlak ruw wordt. Hierdoor komt de aanwezige naad ook weer iets verder open te staan, zodat deze beter gevuld kan worden met kit.\nMeerdere naden zichtbaar: tussen afwerking dakdeel en muur en tussen dakdeel en bovenliggend dakbeschot.\nSchoonmaken van naden Onder de overstek was al voldoende stof aanwezig. Ook door het opruwen met de Dremel was het noodzakelijk om even met een handveger de boel te ondoen van stof.\nNaden kitten De volgende stap is het daadwerkelijk kitten van de naden. Normaal is kitwerk eenvoudig en snel te doen en zit de tijd hem vooral in de afwerking. In dit geval is het lastig werken onder een schuine overstek en de aanwezige sporen. Vanwege die reden heb ik een opzetstukje (draaibare nozzle) gebruikt waarmee de kitspuit in bijna iedere hoek te gebruiken is.\nDe stappen van het kitten zelf:\nKit toepassen Overtollige kit afstrijken met vinger en afstrijkplaatje Na het kitten is er een groot verschil te zien.\nNa het kitten zijn de naden weg en is de woning weer wat beter bestand tegen wind!\nEindresultaat Na enkele middagen opschuren en kitten is de klus geklaard! Zoals bijna iedere klus duurt het langer dan verwacht. In dit geval vooral door de onhandige houding, het meermaals moeten verzetten van de trap en de warmte. Desalniettemin ben ik tevreden met het eindresultaat.\nDe naden en aansluiting met de muur zijn gekit. Nu nog een keer de boeiboorden netjes maken.\nNu ook de noord- en zuidkant van de woning zijn gedicht blijven de voorkant (oost) en achterkant (west) over. Helaas gaat dat niet lukken vanaf de ladder en hebben we daar een steiger voor nodig. Een grotere klus voor later\u0026hellip;\nGebruikte gereedschappen Afstrijkplaatje Dremel Kitspuit Gebruikte materialen Draaibare nozzle Gevelkit (Ottoseal M360 gevelkit, RAL 9001) Schilderstape Termen Gording Klossen Muurplaat Muurplaatanker Nokgording Sporen ","permalink":"https://meereco.nl/isolatie/luchtdichtheid/dichten-naden-van-gevel-en-dak/","tags":["isolatie","luchtdichtheid","ventilatie","gevel","dak"],"title":"Dichten van naden tussen gevel en dak"},{"categories":["gevel","isolatie"],"contents":"Het dilemma: Nieuwe kozijnen of toch grondig onderhoud? Tenzij je in een bunker woont, heeft je woning kozijnen met daarin glas. Dat is fijn om meer licht in de woning te krijgen en op een frisse dag wat warmte van de zon in huis te halen. In de winter daarentegen geeft een kozijn en vooral het bijbehorende glas warmteverlies. In ons geval hadden we last van koudeval en slecht schilderwerk. De koudeval behoeft wat meer uitleg, dus daar komen we zo op terug. Wat betreft het schilderwerk waren we vooral verbaasd dat binnen een periode van slechts 1 jaar het schilderwerk alweer slecht was. De vorige bewoners hadden de woning een opknapbeurt laten geven, maar overduidelijk was er meer aan de hand. Kortom, we kwamen voor een belangrijke beslissing te staan: de hele boel vervangen of lapwerk? Om tot een goede beslissing te komen, zijn we eerst goed gaan kijken naar de huidige situatie.\nProbleem 1: koudeval Zoals gezegd hadden we last van koudeval. Het voelt als tocht in je nek, maar is eigenlijk een stroom van lucht die snel afkoelt en naar beneden \u0026lsquo;valt\u0026rsquo;, vandaar ook de naam koudeval. Meestal wordt deze snelle daling in temperatuur veroorzaakt door koude delen in de gevel. Ons bankstel is zodanig gepositioneerd dat we vlakbij enkele ramen zitten, dus de veroorzaker van de mindere comfort was snel duidelijk.\nOm koudeval tegen te gaan dient bij een binnentemperatuur van ongeveer 20 graden een oppervlak 17 graden of meer te blijven. Hoe kleiner het verschil, des te minder koudeval. Oud dubbel glas (U-waarde ±2,8) zit rond ongeveer 12-13 graden en verliest dus teveel warmte naar buiten. Modern dubbel glas zoals HR++ (U-waarde ±1,1) verhoogt dit naar de 17 graden en triple glas (U-waarde ±0,6) zelfs naar 18,5 graad. De oplossing voor koudeval is dus het verbeteren van het glas naar minimaal HR++.\nProbleem 2: verfwerk buitenzijde Het tweede probleem was direct zichtbaar tijdens de bezichtiging van het huis. Ondanks een recente verfbeurt waren op de boeiboorden en tuindeuren wat scheurtjes te zien. Slechte plekken waren dus bewust of onbewust slecht weggewerkt en kwamen door het warme weer snel terug. In de loop van enkele seizoenen werd het steeds beter zichtbaar, inclusief slechte plekken in het hout. Ons vermoeden is dat de vorige drie bewoners weinig of onregelmatig onderhoud hebben laten doen. Zeker de plekken waar zon, regen en wind veelvuldig aanwezig is waren er slecht aan toe.\nSlecht verfwerk vergt een aanpak door een professional. Soms is plamuren of een houtrotvuller in combinatie met een nieuwe verflaag voldoende om de slechte plek weer glad en mooi te krijgen. Echter in ons geval waren het juist deze aangepakte plekken die er weer het ergst aan toe waren.\nProbleem 3: condens op de ramen In de eerste winterperiode (2020) zagen we condens aan de binnenzijde op de ramen. Ook op het raam in de garage, maar doordat dit enkel glas is niet zo verwonderlijk. Dat het op dubbel glas ook gebeurde hadden we niet verwacht. Hier viel overigens wel op dat het vooral aan de onderzijde van het raam was en niet over het gehele oppervlak. Daarmee werd een extra probleem zichtbaar: slecht onderhoud van de kozijnen aan de binnenzijde. De glaskit was op alle plaatsen uitgehard en hier en daar broos. Glaskit dient ongeveer iedere 10 jaar vervangen te worden voor een optimale werking. Soms gaat het wat langer mee, maar geen 30 jaar zoals in ons geval.\nProbleem 4: regenslag aan binnenkant Net zoals de condens aan de binnenzijde, viel het bij 1 raam aan de achterzijde op dat na een regenbui er een bruine streep zichtbaar werd aan de binnenzijde. Regen kon letterlijk tussen het raam en de kit door om vervolgens langs de glaslatten aan de binnenzijde uit te komen. Kortom, ook aan de buitenzijde was nieuwe kit nodig. Uiteraard maakten we ons ook zorgen over de conditie van het houtwerk.\nProbleem 5: geluid van buiten Onze woning is gelegen aan een doorgaande weg. Het verkeer is beperkt, maar sommige weggebruikers maken nou eenmaal wat meer geluid (scooters, jeugd, motoren). Een wens is dus om ook wat extra geluidsdemping te hebben van geluiden van buiten.\nBeslissing: kozijnen vervangen Na lang wikken en wegen vonden wij het in onze situatie beter om de kozijnen te vervangen. Hiervoor waren meerdere redenen:\nExtra isolatie in zowel kozijn als glas Minder onderhoud, alleen ramen wassen, kozijnen schoon houden en rubbers controleren Minder afhankelijk van schilder en bijbehorende planning Betere luchtdichting Minder geluid HR++ of triple glas? Door de keuze om de kozijnen te vervangen, komt er meteen een eerste keuze naar boven: wordt het nieuwe glas HR++ of triple glas?\nOnze woning heeft veel ramen aan voor-, zij- en achterkant. Dat betekent een relatief groot oppervlak waar warmteverlies optreedt. Wetende dat we qua isolatie weinig aan de gevel kunnen doen, kunnen we met deze renovatie het glas wel een flinke upgrade geven. Triple glas heeft meteen als voordeel dat er extra warmte binnen blijft en de extra luchtlaag houdt ook weer wat geluid tegen.\nVoor ons is triple glas de meest duurzame keuze, zeker met de verwachting dat de kozijnen lang mee zullen gaan. Een aanvullend voordeel is dat we het warmteverlies zoveel mogelijk kunnen terugbrengen dat ook een warmtepomp verder binnen bereik komt om de woning te verwarmen. Afgelopen winter hebben we de woning al warm kunnen houden met een aanvoertemperatuur rond de 40-45 graden, dus iedere verbetering kan daar weer een paar graden vanaf halen om zo richting de 35 graden te gaan.\nHout, aluminium of kunststof kozijnen? De tweede keuze is het materiaal van de kozijnen. Hier is te kiezen uit:\nHout Aluminium Kunststof Waarom geen hout? Het vervangen van houten kozijnen door nieuwe kozijnen voelt niet logisch. We wilden juist van hout af in verband met het onderhoud en vooral het schilderwerk. Toevallig zagen we in onze nabijheid ook al vergelijkbare uitdagingen met houten delen aan de gevel en de beschikbaarheid van een schilder. Zeker die delen aan de achterkant van onze woning hebben veel zon, regen en wind te verduren. Meerdere woningen in het rijtje hebben vergelijkbare problemen zoals houtrot.\nUiteraard hebben we gedacht aan de bestaande houten kozijnen het nodige werk te laten verrichten, inclusief het infrezen om zo triple glas mogelijk te maken. Toch zagen we hier ook al snel wat beperkingen. De bestaande ramen gaan naar buiten open, erg onhandig voor het schoonhouden van de ramen. Tevens zijn ze te ondiep om er triple glas in te kunnen plaatsen. Tevens hadden we sommige ramen nooit open, maar kwam er wel tocht naar binnen. Het plaatsen van tochtband hielp wel wat, maar niet afdoende.\nHout viel voor ons dus al snel af, mede door de extra afhankelijkheid van een schilder. Tijdens de bouwkundige keuring werd bij ons het schilderwerk geschat op ongeveer €5000-€7000. Dat is wel inclusief houten rabbatdelen en boeiboorden. Die prijzen lopen in de toekomst mogelijk alleen maar op en komen ongeveer iedere 5 jaar terug.\nOndanks dat hout dus voor ons hier geen goede optie is, is het wel een prachtig product is en bij goed onderhoud jarenlang mee kan gaan. Het past in circulaire bouw en geeft een warmere uitstraling aan de woning.\nAluminium dan? Het gebruik van aluminium kozijnen als basis is erg populair. Op zich een mooi materiaal en leent zich goed bij moderne woningen. Voor onze woning uit 1990 vonden we het materiaal te strak naar onze zin. Ook eventuele beschadigingen en de isolatiefactor riepen vraagtekens op.\nOkee, kunststof dus? Een andere populaire keuze is kunststof kozijnen. Uiteindelijk is hier onze keuze op gevallen. De voornaamste redenen:\nGemakkelijk schoon te houden Verkrijgbaar met houtmotief Goede isolatie Voor ons zijn kunststof kozijnen dus de beste keuze. Het gaat goed samen met triple glas en met een relatief hoge isolatiewaarde blijft de warmte in de winter beter binnen. Het onderhoud is relatief simpel en grotendeels door onszelf te verrichten. Geen afhankelijkheid van een schilder voelt fijn en bespaart de nodige kosten.\nStijl van kozijnen kiezen De volgende stap is dus het kiezen van een stijl. Want kozijnen zijn er in vele vormen en afwerking. Wat we vooraf al wel wisten: het moest zoveel mogelijk lijken op het bestaande. We vonden de huidige stijl goed passen bij de woning. Een ander aspect is of je wel of niet vergunningsplichtig bent. In ons geval zouden we dat wel zijn geweest als we aanpassingen zouden doen aan de oppervlakte of vakverdeling. Overigens alleen voor de voorzijde van het huis, voor de rest is dat niet nodig als er verder geen constructieve veranderingen plaatsvinden. Mede door de mogelijkheid dat er een vergunning nodig was, wilden we daarom ook dat de stijl hetzelfde bleef. Ook de kleur, ook al ben je daarin relatief vrij om te kiezen. Toch kan ik me voorstellen dat de buurt minder blij is als we voor knalroze zouden zijn gegaan.\nNederlandse markt Na het kiezen van het materiaal en de stijl wordt het tijd om een merk en bijbehorend model te kiezen. Dat is nog geen eenvoudige opgave, omdat er voldoende aanbieders zijn. Daarnaast is de Nederlandse markt bijzonder. In vergelijking met de omringende landen geven wij meer om het uiterlijk van kozijnen. Elders nemen ze genoegen met simpele rechte vlakken, waar wij vakverdelingen, bovenlichtjes en aparte vormen hebben.\nHoutlook Als het aankomt op kunststof kozijnen dan is er nog iets bijzonders op te merken: wij willen vaak dat het kozijn op hout lijkt, inclusief een horizontale lijn tussen het liggende en staande deel van het kozijn. In een draaiend raam komt er juist een verticale lijn bij. Uiteraard zijn er ook kozijnen waarbij de hoeken in verstek gemaakt worden, oftewel een diagonale lijn. Vaak is die optie wat goedkoper, maar wat ons betreft minder mooi. Over smaak valt niet te twisten zullen we maar zeggen.\nMerk In de eerste instantie wisten we dus nog niet zo goed hoe de kozijnen eruit moesten zien. Mede door de hulp van enkele bedrijven was dit inmiddels wel helder en konden we bepaalde merken en modellen ook gaan schrappen. Voor ons bleef Schüco over en we vonden in Total House een waardige partner.\nMeer weten? Lees dan het artiel over de plaatsing van de nieuwe kozijnen en onze ervaring met Total House.\n","permalink":"https://meereco.nl/isolatie/gevel/aanschaf-nieuwe-kozijnen/","tags":["gevel","isolatie","kozijnen","tocht"],"title":"Aanschaf van nieuwe kozijnen"},{"categories":["besparen","stroom"],"contents":"Introductie De energieprijzen zijn de laatste jaren flink omhoog gegaan. Gas is een stuk duurder geworden en daarmee indirect elektriciteit ook. Ook wij zijn gaan kijken naar mogelijkheden om te besparen. In de zoektocht heb ik daarom een lijst verzameld. Gaandeweg kwamen er steeds meer tips naar boven, mede dankzij vrienden en online bronnen zoals Twitter.\nApparatuur Algemeen Weet wat het sluipverbruik van de woning is. Kijk bijvoorbeeld een week lang voor het slapen gaan naar actieve waarde of meet deze gegevens door middel van de P1-poort op de slimme meter door middel van een energieverbruiksmanager. Afzuigkap Gebruik een energiezuinig model. Zuig voldoende af, ook na het eten om zoveel mogelijk fijnstof en vocht af te voeren. Laat de CV-ketel of warmtepomp pas aangaan nadat er is gekookt om warmteverlies te beperken. Gebruik je een afzuigkap met recirculatie in plaats van een afvoer naar buiten, zet dan ook het (balans)ventilatiesysteem op de hoogste stand, indien aanwezig. Koelkast Ontdooi ingevroren maaltijden in de koelkast. Hierdoor hoeft deze minder hard te werken. Zet de koelkast niet te dicht tegen de muur. Hierdoor kan de koelkast beter zijn warmte kwijt. Een betere luchtstroom helpt ook met de afvoer van warmte. Dit kan bij inbouw door middel van een plintrooster onder de koelkast, anders een kleine verhoging onder koelkast. Maak de condensor (het raster aan achterzijde) schoon met een licht vochtige doek zodat spinrag en stof er af komt. Vaatwasser Vul de vaatwasser zo optimaal mogelijk Spoel de vaat niet schoon, maar veeg slechts het vuil er af. Dat kan met een zogeheten bordenschraper. Voor eiwitrijk voedsel is het wel raadzaam om dit eraf te spoelen, anders wordt de andere vaat vaak vuil. De ECO-mode is vaak energiezuiniger, maar duurt wel langer. Monteurs raden het gebruik ervan wel eens af omdat de kans op verstoppingen toeneemt door alles op lage temperaturen schoon te maken. De ECO-mode werkt het beste als de vaat ook vuil is. Moderne vaatwassers passen de temperatuur op de vuiligheid tijdens de eerste spoelronde. Regelmatig onderhoud zorgt voor een langere levensduur, beter rendement en verkleint de kans op vieze luchten. Dit omvat een reinigsprogramma, schoonmaken rubbers, schoonmaken sproeiarmen en onderste gedeelte van de vaatwasser. Afwassen kan ook met de hand. Vooral voor kleiner huishouden kan dit een betere optie zijn (en goedkoper). Moderne vaatwassers verbruiken minder energie, dus kijk ook naar de leeftijd van het huidige apparaat en overweeg vroegtijdige vervanging. Vriezer Zie \u0026lsquo;koelkast\u0026rsquo; voor het merendeel van de tips. Ontdooi de vriezer af en toe als er veel ijsvorming is. Maak alles goed droog en zet het apparaat weer aan. Wasmachine Gebruik bij voorkeur lage temperaturen (30-40 graden) om te wassen, zeker als kleding niet zo vuil is. Voor beddengoed wordt vaak 60 graden aanbevolen i.v.m. huisstofmijt. Koop een apparaat met een zo goed mogelijk energielabel. De kosten vooraf zijn wat hoger, maar de besparing komt later in lagere kosten. Overweeg een scheutje azijn in plaats van wasverzachter. Het maakt de was zacht, gaat kalk tegen en is niet gemaakt van dierlijke producten. Wasdroger Gebruik de droger zo min mogelijk. In de winter kan het zinvol zijn om was in de huiskamer te drogen, zeker als de relatieve luchtvochtigheid laag is. Indien je de was buiten kan drogen, dan bespaart dit uiteraard electriciteit. Vervang een condensdroger door een warmtepompdroger. Deze gebruiken vaak maar de helft van de stroom en is brandgevaar kleiner. Wel duurt drogen wat langer door lagere temperaturen. Maak het filter van de droger zo vaak mogelijk schoon. Overweeg een tweede filter en wissel ze wekelijks. Terwijl het eerste filter rustig droogt, kan de droger toch gebruikt worden en zit er altijd een filter in het apparaat. Ook is de kans op regelmatig schoonmaken daardoor een stuk kleiner. Vul de droger met wasbollen. Wij hebben ze van wol, die maken geen geluid en helpen de was sneller te drogen. Mocht de droger niet vol genoeg zijn, een paar oude droge handdoeken erbij helpt ook met de was sneller te drogen. Waterkoker Vul de waterkoker met slechts een fractie meer dan je nodig hebt, maar ook niet te weinig (vaak staat er een \u0026lsquo;min\u0026rsquo;-lijntje op) om droogkoken te vermijden Gebruik een waterkoker die ook op lagere temperaturen het water kan bereiden. Vaak is voor thee 100 graden niet nodig Koken Gebruik een deksel waar mogelijk om meer warmte in de pan te houden Voor gerechten die langzaam opgewarmd kunnen worden, gebruik een lagere kookstand. Vegetarische burgers kun je vaak prima opwarmen (met deksel) op laag pitje en als de burgers warm zijn, deksel eraf en eventueel op hogere stand krokant bakken (als er paneerlaagje op zit). Waar mogelijk maak gebruik van kleinere stukken (aardappel, groente) zodat de kooktijd omlaag kan. Verlichting Lampen Vervang oude lampen met LED-variant. Soms is het wat zoeken, maar van bijna alle type lampen is er een alternatief. Overweeg de gehele armatuur te vervangen als deze geen goed alternatief kan hebben voor de lamp. Koop alleen armaturen die LED-verlichting ondersteunt en die ook vervangbaar zijn. Verwarming CV-ketel Probeer aanvoertemperatuur van ketel zo laag mogelijk te zetten. Bij voorkeur 60 graden of lager. Kun je het af met 45-50 graden, overweeg dan de stap naar een warmtepomp. Regelmatig onderhoud is belangrijk voor het rendement. Laat hem jaarlijks of eens per twee jaar controleren. Vraag de monteur om hem goed na te kijken en blijf er bij. Stel vragen over de conditie van de ketel. Controleer tijdens het stookseizoen of de druk voldoende is (en blijft). Leer zelf hoe deze bijgevuld moet worden. Ontlucht regelmatig de radiatoren, zodat warmteafgifte beter is en de ketel minder lang hoeft te werken. Ventileren Met ramen Zet ze regelmatig open om te \u0026lsquo;spuien\u0026rsquo;. Liever 4 keer 15 minuten dan 1 keer 60 minuten. Droge en frisse lucht warmt beter op. Hierdoor hoeft de CV-ketel of warmtepomp minder hard of lang te werken. Met mechanische afzuiging en raamroosters Maak de filters van de raamroosters regelmatig schoon Overweeg of het mogelijk is om naar balansventilatie over te gaan om afgevoerde warmte in de winter terug te winnen Met balansventilatie Laat het apparaat regelmatig onderhouden voor een betere en stillere werking Maak bij voorkeur de filters wekelijks schoon door voorzichtig met een stofzuiger het merendeel van het stof en insecten te verwijderen. Markeer het filter zodat ze iedere keer op exact dezelfde manier geplaatst worden (juist kant naar links en boven). Wissel het filter van de aanvoer en afvoer dus ook niet om. Laat eens in de 5 jaar de kanalen reinigen. Door vettigheid, stof en spinrag kunnen kanalen helemaal dicht gaan zitten en de werking van het ventilatiesysteem flink verminderen. Afwassen Was af met de hand, het verbruikt maar een fractie van de electriciteit. Wel is een moderne en goed volgeladen vaatwasser redelijk zuinig en wordt de besparing steeds kleiner. Kook water in waterkoker voor de afwas en schenk meteen kop thee in. Overige tips Zonnepanelen Verbruik gedurende de opwek Als je zonnepanelen hebt, probeer zoveel mogelijk opgewekte electriciteit meteen te gebruiken in de woning. Programmeer de vaatwassen en wasmachine, zodat ze op enige tijd na elkaar gestart worden, maar wel in de periode dat er normaliter opwek is.\n","permalink":"https://meereco.nl/energie/stroom/tips-om-stroom-te-besparen/","tags":["besparen","energie","stroom"],"title":"Tips om stroom te besparen"},{"categories":["luchtdichtheid","isolatie"],"contents":"Woning zo lek als een mandje? Iedere woning heeft openingen. Vaak is dit opzettelijk, zoals openslaande deuren en ramen. Het merendeel van de kleine openingen zijn echter niet met opzet. Zij zitten er al sinds de bouw of zijn onstaan in de loop der tijd. Voordat we verder in gaan op kierdichting, is het goed om beter te begrijpen waar kieren en naden vandaan komen.\nKieren en naden Tijdens de bouw van een woning worden er dus met opzet een aantal openingen aangebracht. Het merendeel van de grote openingen zijn voor kozijnen met vaste of openslaande ramen en enkele voor een kozijn met een deur. Tegenwoordig worden kozijnen op meerdere plaatsen luchtdicht bevestigd, zodat er geen tocht langs de kozijnen de woning in kan. Vroeger was dat anders, toen er nog geen of lage vereisten waren rondom luchtdichtheid van de woning. Tocht kon daardoor langs de kozijnen en vensterbanken naar binnen.\nEen ander deel van de openingen tijdens de bouw vallen in de categorie naden. Dit zijn punten waarop de aansluiting van twee vlakken niet goed luchtdicht is of blijft. De aansluiting van het dak op de muur is berucht. Het is immers niet zo eenvoudig om alles mooi op elkaar aan te laten sluiten en dan goed af te dichten. Gelukkig is er bij een modern nieuwbouwhuis wel aandacht voor. Woningen van voor 2000 hebben vaak tocht op dit punt. De wind kan onder of langs het dakbeschot de woning in. Soms komt een deel van de tocht binnen via de spouw die zich bevindt tussen de buiten- en binnenmuur.\nAls laatste zijn er de kieren en naden die zijn ontstaan in de loop der tijd. Zon, wind, kou en water kunnen er bijvoorbeeld voor zorgen dat specie afbrokkelt, hout krimpt, of dakplaten vervormen. Zeker in de eerste jaren maakt de woning de nodige bewegingen mee. Overigens goed om te weten: kieren bevinden zich vaak bij ramen en deuren, ofwel de bewegende delen van het huis. Naden zijn de overige openingen.\nLuchtdichtheid en kierdichting Iedere opening in het huis verlaagt de luchtdichtheid. Dat lijkt wellicht niet zo erg, maar heeft toch een grote invloed op het comfort van de woning. In de winter komt er kou naar binnen, waardoor opgewarmde lucht sneller afkoelt. Gelijktijdig kan warmte lucht door bijvoorbeeld overdruk juist uit de woning gedrukt worden. In de zomer zorgen alle kieren en naden juist dat warme lucht gemakkelijker naar binnen komt. Ook goed om te realiseren is dat hoe harder het waait, des te groter het effect. Vaak is het goed te merken als het tocht bij ramen, dan is op een dag met veel wind dit met de hand voelbaar.\nNaast ongewenste luchtstromen kan ook fijnstof en mogelijk zelfs ongedierte naar binnen. Toen wij net onze woning uit 1990 betrokken, zijn we o.a. muizen tegengekomen op de zolder. Ook achter gipsplaten en in de woning zelf de nodige spinnen, mieren en zilvervisjes. Kortom, al die ongewenste openingen resulteert in ongewenste luchtstromen, luchtvervuiling en ongedierte op.\nKierdichting helpt dus bij het luchtdichter maken van de woning. Zo blijft in de winter er meer warmte binnen en de kou buiten. In de zomer komt de warmte minder gemakkelijk de woning in. In alle seizoenen is er een kleinere kans op ongedierte. Ongewenste geuren van buiten (b.v. houtstook, bemesting) krijgen ook minder kans om in de woning te komen.\nEffect van kierdichting op isolatie We willen onze woningen steeds beter isoleren. Zeker nu is dit onderwerp erg actueel mede door stijgende gasprijzen. Wie goed en verstandig wil isoleren, kan niet om het principe van isolatie heen. Bijna ieder isolatiemateriaal bestaat uit een zacht of hard materiaal met het doel om een zo groot mogelijke warmteweerstand te bieden. In andere woorden, we willen dat de warmte er zo lang mogelijk over doet om van de ene naar de andere kant van het materiaal te komen. Ieder materiaal heeft zijn eigen eigenschappen en warmteweerstand. Over het algemeen is het wel zo dat hoe dikker het isolatiepakket is, des te langer het de warmte kan tegenhouden. Een ander aspect is dat bijna ieder materiaal dit doet door het insluiten van lucht. Lucht is een slechte geleider voor warmte. Daarom zijn er wat vloeibare middelen zoals PUR die zich uitzetten en vullen met kleine luchtbelletjes, om vervolgens uit te harden. Glaswol bestaat uit een soort van gelaagd deken. Wie een te dik pak glaswol in elkaar perst doet eigenlijk dus de isolatiewaarde teniet omdat er bijna geen stilstaande lucht tussen zit.\nIsolatie bestaat dus voornamelijk uit stilstaande lucht. Het is daarom logisch dat het effect van de isolatie kan verminderen als er alsnog een luchtstroom langs het isolatiemateriaal kan. In onze woning hadden wij dat ook, zie bijvoorbeeld het artikel Tocht langs de dakplaten en Tocht op de slaapkamer. De eerste bewoners van het huis hadden een jaar of zeven besloten om de gordingen te voorzien van glaswol en af te werken met gipsplaten. Ondanks dat ze diverse naden hadden afgekit, was deze na enkele jaren uitgehard en sloot deze niet goed meer aan. Het gevolg hiervan is dat tocht via beweegt langs het isolatiemateriaal en tussen de gipsplaten de slaapkamer in kon. Het effect van het glaswol was dus grotendeels teniet gedaan. Kortom, wie goed wil isoleren mag kierdichting niet vergeten.\nKierdichting en ventilatie De oudere generatie bouwvakkers is vaak minder bekend met het concept van luchtdichtheid. Zeker in huizen met \u0026ldquo;natuurlijke ventilatie\u0026rdquo; waar geen ventilatiesysteem hangt worden naden en kieren gezien als iets onschuldigs. Het huis moet immers geventileerd worden, dus dat beetje extra lucht is mooi meegenomen. Het omgekeerde is dus juist waar. Al die ongewenste openingen zorgen dus voor een ongecontroleerde hoeveelheid luchtverversing, bovenop de eerder genoemde nadelen. Waait het bijna niet, dan is de luchtverversing dus te laag. Waait het hard, dan is de luchtverversing vermoedelijk veel te hoog en oncomfortabel.\nToch gaan kierdichting en ventilatie hand in hand. Ventileren is enorm belangrijk voor het comfort van de woning. Zo blijft de kwaliteit van de binnenlucht op peil en dat is goed voor de woning en haar bewoners. Voldoende ventilatie verkleint de kans op schimmel, te hoge luchtvochtigheid in badkamers, of een bedompt gevoel voor thuiswerkers. Ook fijnstof afkomstig van het koken wordt zo sneller afgevoerd of verdund en het kan zelfs helpen met het beter verspreiden van de warmte in een kamer. Kortom, wie kieren en naden dicht, mag dit niet los zien van ventilatie.\nAchtergrond: onze woning had geen ventilatieroosters boven de ramen, maar ook geen ventilatiesysteem. Alleen afzuiging bij de keuken, badkamer en toilet hadden invloed op het verversen van de lucht. De rest kwam vooral door slechtsluitende deuren en ramen en vele naden. Deze naden bevonden zich op iedere laag, van kruipruimte tot en met de zolder. Wij hebben daarom zelf balansventilatie aangebracht en kieren en naden gedicht.\nVeelvoorkomende vragen Wat is kierdichting?\nKierdichting is het afsluiten van naden en kieren in en rondom de woning.\nWaarmee kan ik naden en kieren het beste dichten?\nDe afdichting is afhankelijk van de plaats, de grootte en diepte. Voor deuren en ramen worden meestal tochtstrips gebruikt. Voor naden bestaat er flexibele pur, kit en tape. Vooral de plaats en hoe groot de naad is bepaalt welk materiaal de beste blijvende dichting geeft. Er is dus geen specifiek antwoord te geven en het advies is om zelf rondvraag te doen bij een specialist of iemand met ervaring.\nHeb je een andere vraag? Neem gerust even contact op!\n","permalink":"https://meereco.nl/isolatie/luchtdichtheid/nut-van-kierdichting/","tags":["kierdichting","ventilatie"],"title":"Nut van kierdichting"},{"categories":["luchtzuivering","ventilatie"],"contents":"Het project: filterbox Heb je ook last van houtrook of gevoelige luchtwegen? Met deze blogpost wil ik onze ervaringen delen van een filterbox in combinatie met balansventilatie (met warmteterugwinning). Ook als je geen balansventilatie hebt kan dit artikel extra hulp bieden bij het wegnemen van ongewenste geuren.\nDoel: zuiveren van inkomende lucht (woning in) op geur en kleine deeltjes (fijnstof) Gebruikte ventilatie: balansventilatie met warmteterugwinning Disclaimer: deze blogpost is niet gesponsord, het genoemde bedrijf krijgt gratis reclame Status: nog actief Open acties Plaatsen druksensoren Project filterbox: ongewenste geuren en fijnstof verminderen\nIntroductie in binnenklimaat Een gezonde woning heeft een goede balans tussen vochtigheid en temperatuur. Te lage of te hoge waardes maken de woning minder comfortabel of geven zelfs risico op schimmelvorming. Steeds meer mensen meten dan ook deze twee factoren. Mede door het coronavirus en toenemende aandacht voor ventilatie worden ook CO2-waardes steeds vaker gemeten. Deze waarde is minder van belang op de woning zelf, maar wel voor haar bewoners. Wil je echt een goed binnenklimaat, dan is het tijd om ook te gaan meten op stofdeeltjes en geuren. De eerste drukken we uit in fijnstof en daarbij meten we dan meestal de PM2.5 en PM10-waardes. Voor geuren zijn dit de vluchtige organische stoffen (VOS).\nOndanks de extra aandacht voor een goed binnenklimaat, merk ik dat in onze omgeving het onderwerp zelden de aandacht krijgt. Het lijkt wel alsof we gezonde lucht voor lief nemen, terwijl het tegendeel waar is. Het binnenklimaat is vaak niet zo gezond als men denkt. Gebrekkige ventilatie, kaarsen, kookluchten, stof, om maar een paar oorzaken te noemen. In dit artikel wil ik het eigenlijk hebben over een andere factor die de binnenlucht negatief kan beïnvloeden, de buitenlucht.\nBuitenlucht gezond? Buitenlucht associëren we al snel met \u0026lsquo;frisse lucht\u0026rsquo;. Net als het binnenklimaat kan deze lucht snel verontreinigd raken. Hiervoor zijn meerdere oorzaken, die vaak ook nog eens regionaal verschillend zijn. Het RIVM en lokale instanties meten gezamenlijk de luchtkwaliteit in Nederland. Denk hierbij ook aan de GGD. Er zijn ongeveer 100 meetpunten die dagelijks de luchtverontreiniging meten. Denk hierbij aan:\nAmmoniak (NH3) Fijnstof (PM10 en kleiner) Methaan (CH4) Roet Stikstofoxiden (NOx) Vervuilende factoren van buitenlucht Weg en verkeer Bijna iedere regio heeft wel een snelweg of drukke provinciale weg in de buurt. Nederland is nou eenmaal flink geasfalteerd. Auto\u0026rsquo;s en vrachtwagens die nog op benzine of diesel rijden stoten o.a. stikstofoxide, roet en CO2 uit als onderdeel van de verbrandingsmotor. Ook veroorzaakt verkeer fijnstof tijdens de verbranding of als slijtage (denk aan banden). Al hoewel de electrische auto dus enorm helpt, blijft een deel van de uitstoot. Voorheen woonden wij naast een snelweg en konden we dit goed terug zien in de filters van ons ventilatieapparaat. Binnen een week had het filter voor de inkomende lucht al een lichtgrijze kleur.\nIndustrie Een rijk westers land kan niet zonder industrie. Net als de landen om ons heen hebben bepaalde regio\u0026rsquo;s van het land clusters van bedrijven met zware industrie. Van Tata Steel voor het produceren van staal tot chemische bedrijventerreinen. De industrie heeft ook een groot aandeel in de kwaliteit van onze buitenlucht en daarmee ook indirect ons binnenklimaat. Denk bij uitstoot aan CO2 en andere broeikasgassen zoals lachgas (N2O, distikstofoxide), methaan (CH4) en fluorhoudende gassen (zogeheten F-gassen).\nVeeteelt en landbouw Sommige gebieden in Nederland hebben te maken van intensieve veeteelt waarbij vaak 1 dierensoort de overhand heeft. Deze dieren worden gehouden voor het vlees, de eieren of de melk. De uitstoot omvat o.a. CO2, methaan en ammoniak.\nHoutstook De laatste groep die bijdraagt aan luchtvervuiling is houtstook. Kachels, open haarden en vuurkorven verbranden voornamelijk hout of samengeperste houtproducten zoals pellets. Uiteraard blijft het daar niet altijd bij, van relatief onschuldig tuinafval tot zeer vervuilend restafval. Wat er ook in de kachel, haard of korf gaat, er is altijd vervuiling. De uitstoot in deze categorie is een giftige mix, waarvan vaak een groot deel bij de stoker (en buren) weer in de woning komt!\nEen kleine greep uit de chemische samenstelling van houtrook:\nbenzeen formaldehyde koolmonoxide polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) organische zuren stikstofoxiden styreen Naast deze stoffen zorgt de verbranding voor CO2-uitstoot en (ultra)fijnstof.\nHeb je zelf (veel) last van houtstokende buren? Kijk dan eens bij Stichting HoutrookVrij en Stichting Luchtfonds voor meer informatie rondom dit onderwerp en wat je zelf kan doen.\nOngewenste geuren van buitenaf in huis Sinds de plaatsing van onze balansventilatie merkten wij bij de inlaat (onze hal) dat het in de koude periode al snel ruikt naar verbrandingslucht van houtkachels. Dat heeft ons aan het denken gezet en derhalve hebben we besloten dat er een oplossing moest komen. Gelijktijdig willen we deze gelegenheid ook benutten om zoveel mogelijk fijnstof van buitenaf tegen te houden.\nOpties om lucht te zuiveren Na een zoektocht op internet zijn er eigenlijk een paar opties die veelvoorkomend zijn:\nLuchtzuiveraar Filterbox Luchtfilterunit Optie 1: Luchtzuiveraar De eerste is vaak in de vorm van een apparaat dat in een ruimte wordt geplaatst. Het apparaat trekt lucht door een filter naar binnen en brengt schone lucht weer terug de ruimte in. Nou hebben wij al een dergelijk apparaat voor in de woonkamer. Deze heeft tevens de mogelijkheid om de lucht te bevochtigen en gebruiken we dus voornamelijk tijdens de koude periode waarin de lucht een stuk droger is. In de andere periodes staat het apparaat uit, mede om stroom te besparen.\nEen luchtzuiveraar is vooral nuttig voor mensen die weinig invloed hebben op de luchtstromen. Denk hierbij aan wat ze noemen \u0026ldquo;natuurlijke ventilatie\u0026rdquo; waarbij lucht via naden en kieren binnenkomt. In het verlengde ervan zijn de woningen die met roosters boven de ramen worden voorzien van een frisse aanvoer. Mensen met geuroverlast zullen deze vaak wanhopig proberen te dichten, maar het is dus onbegonnen werk als lucht via andere naden en kieren ook binnen kan komen. Een luchtzuiveraar is vaak ook alleen geschikt voor een enkele ruimte en heeft een beperkte dekking.\nOptie 2: Filterbox De tweede optie is een filterbox. Deze behuizing van staal of aluminium bevat 1 of meerdere filters. Dit is in combinatie met balansventilatie (voorheen type D, nu VST5) een mooie optie om extra zuivering toe te passen. Een filterbox verbruikt geen stroom en heeft weinig onderhoud nodig. Wel dienen de filters uiteraard tijdig vervangen te worden.\nEen filterbox zou ook bij andere vormen van mechanische ventilatie gebruikt kunnen worden mits het merendeel van de lucht door de filterbox heen getrokken kan worden. Dat betekent dus dat luchtdichting belangrijk is. Dit is bij balansventilatie sowieso belangrijk en wordt vaak maar beperkt toegepast in woningen met mechanische afzuiging (voorheen type C, nu VST3 en VST4). Kortom, er is werk aan de winkel als ongewenst geuren en deeltjes geweerd moeten worden maar de woning nog \u0026ldquo;lek\u0026rdquo; is.\nOptie 3: Luchtfilterunit Dan is er nog de optie van een actieve filterbox, een luchtfilterunit met 1 of meerdere filters en actieve ventilator. Afhankelijk van de opstelling kan deze een HEPA-filter bevatten, dat een erg hoog niveau van filtratie biedt, echter de druk in het kanaal flink verhoogd. Om deze druk te compenseren is er vaak een ventilator aanwezig. Deze ventilator produceert uiteraard geluid en is minder geschikt om te combineren met balansventilatie door de onderlinge drukverschillen.\nOnze gekozen oplossing: filterbox Wij gebruiken dus balansventilatie. Dat bestaat afzonderlijke luchtkanalen voor de aanvoer en afvoer van. De \u0026ldquo;vervuilde\u0026rdquo; lucht vanuit de woning blazen we de woning uit (afvoer). Bij de aanvoer hebben we de mogelijkheid om de lucht eerst te zuiveren alvorens deze de woning in te blazen. De standaard aanwezige filters in een ventilatiesysteem doen overigens bar weinig, ze beschermen voornamelijk de ventilatoren tegen grove deeltjes.\nSchematisch: lucht van buiten \u0026ndash;\u0026gt; aanvoerkanaal \u0026ndash;\u0026gt; ventilatiesysteem \u0026ndash;\u0026gt; filterbox \u0026ndash;\u0026gt; woning in\nNaast ongewenste geuren willen we ook meteen fijnstof aanpakken. Hoe meer kleine deeltjes we tegen kunnen houden, des te schoner de lucht in de woning. De vervuiling die dan over blijft is vooral veroorzaakt door onszelf en materialen in de woning. Denk hierbij aan stof van kleden, fijnstof tijdens het koken, microvezels van kleding, haar- en huidschilfers, etc. Gelukkig hoeft de woning ook geen cleanroom te zijn of te worden!\nIn onze vorige woning, een appartement, hadden we destijds ook al een filterbox geplaatst. Dit hadden we gedaan nadat we klachten in onze woning kregen zoals hoofdpijn. Achteraf bleek bij de bovenburen de CV-ketel een kapotte gasafvoerbuis te hebben en de lucht kon via de luchtaanvoerkanalen naar binnen, die wij vervolgens roken. Sinds die tijd hebben we het nodige aan onderzoek gedaan en was het duidelijk dat de frisse lucht van boven het gebouw toch niet zo gezond was. Vanwege de beperkte ruimte in zowel het bergingshok en de kanalen, hebben we toen een kleine filterbox gekocht waar een F7-filter in kon. Deze hebben we destijds gekocht via filterwebstore.nl, de webshop van Fiber Filtration AirCon.\nFilterbox op maat In deze woning hadden we meer ruimte tot onze beschikking, mede omdat we een stuk van onze bergzolder speciaal hebben geserveerd voor de ventilatie. Door de gunstige plaatsing van het ventilatieapparaat konden we een grotere filterbox kwijt.\nNa een uitgebreide zoektocht kwam ik ook nog een unit tegen met een HEPA-filter, aangestuurd met een ventilator. Het bedrijf in kwestie gaf aan dat dit geen negatieve invloed had op de WTW-unit, maar daar heb ik toch mijn twijfels bij. Die heb ik uiteraard geuit en het antwoord was \u0026ldquo;we hebben nog van niemand gehoord dat hun WTW kapot is gegaan\u0026rdquo;. Natuurlijk gaat een dergelijke unit niet meteen kapot, maar over de jaren kan de onbalans wel degelijk invloed hebben. Al is het maar op de lagers of het geluid. Twee ventilatoren in 1 kanaal die niet synchroon lopen gaan elkaar altijd beïnvloeden, met mogelijk extra geluid of slijtage tot gevolg. Kortom, onze gekozen oplossing dient passief te zijn. Tevens mag de luchtdruk niet te hoog worden in het kanaal, mede vanwege het geluid en de negatieve invloed op het bestaande ventilatieapparaat.\nEisen aan filterbox Met bovenstaande in gedachten, werden de eisen voor de filterbox als volgt:\nBetere filtratie van fijnstof dan aanwezige F7-filter Geurenfilter Passief Beperkte drukstijging Afmeting was voornamelijk beperkt door opening luik naar zolder Uiteindelijk heb ik de oplossing gevonden in een filterbox op maat. Na mijn eerste prettige ervaring met Fiber Filtration Aircon kwam ik ook daar weer uit en heb ik mijn idee voorgelegd. Samen met het sales-team hebben we toen een filterbox op maat gemaakt met de volgende filters:\n1x compactfilter met filterklasse F9, afmeting 592 x 287 x 292 mm, ePM1 70% 8x koolstoffilter met kokos De filters De samenstelling met deze filters is afwijkend van hoe een dergelijke oplossing normaliter wordt gebruikt. Dus een extra toelichting is op zijn plaats.\nKoolstoffilters De koolstoffilters vormen de eerste laag van zuivering en richten zich op geuren. Koolstof kan haar werk goed doen omdat het een enorm groot oppervlak heeft en daarmee veel (geur)deeltjes kan afvangen. De vijand van dit soort filters: stof. Normaliter wordt er dus aangeraden om een voorfilter te gebruiken om zo de koolstoffilters te beschermen. In ons geval zit er al een F7-filter in het ventilatieapparaat, dus slaan we een voorfilter over.\nNormaliter worden koolstoffilters, voornamelijk koolstofpatronen, gebruikt in afzuigkappen in de horeca. Eventuele deeltjes die vrij komen van de koolstoffilters worden daarmee naar buiten geblazen. In dit geval blazen wij geen lucht de woning uit, maar brengen we hem juist de woning in. Dit soort deeltjes zouden daarmee in onze hal komen. Om dat te voorkomen wilde ik graag een filter achter de koolstoffilters plaatsen. Dat is een compactfilter geworden.\nKoolstofpatronen tegen ongewenste geuren\nVoor dit type filters wordt actieve kool gebruikt. Dat wil zeggen een vezelhoudend materiaal (steenkool, turf, kokos, pindadoppen, hout) dat met een behandeling \u0026lsquo;actief\u0026rsquo; wordt. Hierdoor reageert het met stoffen en deeltjes die we vaak als schadelijk of ongewenst bestempelen (geuren, vluchtige organische stoffen, etc.). De behandeling zelf is vaak een thermisch proces met een hoge temperatuur. Ook reactivatie is vaak mogelijk. De gekozen koolstof in ons geval is van kokos als basis. Dit levert een zeer microporeuze actieve kool op die uitermate geschikt is voor luchtzuivering in filter met kleine hoeveelheden actieve kool. Deze is daardoor wel iets kostbaarder, maar geeft voor ons doel een beter resultaat.\nCompactfilter Het compactfilter is een stevig filter met een relatief compact formaat. Het heeft een groot oppervlak bestaande uit gevouwen plooien. Hierdoor blijft het drukverschil zeer beperkt en dat is precies de bedoeling. Aangezien we het bestaande niveau van fijnstoffiltratie willen \u0026ldquo;upgraden\u0026rdquo; van F7, maken we meteen de stap naar een F9-filter. Dat is het hoogste niveau voordat we bij een HEPA-filter uit komen. Hierdoor kunnen we de filterbox passief houden en is er geen extra ventilator nodig. Ons gekozen compactfilter heeft filterklasse F9 met een ePM1 van 70%. Dat heeft wat extra uitleg nodig.\nGroot oppervlak door gevouwen filterdoek\nFilterklassen en PM-waardes Voorheen gebruikten we filterklassen G(rof), M(edium) en F(ijn). In december 2016 is de norm ISO 16890 in werking getreden om verschillende internationale normeringen samen te voegen. In plaats van een niveau te benoemen, kijken we nu naar de effectieve filtratie van een bepaald soort deeltje. Hierbij benoemen we de PM-waarde, dat staat voor \u0026ldquo;particulate matter\u0026rdquo;. Hoe kleiner de deeltjes, des te schadelijker ze zijn voor ons omdat ze bijvoorbeeld in de longblaasjes en bloedbaan terecht kunnen komen.\nPM1 (0.3μm tot 1μm): Virussen, nanodeeltjes en deeltjes van verbranding (b.v. verkeersuitstoot, sigarettenrook) PM2.5 (0.3μm tot 2.5μm): Fijnstof, bacteriën, verbrandingsdeeltjes, organische verbindingen PM10 (0.3μm tot 10μm): Stof, pollen, schimmels Hoe lager de waarde, des te kleiner de deeltjes. Wat betreft dit overzicht is het wel goed om te weten dat er wat overlap is. Zo komt bij de verbranding van hout veel deeltjes vrij waarvan een deel in PM1 thuishoort, waarbij andere grotere deeltjes in PM2.5 of PM10.\nHet percentage (b.v. ePM2.5 70%) geeft de efficiencygraad van het filter aan bij het type deeltje. Hierbij moet deze voor iedere klasse minimaal 50% of hoger zijn om in aanmerking te komen. Een ePM1 40% bestaat dus niet. In ons geval heeft het compactfilter een ePM1 van 70% en worden dus een groot aantal van de fijne deeltjes tegengehouden door het filter.\nHet compactfilter ten behoeve van fijnstof\nDe gekozen combinatie met de koolstoffilters gaat dus een hoop deeltjes tegen houden.\nDe filterbox zelf Zoals gezegd is deze filterbox maatwerk en is hij waarschijnlijk uniek ter wereld (voor nu tenminste). Hij zal overigens ook niet bij iedereen passen met zijn afmetingen van 1660x730x365mm. In ons geval ging hij ook maar net door het luik van de bergzolder. Dat was even een spannend moment\u0026hellip;\nDe behuizing is opgebouwd uit de combinatie van voorverzinkt staal (sendzimir), met een aluminium kastprofiel. Dat maakt de kast een stuk prijziger, maar hiermee krijgt hij zijn stevigheid. Het mag gezegd worden: de boxen van Fiber Filtration Aircon zijn goed en vooral netjes afgewerkt. De gebruikte pasta op de naden zit er goed strak op. Geen geklieder zoals sommige andere producten in de ventilatiebranche wel eens hebben. Ook het inspectieluik valt goed binnen de behuizing en sluit strak aan. Met de bijgeleverde sleutel is hij goed aan te draaien en geen tocht bij de naden voelbaar.\nSolide filterbox tegen ongewenste geuren\nBelang van goede afdichting De aandacht voor afdichting verdient overigens wat extra aandacht. Het is uiteraard belangrijk dat de lucht door de box gaat en niet weglekt uit de kast. Nog belangrijker is dat de lucht ook daadwerkelijk door de filters gaat. Iets waar ik niet direct bij stil had gestaan. Zo zijn de frames die de filters vasthouden stevig gemonteerd aan de uiteindes van de kast, voor maximale stevigheid. De frames zijn vervolgens ook luchtdicht afgewerkt met pasta. Het frame van de koolstoffilters heeft geen rubbers nodig aangezien deze op de koolstofpatronen zelf zitten. Bij het frame van het compactfilter is wel een stevige rubbere rand aanwezig om de luchtdichting te garanderen. Kortom, dit is geen haastklus geweest en dat is te zien.\nSolide filterbox met strakke afwerking en goede luchtdichting\nLuchtdichting is overigens bij balansventilatie sowieso een belangrijk onderwerp. Alleen op die manier is er meer controle op luchtstromen en worden ongewenste luchtstromen drastisch verminderd. Wij hebben na het zelf plaatsen van balansventilatie met warmteterugwinning dus extra aandacht gegeven aan luchtdichting.\nIsolatie van filterbox Vooralsnog is de filterbox niet voorzien van isolatie. Zelf ben ik niet zo bang voor condensvorming, aangezien de inkomende lucht wordt opgewarmd en het verschil tussen de zoldertemperatuur en inkomende lucht redelijk klein blijft. Niettemin kan dit verschil wel groter worden, aangezien we onze zolder zelf ook aan het isoleren zijn en de luchtdichtheid ook steeds beter wordt. Kortom, dat is iets om in de gaten te houden.\nOnderhoud van filterbox en filters De filterbox is een heerlijk passief ding en heeft weinig onderhoud nodig. De rubbers dienen wel tijdens de inspectiemomenten even nagekeken te worden, zeker als de filterbox dadelijk een paar jaar in gebruik is.\nHet is nog te vroeg om te zeggen, maar vermoedelijk gaan de koolstoffilters een jaar of 2-3 mee. Het compactfilter heeft de aanbeveling om 1 keer per jaar te vervangen. Waarschijnlijk gaan we dat ieder jaar net voor het stookseizoen doen.\nRelevante vragen Hoe goed werkt je filterbox?\nHet antwoord na ruim drie jaar: Uitstekend! Sinds de plaatsing ruiken we niks meer in de hal (de ruimte waar bij ons de verse lucht binnen komt).\nWat te doen tegen overlast van houtrook?\nProbeer de woning goed luchtdicht te maken en forceer inkomende lucht via een centraal aanvoerkanaal. Zet hier een filterbox tussen met een koolstoffilter.\nLeuk jouw filterbox, maar die past niet bij mij. Wat nu?\nKijk even op de webshop van Fiber Filtration AirCon BV. Ze hebben ook kleinere filterboxen waarbij met alleen compactfilter of zakkenfilter gewerkt kan worden.\nTip: geef even aan dat je via \u0026lsquo;Meereco.nl\u0026rsquo; komt (nee, ik heb geen aandelen).\nHoe lang gaan de filters mee?\nDe koolstofpatronen zitten er nu (november 2024) drie jaar in en lijken nog steeds goed te werken. Het fijnstoffilter (F9) gaat beter werken naarmate er meer deeltjes worden tegengehouden. Als de weerstand toeneemt of echt vervuild begint te raken, dan is het tijd om deze te vervangen. Dit filter hebben we na 2,5 jaar vervangen.\nHoe weet ik of mijn binnenklimaat goed of gezond is?\nGebruik hiervoor een meter of een combinatie van meters. Meet op zijn minst temperatuur, luchtvochtigheid en CO2. Indien mogelijk combineer het met een meter die ook fijnstof kan meten (meestal is dit PM2.5).\nHoe verbeter ik het binnenklimaat van mijn woning?\nVentileer voldoende en met name waar vervuiling optreedt in de vorm van vocht (badkamer), fijnstof (keuken), vetdeeltjes (keuken).\nWat kan ik nog meer doen om de luchtkwaliteit te verbeteren?\nReinig roosters boven ramen regelmatig en vervang de filters Controleer iedere paar weken de vetfilters in de afzuigkap en maak deze schoon Bekijk de weersomstandigheden buiten de woning, op mistige of windstille dagen wees dan bedacht op slechtere buitenlucht Installeer een app zoals AirVisual, BreezoMeter voor luchtkwaliteit en Windy voor windrichting en -sterkte Zet je balansventilatie uit met oud en nieuw?\nVanwege de filterbox zetten wij tegenwoordig de balansventilatie niet meer uit in de uren waarin de meeste vuurwerk wordt afgestoken. Wel zetten we de balansventilatie op de laagste stand. Zo is er toch nog wat ventilatie, maar beperken we de grootste vervuiling van de filters tijdens de actiefste uren rond oud en nieuw.\nHeb je een andere vraag? Neem gerust even contact op!\nSpeciale dank Dit project was niet mogelijk geweest zonder de kundigheid van David van Fiber Filtration AirCon BV en de aanvullende hulp van Daniëlle. Tevens dank aan mijn vader voor het verplaatsen van de unit. Dank!\n","permalink":"https://meereco.nl/ventilatie/filterbox-tegen-geuroverlast-zoals-van-houtstook/","tags":["filterbox","geuroverlast","houtstook","ventilatie"],"title":"Filterbox tegen geuroverlast zoals van houtstook"},{"categories":["klussen","onderhoud"],"contents":"De kruipruimte is meestal niet de schoonste plek van het huis. Toch is het goed om deze een paar keer per jaar te bezoeken en onderhoud te doen. Denk aan het optimaliseren van de ventilatie en het controleren op lekkages. Intussen heb ik vele uurtjes onder de grond doorgebracht in onze woning en daarom wat tips beschreven.\nRelevante projecten:\nBodemfolie aanbrengen in de kruipruimte Eerste keer in kruipruimte Trek de juiste kleding aan (overall of oude broek, kniebeschermers, mondkapje) Neem papier en een potloodje mee voor aantekeningen. Leg hulpmiddelen klaar: stukken plastic, emmers, handveger, handhark Zorg voor voldoende licht, een hoofdlamp eventueel aangevuld met een goede felle lamp Neem een opgeladen mobiele telefoon mee Veiligheid voorop De kruipruimte kan vol liggen met scherpe stukken afval. Ook kan radongas aanwezig zijn evenals schimmels en mogelijk zelfs ongedierte. Op YouTube is zelfs een filmpje te zien van een Nederlandse woning met krabben in de kruipruimte. Kortom, trek de juiste kleding aan voor de klus. Kniebeschermers helpen tegen eventuele scherpe stukken, maar gelijktijdig maken het kruipen wel iets moeilijker. Een mondkapje helpt tegen het inademen van fijne deeltjes, maar is uiteraard weer warmer. Neem de eerste keer geen risico.\nNuttige hulpmiddelen De eerste paar keren in de kruipruimte leverde mij natte knieën op en een kapotte broek. Daarom zou ik iedereen aanraden die de kruipruimte in gaat om stukken plastic mee te nemen, zo blijven je knieën droog. Leg meteen een baan neer als je verwacht dat je er vaker overheen gaat kruipen, zoals voor een klus of toekomstig onderhoud. Aanvullend is het handig om een handveger mee te nemen om spinnenrag te verwijderen. Een handhark helpt om een pad te maken en grove stukken vuil die net onder het zand liggen gemakkelijk aan de kant te schuiven.\nHet belang van goede ventilatie van de kruipruimte Een ander punt is de ventilatie in de kruipruimte. Meestal is dit vanaf buitenaf te zien door de aanwezigheid van zwarte roosters. Maak deze vanaf de buitenkant regelmatig schoon. Zeker als je van plan bent om de kruipruimte in te gaan. Voel vanuit de kruipruimte zelf of de ventilatiepunten voldoende tocht hebben. Wellicht is het daarom ook verstandig om pas de kruipruimte in te gaan als er voldoende wind staat. Op die manier is de ventilatie beter als je de krupruimte voor de eerste keer bezoekt.\nTip: pak een compressor en blaas de roosters een keer goed door vanaf de buitenkant. Een goede eerste klus in de kruipruimte is de ventilatiepunten vanaf de binnenkant schoon maken. Dat kan met een stukje gebogen draad (b.v. elektra) waarmee je in de koker gaat en ze schoon \u0026rsquo;trekt'.\nLeer je kruipruimte kennen Iedere kruipruimte is anders en gelijktijdig ook weer heel vergelijkbaar. Zo zal de indeling erg afhankelijk zijn van het huis, maar de meeste leidingen komen bij nagenoeg iedere woning voor. Denk aan afvoer (riool), eventuele gasleiding, buizen voor hoofdaansluiting van elektra, radiatorbuizen en soms wat kabels (netwerk, elektra stroomgroep, thermostaat).\nTip: Neem papier en een potloodje mee, evenals meetlint. Maak een ruwe schets van iedere leiding, buis en ventilatiepunt. Een digitale afstandsmeter maakt het opmeten kinderlijk eenvoudig.\nTips voor het prettiger werken in de kruipruimte Natte of vochtige kruipruimte Onze kruipruimte was voorheen vochtig in de periodes dat het had geregend. Na het plaatsen van bodemfolie is vochtigheid nu geen probleem meer. Prettige bijkomstigheid is dat door de bodemfolie het navigeren nu met nette kleding kan.\nTip: Leg stroken plastic neer in de banen waar je kruipte. Zo heb je niet iedere keer een natte broek of overall.\nRotzooi in de kruipruimte Als je kruipruimte vergelijk is met die van ons, dan zul je er van alles aantreffen. Van bierdopjes tot aan stukken piepschuim en rottend hout.\nTip: Leg alvast een paar emmers beneden bij de ingang, neem er eentje mee. Grove stukken (kiezel, hout, etc.) kun je dan meteen mee terug nemen. Als je teveel zooi hebt liggen, leg het aan de zijkant, zodat je vrij door het midden kan kruipen.\nWat te controleren in de kruipruimte? Kijk of je eventuele lekkages ziet, bruine strepen op leidingen of natte plekken onder een afvoer Kijk of alle leidingen zijn gebeugeld. Zo niet, schrijf ze dan meteen even op als toekomstige klus Lopen er radiatorleidingen? Kijk dan of ze correct zijn voorzien van buisisolatie die goed aan sluit. Let ook op roestvorming en schimmel tegen muren, het plafond en op of onder leidingen. ","permalink":"https://meereco.nl/klussen/onderhoudsklussen-in-de-kruipruimte/","tags":["onderhoud","ventilatie","kruipruimte"],"title":"Onderhoudsklussen in de kruipruimte"},{"categories":["isolatie","luchtdichtheid"],"contents":"We krijgen een hoop kou en tocht binnen via ons dakraam op de badkamer. Het vervangen van het kozijn staat op de planning, maar daar wachten we natuurlijk niet op!\nFrisse badkamer De badkamer is voorzien van een moderne radiator en zelfs vloerverwarming. Toch wordt deze niet erg warm. De oorzaak? Het dakraam is in slechte conditie en dient vervangen te worden. Door de lange levertijden kiezen we er nu voor om het dakraam alvast een beetje te verbeteren. Ook goed om te weten is dat het dakraam waarschijnlijk een jaar of 24 oud is, of misschien zelfs nog ouder. Dat is ook meteen de reden dat we hem willen vervangen, zo kunnen we hem meteen een goede upgrade geven qua isolatiewaarde, zoals het toepassen van triple glas.\nIdeale temperatuur badkamer Wist je dat een aangename temperatuur voor de badkamer ligt rond de 23 à 24 graden? Met een sensor heb ik de temperatuur bekeken in de afgelopen maand oktober. Bij ons ligt hij momenteel gemiddeld onder de 20 graden en dat met de radiatorkraan volledig open.\nDe ideale temperatuur van 23 à 24 graden wordt niet bereikt\nBelang van warme badkamer Voor ons heeft de badkamer en de warmte in die ruimte een bijzondere waarde. Allereerst biedt een warme badkamer veel comfort. Het is prettig om in een warme badkamer af te drogen en de warmte helpt ook met het sneler drogen van de badkamer. In ons geval is er een aanvullende reden. De badkamer grenst aan twee slaapkamers en de hal/overloop. De warmte die dus in de badkamer komt draagt bij aan het opwarmen van drie binnenmuren.\nDan is er ook nog de ventilatie en het belang dat warmte niet weglekt of onnodig afkoelt door tocht. Wij hebben sinds maart 2021 balansventilatie aangebracht in de woning. De afgezogen lucht in de badkamer helpt met het opwarmen van de inkomende luchtstroom. Hoe warmer die is bij aanvang, des te egaler de overige ruimtes worden opgewarmd. Kortom, een warme badkamer zal het comfort op meerdere plaatsen verbeteren. Een raam dat tocht is natuurlijk een directe vijand voor comfort.\nOorzaken Slechte rubbers Het eerste probleem is dat de bestaande rubbers hun beste tijd hebben gehad. Niet alleen zijn ze vies, ze zijn ook platgedrukt. Op het moment dat een auto door de straat rijdt is deze op de badkamer goed hoorbaar. Kortom, de rubbers sluiten niet voldoende meer af. Vandaar dat het ook niet verwonderlijk is dat op dagen dat het waait er tocht rondom de ramen te voelen is.\nHet dakraam zelf is van het bekende merk Velux. Zij hebben vervangingsonderdelen zoals raamrubbers beschikbaar. Alleen voor ons loont het niet om deze te gebruiken als we later in het jaar het dakraam in zijn geheel willen vervangen. Als alternatief kiezen we er daarom voor om de rubbers te verwijderen en deze te vervangen met een schuimband.\nStappenplan rubbers vervangen Stappenplan:\nRubbers lostrekken Nieten verwijderen (slaan we over, zitten voor schuimband niet in de weg) Ontvetten van de rand Schuimband plaatsen Rubbers lostrekken Nieten verwijderen Wij slaan de stap over om de nieten te verwijderen simpelweg omdat ze niet in de weg zitten voor het plaatsen van schuimband. Ga je de rubbers vervangen voor nieuwe, dan is dit uiteraard wel nodig. Gebruik hiervoor een tang of kleine schroevendraaier. Bescherm het kozijn met een stukje karton om beschadigingen te voorkomen.\nOntvetten van de rand Onze voorgangers hebben vermoedelijk nooit de rubbers vervangen. Zowel de rubbers als de randen eromheen zijn zwart en smerig.\nJaren van matig onderhoud geeft goede zwarte randen. Hier is nog een stukje van het rubber zichtbaar in de hoek en de bijbehorende nieten\nMet wat wasbenzine op een doek maken we eerst de rand schoon. Zo is ook meteen zoveel mogelijk vettigheid weg en kan de schuimband beter blijven zitten.\nSchuimband plaatsen Het kiepraam van Velux heeft twee delen waar de rubbers zich bevinden. Een deel zit op het kozijn zelf en het andere deel op het raam. Om bij die laatste de boel los te krijgen zal het raam dus helemaal opgekiept moeten worden. Met een krukje erbij kan ik in het dakraam staan en hem helemaal open kiepen.\nLinks is de schuimband zichtbaar, rechts is de rand van het dakraam zelf.\nDe vorige bewoners hadden het raam open staan op een kiertje en met een pin vast zitten. Ondanks dat je op die manier ook kan luchten, heeft het dakraam zelf een ventilatiestand. De hendel bovenaan kan in twee standen. Trek je hem een stukje open, dan opent er een klep. Hierdoor kan lucht naar binnen, maar zit het raam nog steeds dicht. Een stuk veiliger!\nOnze ventilatieklep heeft geen ventilatiefoam en is dus in zijn geheel glad. Modernere versies hebben dat wel, dus ook daar is het belangrijk dat de afdichting goed is. Ook hier plaatsen we in dit geval schuimband. Uiteraard is dat aan de dikke kant en is foam beter. Zoals gezegd wordt dit raam vervangen, dus voor nu voldoet de schuimband.\nOok op de ventilatieklep brengen we schuimband aan. Moderne versies van het dakraam hebben hier foam zitten, die ook vervangen kan worden.\nSlechte kitnaden Behalve de matige afsluiting van het kiepende raam is er ook tocht te voelen rondom het raam, of beter gezegd het glas. Het glas zit mede door mosaanslag niet goed luchtdicht in het kozijn. Aangezien dit dakraam dus voor nu vooral functioneel is (regen en kou buiten houden), kiezen we ervoor om zowel aan de buiten- als binnenkant het glas af te kitten. Zo komt er minder kou naar binnen.\nStappenplan:\nMos verwijderen aan buitenkant Rand rondom glas schoonmaken (buiten en binnen) Kitten Resultaat Zeker na het plaatsen van het schuimband is het meteen duidelijk dat deze aanpassingen hebben geholpen. Een auto die passeert is nagenoeg niet meer hoorbaar, dus de dichting is een stuk beter. Dit gaat gegarandeerd helpen tegen de wind die langs het raam waait. De hoeveelheid tocht zal aanzienlijk minder zijn en daarmee krijgen de radiator en vloerverwarming de kans om de badkamer beter te verwarmen.\nOnderhoudtips Heb je ook een oud dakraam? Kijk dan eens goed naar de waarde die dit raam heeft in het betreffende verblijf. Wellicht kun je het dakraam eenvoudig upgraden door onderhoud te plegen zoals het vervangen van de rubbers. Eens in 5 tot 10 jaar de rubbers vervangen zorgt voor betere dichting, met minder geluid en meer warmte tot gevolg.\nKosten en materialen Dit klusje heeft bijna niets gekost. Het schuimband hebben we op een grote rol gratis gekregen, dus drukt de kosten. Qua kit hebben we ongeveer een halve tube gebruikt, mede omdat we wat randen van het houtwerk rondom het dakraam ook meteen hebben gekit. Het beetje wasbenzine is verwaarloosbaar. Eigenlijk is het merendeel van de kosten vooral de tijd, die ik anders in andere dingen had gestopt.\nMaterialen Schuimband Kit Gereedschap Schaar Kitspuit ","permalink":"https://meereco.nl/isolatie/luchtdichtheid/het-dakraam-tocht/","tags":["luchtdichtheid","isolatie","tocht"],"title":"Het dakraam tocht"},{"categories":["isolatie","luchtdichtheid"],"contents":"Een dag met wind Ieder huis gaat anders om met wind en zeker als het de gehele dag waait. Onze woning, gebouwd in 1990, voelt een stuk frisser als het waait. In oktober 2021 ontdekte ik bij toeval dat de werkkamer van mijn partner erg fris was. Ik stond bij de schuine kant en voelde tocht door de gipsplaten heen komen. Kortom, deze dag met wind was de start van extra werk\u0026hellip;\nTocht door gipsplaten Gipsplaten zijn aardig luchtdicht, echter de naden tussen de platen niet. Ondanks dat ze waren geverfd door de derde bewoners, zaten er fijne haarscheurtjes tussen de platen. Initieel zocht ik daar niks achter, want door koud en warm weer krimpen materialen of zetten ze juist weer een beetje uit. Dat kleine laagje verf houdt ze in ieder geval niet luchtdicht. Met duidelijk voelbare tocht tussen de platen door is het duidelijk dat er een luchtlek zit achter de platen. Wat doe je dan? Inderdaad, verwijderen die platen.\nOriginele situatie Bij het verwijderen van de gipsplaten vielen een paar zaken direct op. Allereerst stond er een datum op de platen, januari 1997. Deze platen waren dus ongeveer 7 jaar na de bouw gefabriceerd en daaarmee is het erg voor de hand liggend dat de eerste bewoner ze heeft geplaatst. Dat is dus niet tijdens of direct na de bouw gedaan, maar na een jaar of 7. Ook de gordingen waren crèmekleurig geverfd, evenals de balken eronder. Kortom, origineel zaten er alleen de dakplaten en gordingen. Een jaar of zeven later is de schuine wand met gipsplaten aangebracht.\nAchter de latten waarop de gipsplaten waren bevestigd zat isolatiemateriaal in de vorm van glaswol met een aluminium laag. Het blijft gissen, maar het inleveren van ruimte doe je meestal alleen als je er iets anders voor terug krijgt, zoals extra comfort. Tijdens het verwijderen van het bestaande materiaal viel het me ook op dat de gordingen waren gekit. Dat kan esthetisch zijn geweest, maar ook tegen de tocht. Ik vermoed het laatste, want ook rondom de gipsplaten was het aangebracht en nagenoeg niet zichtbaar.\nEen ander punt is hoe de binnenmuur is afgewerkt ten op zichte van het hellende dak. De binnenmuur vertoonde een paar lichte scheuren in het pleisterwerk dat bestaat uit een kalkmortel en was doorgesmeerd in een rechte lijn. Het is geen wonder dat hier en daar wat afgebrokkeld was, aangezien aan de bovenkant het erg dun is. Ook door het bewegen en uitzetten van materialen ontstaan er scheuren of juist naden.\nMatige isolatie en veel tocht De aangebrachte isolatie in 1997 bestond uit glaswol van een laag of 6-7 centimeter en hing door de zwaartekracht tegen de latten aan. Daarmee was er dus een flinke luchtspouw. De aangebrachte kitnaden op de gipsplaten doen mij vermoeden dat de eerste of tweede bewoner toch nog last heeft gehad van tocht. Wat in ieder geval duidelijk is dat bij het weghalen van al het materiaal er meerdere plaatsen waren die tocht veroorzaken:\nAansluiting in de hoek van muur (westkant en noordkant) Aansluiting van kalkspecie en dakplaat Aansluiting van gording en muur Plan van aanpak Mijn plan van aanpak ging als volgt:\nVerwijderen gipsplaten Inspectie van de aanwezige naden Dichten van naden Nieuwe isolatie plaatsen Kitten langs randen Afdichting met folie Afplakken geperforeerde gaten Plaatsen van nieuwe gipsplaten Verwijderen van gipsplaten De eerste taak was het verwijderen van de bestaande gipsplaten. Idealiter hadden we ze willen hergebruiken, maar dit bleek toch niet zo handig. De schroefgaten zaten diep en het schoonmaken van de schroefgaten zou teveel tijd gaan kosten. Met een hamer heb ik de platen gebroken door in een lijn diverse tikken uit te delen. Hierdoor konden de delen eenvoudig verwijderd worden. Hierna heb ik alle bestaande gipsplaatschroeven verwijderd.\nInspectie van de aanwezige naden Na het verwijderen van de gipsplaten was de tocht pas echt goed voelbaar! In ons geval waren dit de gebruikelijke veroorzakers van tocht, zoals de aansluitingen bij de muur en het dak. Kortom, die moesten aangepakt worden. Er zijn meerdere manieren, waaronder tape of de combinatie van textielband met vloeibaar rubber. Het belangrijkste is dat het semi-flexibel moet zijn, zodat het in de toekomst naadvorming kan blijven overbruggen. Dit is vooral belangrijk bij koud, warm, droog of vochtig weer. Onder deze omstandigheden zullen materialen zich uitzetten of weer krimpen.\nWij hebben gekozen voor het gebruik van vloeibaar rubber, mede door onze positieve ervaring in andere delen van de woning. Het is flexibel en kan zelfs tot 750% groeien (uitrekken), al hoewel dit in de praktijk waarschijnlijk niet snel nodig is. Tevens is het gemakkelijker aan te brengen in lastige hoeken en rondom gordingen. Bij rechte oppervlakken zoals de hoek van twee muren gebruiken we aanvullend textielband indien nodig. Vooral als de naad redelijk groot is. Ook de aansluiting van de muur en dakplaat is een goede kandidaat voor textielband. In alle gevallen voorzien we het van twee lagen vloeibaar rubber, zodat de laagdikte voldoende is.\nResultaat Na het dichten van de grootste naden was het effect al meteen voelbaar. De dagen erna waaide het aardig en was het een graad of 10. De tocht was weg en de kamer voelde al meteen wat behachelijker. Ook tijdens het verwarmen van de kamer kwam de temperatuur hoger dan normaal. Voorheen was het moeilijk om de temperatuur hoger dan een graad of 19 of 19.5 te krijgen. Nu werd hij al snel een graad of 20 met een klein beetje hulp van de zon.\nAl met al is het resultaat dus goed en de moeite waard om ook de andere slaapkamers aan te gaan pakken.\nKosten en materialen Glaswol, 200 mm dik, Rd van 5.70 (lambda 0.035) Klimaatfolie 1 tube folielijm Halve rol tape\nMaterialen Klimaatfolie Tape Kit Folielijm Nieten Vloeibaar rubber Gereedschap Hamer Handtacker Japanse trekzaag Multitool ","permalink":"https://meereco.nl/isolatie/luchtdichtheid/tocht-op-de-slaapkamer/","tags":["luchtdichtheid","isolatie","ventilatie"],"title":"Tocht op de slaapkamer"},{"categories":["isolatie"],"contents":"Waarom is luchtdichtheid zo belangrijk? Ieder spleetje in de woning laat kou naar binnen of warmte naar buiten in de winter. In de zomer zal een woning met een matige luchtdichtheid (\u0026ldquo;zo lek als een mandje\u0026rdquo;) ook sneller opwarmen, doordat warme lucht de woning in kan en de aanwezige lucht in beweging zet. Relatief koele lucht zal vaak verdrongen worden en ook weglekken via lager gelegen kieren en naden.\nEen tweede aandachtspunt is dat isolatie rondom naden zoals bij muren en het dak ook minder effectief werken. De kracht van isolatie zit hem namelijk in stilstaande lucht. Kortom, naden en kieren moet zo goed mogelijk dichtgemaakt worden.\nNaden en kieren Vaak worden de begrippen naden en kieren door elkaar heen gebruikt. Een naad is meestal een onbedoelde spleet tussen vaste delen zoals waar een muur en dakdeel samen komen. Ook het kozijn en de muur kunnen naden hebben. Kieren daarentegen zitten in draaiende delen die open kunnen, zoals het raam of een deur. Beiden hebben dus een andere aanpak nodig, want tocht langs de bovenkant van de deur zelf los je meestal niet op met pur of kit.\nVoordat we gaan de boel gaan dichten Als je je woning luchtdichter wil gaan maken, maak dan eerst een plan voor ventilatie. Doe je dat niet, dan kunnen ruimtes problemen kijken zoals een muffe lucht of zelfs schimmel. Heb je een moderne woning met mechanische ventilatie, dan is het risico aanzienlijk minder. Niettemin is het nog steeds belangrijk om te kijken of lucht goed rond kan stromen in de woning zelf, zoals onder tussendeuren door. Ventileren en isoleren lijken elkaars aartsvijanden, maar kunnen elkaar juist versterken. Een goede luchtdichtheid helpt bij de juiste luchtstroming en warmte wordt beter vastgehouden door de isolatiematerialen. Kortom, een goede balans is cruciaal.\nTypische plaatsen van naden en kieren Bij deze eerst een lijst van typische plaatsen waar tocht kan ontstaan en waar luchtdichtheid enorm kan helpen in het verbeteren van het comfort van de woning.\nBrievenbus in de voordeur Leidingen in de meterkast Achter knieschotten op de zolder Aansluiting muur en dak (muurplaat en dakplaten) Ruwe muren op zolder Op slaapkamers tussen gipsplaten Nokgording Meterkast Zeker woningen met een kruipruimte kunnen muffe lucht veroorzaken in de meterkast. Naast deze lucht, kan er ook een hoop kou naar boven komen. Smeer de vloer zoveel mogelijk dicht met laagje specie. Vul de buizen van de leidingen op met een beetje kit, zodat ze luchtdicht zijn. Niet teveel, want de leiding moet eventueel nog wel eruit gehaald kunnen worden. Een grote leidingsbuis die maar beperkt is gevuld kan dichtgeplakt worden met aluminiumtape. Voor de stevigheid eventueel met een tweede stukje eroverheen geplakt.\nSlaapkamers Een slaapkamer heeft afhankelijk van het type woning vaak een schuin gedeelte. De afwerking van dit schuine deel bestaat vaak uit gipsplaten. Ondanks dat het niet altijd direct te voelen is, kan het zijn dat het tocht achter de gipsplaten. Vooral bij de naden tussen de plaatsen zou het voelbaar kunnen zijn op een dag dat het hard waait. Als dat zo is, dan is er vermoedelijk een aansluiting tussen de muur en het dak niet luchtdicht.\nVoordeur Zeker de brievenbus in de voordeur is een gebruikelijke plaats waar tocht naar binnen komt. Aan de binnenzijde kan een klep worden gemonteerd, een zogeheten briefplaat of brievenbusklep. Kies dan wel meteen voor een versie die goed sluit en met isolatie. Een andere optie is de gehele brievenbus dicht maken en een losse brievenbus plaatsen. Met steeds minder post tegenwoordig is de vraag of die opening in de deur het nog wel waard is.\nDe voordeur kan ook worden voorzien van tochtstrips en tochtplaten. Om goed te bepalen waar de lucht naar binnen lekt, kan een warmtebeeldcamera handig zijn.\nZolder Achter knieschotten is een gebruikelijke plaats waar de woning vaak niet luchtdicht is. Op de buitenmuur ligt meestal een muurplaat die dient als basis voor het bevestiging van het dak, waaronder de dakplaten en soms ook de constructie van de dakgoot. Op een dag dat het hard waait kan lucht via de spouwmuur een weg vinden langs de muurplaat en muur, om vervolgens achter dakplaten naar binnen te komen. Deze muurplaat is meestal niet toegankelijk, dus aansluitingen van het dak op de zoldervloer en muren zijn dan de plaats waar de boel enigszins gedicht kan worden.\nAandachtspunten aan buitenzijde Natuurlijk komt tocht niet zomaar binnen. Hiervoor dient het eerst de buitenschil te penetreren. Gebruikelijke naden in dat geval zijn:\nAansluiting muur op dak Houten dakdelen Muur en klossen (verlengde van gordingen) Leestip: dichten van naden tussen gevel en dak\nMaterialen voor luchtdichtheid Er zijn vele manieren om spleten en openingen te dichten. Ieder middel heeft zijn voor- en nadelen, dus het is goed om vooraf aandachtig te kijken naar de breedte van de spleet, de betreffende oppervlakken en welke weersinvloeden van toepassing zijn.\nKit Kit wordt vooral gebruikt om de hoeken tussen twee oppervlakken te dichten waarbij de spleet minimaal is. Vaak staan de oppervlakken haaks op elkaar, zoals een muur en kozijn of een muur en het plafond. De oppervlakken kunnen van hetzelfde materiaal zijn, maar ook verschillend. Het is belangrijk om vooraf te kijken of de kit geschikt is voor de betreffende oppervlakken en met name voor de materialen ervan. Ook UV-straling van de zon, vocht en de optie om de kit te kunnen schilderen zijn van belang. Sommige kit is beter geschikt voor de lange termijn, andere kit kan beter tegen bijvoorbeeld vorst. Kortom, de ene kit is de andere niet.\nPur Grotere spleten (meer dan een paar millimeter) kunnen vaak niet goed afgedicht worden met kit of er gaat simpelweg teveel in. In dat geval is pur beter. Het voordeel van pur is dat het snel aan te brengen is en een goede dichting geeft. Voor isolatiedoeleinden is het vaak te adviseren om flexibele pur te gebruiken. Deze blijft gedurende de levensduur flexibel en vangt de werking van een gebouw en materialen beter op. Pur is door de structuur minder geschikt voor oppervlakken in het zicht. Eventuele afwerking met een speciale luchtdichte tape kan dan beter zijn.\nTape Net als kit zijn er vele soorten tape. Ook voor luchtdichting wordt dit steeds meer gebruikt, waarbij de tape vaak is versterkt en een betere lijmlaag heeft. Zo blijft het hechtend vermogen van de tape voor een langere periode gewaarborgd. Tape zoals ducttape is zelden geschikt voor het luchtdicht afplakken, mede door een lijmlaag die uithard en een bovenlaag die vervolgens loslaat.\nVloeibaar rubber Vloeibaar rubber is ook handig voor het repareren van dakgoten, maar kan ook gebruikt worden op bepaalde oppervlakken om extra luchtdichting te verkrijgen. Meerdere lagen vloeibaar rubber vormen een stevige laag die ook nog eens flexibel is. De meeste producten claimen tot 5 keer (of meer) op te kunnen rekken zonder te scheuren. Dit is dus ideaal voor muur- en dakdelen die werken door de weersinvloeden. Vloeibaar rubber hecht ook aan veel materialen. Wel is aan te raden het onderliggende oppervlak eerst licht op te ruwen en stofvrij te maken. Wellicht het grootste nadeel van vloeibaar rubber is dat het in meerdere lagen aangebracht moet worden en tussentijdse droogtijd heeft.\nPasta Vergelijkbaar met vloeibaar rubber zijn er ook pasta\u0026rsquo;s beschikbaar om bijvoorbeeld gevel- en dakdoorvoeren te dichten. Het lijkt vaak op een soort kauwgom die aangedrukt kan worden en vervolgens uithard en jarenlang een opening kan dichten.\n","permalink":"https://meereco.nl/isolatie/luchtdichtheid/gebruikelijke-naden-en-kieren-dichten/","tags":["isolatie","kierdicht","luchtdichtheid","ventilatie"],"title":"Gebruikelijke naden en kieren dichten"},{"categories":null,"contents":"Basis Bouwjaar: 1990 Type: Vrijstaand Genomen maatregelen verduurzaming Luchtdichtheid binnenschil verhoogd Na-isolatie dak binnenzijde Na-isolatie vloer met thermoskussens Na-isolatie zoldervloer Kozijnen vervangen begane grond (behalve voordeur) Kozijnen vervangen op eerste verdieping met triple glas (1 slaapkamer heeft HR++ in bestaande kozijn) Kozijnen vervangen in garage Dakraam vervangen in badkamer Plaatsing balansventilatie (WTW) Vochthuishouding verbeterd (verhelpen lekkages, bodemfolie in kruipruimte) Ventilatie kruipruimte verbeterd Ventilatie Was voorheen natuurlijke ventilatie met open ramen (geen ventilatieroosters). Alleen een ventilatierooster in de pui van garage. De enige mechanische ventilatie bestond uit afzuiging op de badkamer en het toilet. De rest van de woning werd vooral geventileerd door kieren en naden, ofwel tocht.\nSinds 2021 wordt de woning actief geventileerd door middel van balansventilatie met warmteterugwinning (WTW). Voorheen beter bekend als ventilatie type D, tegenwoordig VST6. Normaliter is dit mechanische toevoer via centrale ruimtes en mechanische afvoer via de natte ruimtes. In ons geval zit hier een klein verschil, we doen de toevoer via de hal (vide) en zuigen af in natte ruimtes en in slaapkamers. Het artikel Zelf balansventilatie (WTW) aanbrengen in een bestaande woning beschrijft de werkzaamheden die we hebben verricht.\nIsolatie Verbeteringen Badkamer De ruimte die het meest warm mag zijn wat ons betreft: de badkamer!\nDe schuine zijde van de badkamer had vreemd genoeg geen enkele isolatie achter de gipsplaten. Deze ruimte is nu volledig opgevuld met glaswol en vervolgens voorzien van een dampdichte en warmtereflecterende folie. Het bestaande Velux-kozijn is in januari 2022 vervangen voor een nieuwer model van Velux met triple glas.\nGevel Het merendeel van de gevel heeft in mei 2022 nieuwe kozijnen gekregen met triple glas (Ug-waarde 0.6). In september van hetzelfde jaar is een bestaand kozijn aan de voorkant voorzien van een nieuwe deur en zijn de ramen vervangen (HR++). Het aanschaffen van nieuwe kozijnen was een prijzige maar erg zinvolle investering. De plaatsing van nieuwe kozijnen verliep snel en op wat kleine puntjes na erg naar wens.\nEen ander belangrijk aspect van de gevel is dat deze wind- en waterdicht is. In ons geval was deze absoluut niet winddicht, met tocht tot gevolg. Ook op dit vlak hebben we meerdere maatregelen genomen, zoals het dichten van de naden tussen de gevel en dak.\nZolder Op de zolder hebben we extra isolatie toegevoegd om in de winter warmte binnen te houden en in de zomer deze buiten te houden. Zowel het dak als muren hebben nu hogere isolatiewaarden.\nDe zoldervloer is aangepakt door deze in fases te verwijderen en de bestaande glaswol te vervangen. De bestaande laag van 6/7 cm is nu op de meeste plaatsen 14 cm dik en vult de gehele ruimte tussen de balken. Tevens ligt aan de warme zijde (onderkant) klimaatfolie.\nIsolatiewaardes Van beneden naar boven:\nRuimte Deel Details Rc-waarde Kruipruimte Bodem Geen isolatie bij bouw, kaal schoon zand. Voorzien van bodemfolie, geen extra isolatie 0 Begane grond Vloer EPS onder broodjesvloer met Rd 1.70. Op meeste plaatsen voorzien van Tonzon thermoskussens. Luchtlaag van 15 cm heeft Rd van 5.00, op meeste plaatsen nog dikker dan dat, dus isolatie zal nog hoger zijn. Op enkele moeilijke plaatsen bestaande laag EPS voorzien van extra EPS (Rd 3.60) 6.7+ Eerste verdieping, badkamer Kozijn U-waarde dakraam (W/m²K): 1.0 en 0.7 voor het triple glas n.v.t. Eerste verdieping, slaapkamer voor Schuin dak EPS dakplaten zoals zolder, nog extra te isoleren 2.50-2.75¹ Eerste verdieping, slaapkamer achter noordkant Schuin dak EPS dakplaten zoals zolder, met aan binnenzijde glaswol toegevoegd 200 mm (lambda 0.035, Rd 5.70) 8.00+ Eerste verdieping, slaapkamer achter noordkant Gevel Gevel noordkant nog extra isoleren ? Eerste verdieping, slaapkamer achter zuidkant Schuin dak EPS dakplaten zoals zolder, nog extra te isoleren 2.50-2.75¹ Eerste verdieping, hal Schuin dak Ongeveer 6m2, EPS dakplaten zoals zolder, heeft waarschijnlijk geen extra isolatie 2.50-2.75¹ Zolder Schuin dak EPS dakplaten met aan beide zijdes 3 mm plaat (geschatte Rc van 2.50-2.75), met aan binnenzijde glaswol toegevoegd 180 mm (lambda 0.032, Rd 5.60) 8.00+ Zolder Muur voorzijde Binnenmuur, links van schoorsteen, was kale muur. In 2021 voorzien van 142mm PIR (lambda 0.022, Rd 6.45) 6.45+ Zolder Muur voorzijde, schoorsteen 142mm PIR aan noordzijde, 80mm PIR (Swisspor Premium Plus) Rd 6.45 / Rd 4.44 Zolder Wand voorzijde naast muur Houten framewerk, gevuld met 80mm EPS (lambda 0.036, Rd 2.20) en geheel voorzien van 142mm PIR (lambda 0.022, Rd 6.45) 8.00+ Zolder Zoldervloer Houten balken, had ongeveer 60-70 mm glaswol, vervangen door 140 mm glaswol (lambda 0.032, Rd 4.40) met klimaatfolie voor luchtdichtheid en vochtregulatie 4.40 ¹) Geschatte waarde, geen specificaties beschikbaar vanuit bouw\nLuchtdichting Ruimte Deel Details Buiten Muur noordkant, koude kant Afdichting dak en dakplaten. Naden gedicht met kit en de onderkant van de dakplaten met pur Buiten Muur zuidkant, veel zon Afdichting dak en dakplaten. Naden gedicht met kit en de onderkant van de dakplaten met pur Buiten Rooster afzuigkap Afdichten met pur Meterkast Buizen Grote buizen voorzien van aluminium tape (later te verwijderen indien nodig) andere buizen dichtgekit Woonkamer Ramen Twee openslaande ramen voorzien van nieuwe tochtstrips Woonkamer Tuindeuren Nieuwe tochtstrips geplaatst Zolder Muur voor en achter Grove gaten gevuld met specie, muren gladgesmeerd met Albastine Muurglad (soort gips), randen muur/dak afgesmeerd met vloeibaar rubber Zolder Opening van schoorsteen naar zolderdeel in hoogste punt Dichtgesmeerd met specie, vak dichtgemaakt met glaswol, alles afgewerkt met PIR Zolder Openingen in wand voorkant Vanaf de zolder was licht zichtbaar. Gehele houten framewerk leeggehaald (was EPS) en opnieuw gevuld met dikker pakket EPS en luchtdicht gemaakt met PUR. Vervolgens voorzien van extra laag PIR en ook die voorzien van PUR langs randen Zolder Naden tussen dakplaten Grote naden eerst opgevuld met kit, T-stukken voorzien van vloeibaar rubber Zolder Naden tussen gording en dakplaten Voorzien van vloeibaar rubber om zo gesloten compartementen te hebben Zolder Naden tussen gording en dakplaten aan zijkant zolder Tocht kwam door deze zijkanten, afhankelijk van opening voorzien van PUR of vloeibaar rubber Zolder Schuin dak Delen die extra isolatie (glaswol) hebben gehad, zijn voorzien van klimaatfolie Zolder Zoldervloer Klimaatfolie geplaatst onder glaswol. Grote spleten dichtgemaakt met PUR Zolder Balken in buitenmuur Afhankelijk van opening dichtgesmeerd met specie, PUR of vloeibaar rubber Op kierenjacht? Kijk dan naar deze lijst met de meest voorkomende naden en kieren.\nTijdlijn van activiteiten Het is goed om af en toe terug te kijken naar wat we allemaal hebben gedaan aan onze woning.\nJaar-maand-datum Onderwerp Details 2022-11-26 Slaapkamer voorzijde Opening naar zolder gedicht in slaapkamer voorzijde en nu aangesloten op luchtafzuiging (ipv slang die op zoldervloer lag en derhalve ook zolderlucht afvoerde) 2022-11-26 Badkamer Dakraam badkamer in hoekjes voorzien van wat extra pur. Alle 4 de hoeken nu afgeplakt voor betere luchtdichting. 2022-11-06 Zolder Naden rondom condensafvoer gedicht 2022-11-04 Schoorsteen Schoorsteen bovenop voorzien van rubberen kap ter luchtdichting. 2022-09-09 Gevel Bestaand kozijn voorzijde woning (eerste verdieping) van dubbel glas naar HR++ (Ug=1.1), balkondeur vervangen inclusief nieuw glas (HR++) 2022-08-19 Dak garage Plat dak met bitumen dakbedekking voorzien van witte reflecterende dakcoating 2022-05-31 Gevel Kunststof kozijnen zijn geplaatst, voorzien van triple glas (Ug=0.6) 2022-04-01 Kozijnen Winnende offerte van kozijnen getekend 2022-03 Isolatie Plafond en schuine zijdes op grote slaapkamer ontdaan van gipsplaten. Bestaande glaswol (6 cm) wordt verwijderd, naden gedicht en de ruimte volledig gevuld met glaswol. Voor extra luchtdichting wordt ook hier klimaatfolie geplaatst. 2022-01-25 Badkamer Bestaande Velux-dakraam vervangen voor nieuwere versie met triple glas 2021-10-30 Isolatie Zoldervloer slaapkamer achter noordkant voorzien van 140 mm isolatie 2021-10-03 Gevel Gaten achtergevel op zolder dichtgesmeerd vanwege tocht 2021-10 Kozijnen We vragen de eerste offertes op voor het vervangen van de bestaande kozijnen 2021-03-27 Balansventilatie Het ventilatiesysteem met warmteterugwinning wordt voor het eerst aangezet 2021-02-04 Kruipruimte Eerste thermoskussens geplaatst 2021-02 Kruipruimte Voorbereidingen voor plaatsing thermoskussens, waaronder het opvullen van de zijkanten met EPS 2021-01 Kruipruimte Om het aantal spinnen in de toekomst te verminderen krijgt de kruipruimte ventilatiekappen met horgaas 2021-01 Kruipruimte Bestaande buisisolatie gedeeltelijk vervangen om verliezen te verkleinen 2021-01 Ventilatie De kruipruimte krijgt bodemfolie zodat deze minder vochtig wordt 2021-01 CV-ketel We gaan op lagere temperaturen verwarmen met bestaande ketel uit 2007, vanaf nu 45-50 graden 2020-08 Schoorsteen De schoorsteen wordt geveegd, een kap geplaatst, de schoorsteen geïmpregneerd, een losgekomen loodslab hersteld 2020-07 Verhuizen We worden eigenaar van de woning! ","permalink":"https://meereco.nl/onze-woning/","tags":null,"title":"Onze woning"},{"categories":["besparen","gas"],"contents":"Introductie In 2021 is door een combinatie van factoren de gasprijs door het spreekwoordelijke dak gegaan. Een kubieke meter gas kan al snel een Euro duurder zijn dan in het begin van het jaar. Ook de prijs van elektriciteit is stevig omhoog gegaan. Kortom, de jaarafrekening gaat een stuk hoger uitvallen dan normaal. Tijd voor actie! Met deze tips deel ik diverse klustips die wij rondom het huis hebben gedaan om gas te besparen, maar ook vooral om meer comfort te krijgen. Het einddoel is om een comfortabele woning te hebben die over een tijdje verwarmd kan worden door een warmtepomp.\nGoed om te weten: sommige tips zullen snel en eenvoudig te realiseren zijn. Een aantal zullen lastiger te implementeren zijn, zeker als ze tijd en/of geld kosten. Ik besef me dat iedereen een ander budget heeft, dus laat sommige klussen gerust achterwege op dit moment als ze nog niet haalbaar zijn. Met budget bedoel ik niet alleen financieel, maar ook de tijd van implementatie.\nDe hoeveelheid gasbesparing heb ik niet opgenomen in dit artikel omdat het simpelweg afhankelijk is van diverse factoren.\nBespaartips voor een laag budget Jezelf isoleren Comfortabele kleding Goede kleding helpt enorm om jezelf warm te houden. Kies waar mogelijk voor natuurlijke producten. Dus liever katoen en wol, dan syntetische stoffen. Naast een lekkere warme trui helpt het dragen van pantoffels of sloffen. Zelf loop ik graag op de pantoffels van Giesswein (Woolpops). Gemaakt van wol met een zool van natuurlijk rubber. Een groot voordeel is dat je voeten warm blijven zonder dat ze gaan stinken.\nDekentje Veel mensen zitten in de avonduren lekker op de bank. Aangezien je geen echte lichamelijke inspanning doet, krijg je het al snel wat kouder. Naast die comfortabele warme trui is een dekentje ook een aanrader. Ook hier zou ik aanraden om te gaan voor natuurlijke materialen. Vaak ademen ze beter en zijn ze minder statisch. Zeker in de winter als de luchtvochtigheid laag ligt kan zo\u0026rsquo;n \u0026ldquo;knetterdeken\u0026rdquo; vervelend zijn.\nKruik Naast het dekentje is ook een kruik een mooie manier om sneller warm te worden en te blijven. Naast de ouderwetse ronde kruiken zijn er ook platte kruiken beschikbaar, die je bijvoorbeeld met een handdoek op de bank (achter je rug) of in bed kan leggen. Let wel op de veiligheid en zorg ervoor dat de dop goed vast zit.\nAanpassing in gedrag Graadje omlaag, slimmer thermostaatprogramma Een andere inkopper is je thermostaat een graadje lager zetten. Iedere graad hoger kost eenmaal (veel) meer energie en zeker om hem daar op te houden. Uiteraard kun je bij de meeste moderne thermostaten ook een programma invoeren. Hier valt misschien ook nog winst te behalen, zoals het programma eerder op de avond te laten eindigen. De warmte in je woning blijft vaak toch nog wel een tijdje hangen.\nBereiding voedsel Eten moeten we allemaal, dus ook op dit vlak valt te besparen:\nKook eenpansmaaltijden Eet samen met buren, vrienden, familie Deksel zoveel mogelijk op de pan, tenzij dit vanwege het gerecht of bereiding niet mag (onze inductie heeft kookstand waarbij dit niet mag i.v.m. overkoken) Eitje koken: nadat water kookt, gas uit Hergebruik het kookvocht (b.v. in kruik) Gebruik een hooikist voor gerechten die langzaam kunnen garen (stamppot), helpt ook met langer warm houden van voedsel Kook aardappels en groente in dezelfde pan, als dat niet uitmaakt voor het gerecht, bijvoorbeeld wortelpuree Pas je douche-routine aan Veel mensen douchen als volgt: kraan aan, uitkleden, onder douche gaan staan, haren inzepen, uitspoelen, douchegel op washandje, inzepen, afspoelen, genieten van de warmte. Een prima methode, maar het verbruikt veel (verwarmd) water. Een methode om hier stevig te besparen is door alleen de kraan aan te zetten om je haren eerst te bevochtigen. Zet daarna de kraan uit en zeep je haren in met shampoo. Daarna de kraan weer aan om uit te spoelen en de rest van je lichaam te bevochtigen. Kraan weer uit, inzepen, kraan aan en afspoelen. Op deze manier wordt de routine een stuk korter en heb je ook minder uitdroging van de huid. Naast de zeep is het ook warm water dat je huid uitdroogt door haar natuurlijke beschermlaag weg te spoelen. Naast het korter douchen, is ook het douchen op lagere temperaturen beter. Het kost de ketel minder energie om het water op te warmen en het is beter voor de huid.\nDe meeste Nederlanders douchen overigens te vaak. Dagelijks douchen is niet nodig, tenzij je echt veel transpireert of een \u0026lsquo;vies\u0026rsquo; beroep hebt. Heb je dat niet, overweeg dan om minder vaak te douchen gedurende de week en vaker met een washandje te wassen.\nCentrale verwarming en warm water De CV-ketel is een prachtige uitvinding en combineert meerdere functies. De eerste functie is het verwarmen van het huis en de tweede het verwarmen van tapwater. Het aanpassen van de laatste kan, maar is beter om dit met de monteur te overleggen. De eerste daar heb je zelf invloed op. Ook zijn er nog wat meer zaken die een betere afstelling kunnen hebben.\nAanpassen aanvoertemperatuur verwarming Vaak wordt de ketel gehangen en heeft deze een standaardinstelling wat betreft de aanvoerstemperatuur. Een huis dat redelijke isolatie heeft hoeft vaak geen 70 graden (of meer) aanvoer te hebben.\nMijn suggestie is om het boekje erbij te pakken en te kijken naar de instelling van de aanvoertemperatuur voor de centrale verwarming. Schrijf eerst op wat de huidige waarde is en probeer hem eens goed terug te zetten. Een mooi beginpunt zou 50 of 60 graden kunnen zijn. Kijk of de woning warm blijft. Zo ja, zet hem dan in stappen van 5 of 10 graden naar beneden, totdat het te lang duurt om goed op te warmen. Zet hem daarna iets hoger, zodat je op zo\u0026rsquo;n laag mogelijke temperatuur de woning opwarmt. Mede hierdoor kan de ketel een beter rendement halen en warmt de woning geleidelijker op.\nOpmerkingen:\nHeb je een relatief moderne woning? Overweeg dan juist om meteen naar 40-45 graden te gaan en alleen op te hogen als het nodig is. Gebruik je naast radiatoren ook vloerverwarming, controleer dan of deze laatste dan ook voldoende blijft worden. Twijfel je? Zet hem dan alvast op 60 graden en overleg met je monteur tijdens de volgende onderhoudsbeurt of verder verlagen kan (zie ook kopje hieronder omtrent vermogen van de ketel). Maximaal vermogen van de ketel beperken In lijn van een lagere aanvoerstemperatuur kan het zinvol zijn om het maximale vermogen van de ketel te beperken. Dit vermogen, ook wel capaciteit genoemd, wordt uitgedrukd in kilowatt (kW). Je kunt dit vergelijken met de maximale snelheid van een auto. Net als 120 km/u kom je ook met 100 km/u bij de eindbestemming. Het duurt wat langer, maar je brandstofverbruik ligt lager. Ook met een CV-ketel kan het dus rendabel zijn om een \u0026ldquo;snelheidsbegrenzer\u0026rdquo; te plaatsen.\nAfhankelijk van merk en model kan deze instelling zelf aangepast worden. Aangezien deze instelling een stukje technische achtergrond heeft, raad ik om dit te overleggen met de monteur van je CV-ketel. Hang nu een briefje op zodat je de monteur kan vragen wat een goede waarde voor jouw eigen woning is en wat goed past bij de lagere aanvoertemperatuur.\nEen wat oudere ketel van Nefit. Links draaiknopje voor instellen aanvoertemperatuur verwarming, daarnaast temperatuur tapwater, achter het klepje het vermogen van de ketel.\nKetelstand aanpassen Indien de ketel verschillende standen heeft zoals ECO en COMFORT, gebruik dan ECO. Het duurt wat langer voordat water is opgewarmd, maar het verbruik ligt lager. Als de boilerfunctie helemaal uit kan, overweeg deze optie dan. De ketel wordt dan een doorstroomverwarmer die alleen water opwarmt als er vraag is.\nVerbruik meten Bij veel huishoudens gaat ongeveer 80% van het gasverbruik op aan verwarming. De rest is voornamelijk douchen en afwassen. Om een beter inzicht te krijgen kan het handig zijn om een slimme meter te hebben. Deze heeft een P1-poort waarmee het verbruik uitgelezen kan worden. Zo kun je per dag zien hoeveel gas er is verbruikt en beter sturen op het verbruik. Er zijn veel verschillende meters beschikbaar. Zelf gebruik ik de IUNGO-meter, aangezien deze eenvoudig gekoppeld kan worden aan onze home automation. Heb je dat niet, dan kan een meter van een paar tientjes al prima helpen met het verkrijgen van de inzichten. Zit je krap qua budget? Geen probleem, in dat geval kun je altijd nog de standen handmatig bijhouden. Doe dat bijvoorbeeld aan het einde van de dag, net voordat je naar bed gaat. Het kan op papier, maar ook in een Excel-sheet of Google Docs spreadsheet.\nBespaartips voor een kleiner budget (quick wins) Naast wat inkoppers, zijn er ook genoeg maatregelen te nemen die vaak minder dan een paar tientjes kosten.\nHergebruik oude gordijnen Gaat een familielid of vriend verhuizen of verbouwen en heeft deze oude gordijnen die weg moeten? Herbruik deze dan om warmte vast te houden in bijvoorbeeld de garage of trappengat. Warmte stijgt op en een gordijn vorkomt dat de warmte te snel weg kan trekken. Uiteraard kan dit ook met een oude deur bereikt worden als er plaats is om deze te hangen. Dat zal vaak alleen van toepassing zijn bij een open verbinding naar de zolder.\nDeurdrangers en tochtstrips Als bepaalde deuren vaak onnodig open blijven staan kan een deurdranger helpen om deze dicht(er) te houden. Onze ervaring is dat consequent sluiten van deuren beter is, zodat ze sowieso niet open blijven staan. Moet je er dan toch een keer door met dozen, boodschappen, of de was, dan zit de deurdranger niet in de weg. Voor gezinnen of huishoudens waar dit niet zo vanzelfsprekend is om de deur te sluiten, is de dranger zeker handig.\nIn dezelfde categorie zitten tochtstrips. Sommige strips zijn te bevestigen aan de deur, waar anderen voor de deur gelegd kunnen worden. Deze zijn ook wel bekend als tochtstoppers of tochtkussens. Let wel op met binnendeuren, aangezien openingen onder de deur er vaak zijn voor ventilatie.\nSlimmer luchten Zet je regelmatig ramen open om de slaapkamers te luchten? Doe dat dan kort, bijvoorbeeld 15 minuten. Langer heeft weinig meerwaarde en brengt in de winter alleen maar kou naar binnen. Ook kan het beter zijn om in de middag te luchten, zeker in de herfst of lente. De temperatuur is dan vaak hoger dan in de ochtend, met als gevolg minder afkoeling.\nOnderhoud van apparatuur De meeste apparaten werken het best als ze net nieuw zijn, zeker als er bewegende onderdelen zoals ventilatoren zijn. Hoe beter een apparaat onderhouden wordt, des te hoger de performance en des te lager het energieverbruik. Voor gasverbruik is het daarom noodzaak dat de CV-ketel zo optimaal mogelijk werkt. Dat kan alleen door goed onderhoud. Om te weten of er goed onderhoud wordt gepleegd, dient in ieder geval het volgende te gebeuren:\nMeting van gas (verhouding, verbranding) Schoonmaken van brander Controleren sifon en spoelen indien nodig Voldoende druk (meestal tussen 1 en 2 bar) Controleren of aan- en afvoer goed is bevestigd Radiatoren Veel oudere woningen verkrijgen hun warmteafgifte door middel van radiatoren. Voor een zo goed mogelijk rendement is ontluchting belangrijk. Lucht in het systeem verhinderd een goede doorstroming en belemmerd een goede warmteafgifte. Dat is ook wel logisch, want lucht is een slechte geleider van warmte en daarom bestaat het merendeel van isolatiemateriaal uit\u0026hellip; lucht!\nIndien je regelmatig de radiatoren hoort borrelen, controleer dan of ze wel goed ontlucht zijn. Veel moderne CV-ketels hebben zelf een automatische ontluchter. Toch is dit niet voldoende, omdat ook in de radiatoren (bovenin) lucht kan blijven hangen.\nOok stof tussen de panelen van de radiator kunnen de luchtstroom (van onder naar boven) belemmeren en daarmee de effectiviteit van de radiator verlagen. Met een speciale radiatorborstel kan deze schoongemaakt worden. Een goed moment van schoonmaken is in de herfst, voordat de radiatoren in gebruik genomen worden.\nRadiatorfolie Koude buitenmuren opwarmen heeft weinig zin. Toch gebeurt dit nog veel te vaak doordat er geen radiatorfolie aanwezig is. Deze is vaak voor een klein bedrag te koop of zit in een bespaarbox van de gemeente.\nPlaats de folie op de muur of achterkant van de radiator om het uitstralen naar de buitenmuur tegen te gaan. Hierdoor gaat er meer warmte de woning in en worden de ruimtes sneller opgewarmd.\nRadiatorventilatoren Een andere manier om meer warmte van de radiatoren de leefruimte in te krijgen is door middel van ventilatoren die onder of boven de radiatoren worden gemonteerd. Meestal hebben ze een voeler om alleen in te schakelen als de radiator warm is.\nDoor het gebruik van dergelijke radiatorventilatoren komt er een groter luchtvolume langs het oppervlak van de radiator en is de afgifte groter. De retourtemperatuur van de radiator daalt als gevolg en dat heeft een positieve invloed op het rendement van de ketel (meer condensatie).\nVentilatoren is vooral raadzaam voor woningen die de extra \u0026lsquo;boost\u0026rsquo; kunnen gebruiken, bijvoorbeeld als de aanvoertemperatuur flink is teruggeschroefd ten opzicht van de oorspronkelijke bouw. Heb je een woning met hoge isolatiewaarde en blijft deze ook met een lage aanvoertemperatuur goed warm, dan is de ventilator vaak niet nodig.\nEen goede radiatorventilator van bijvoorbeeld SpeedComfort is prijzig, maar daarvoor krijg je een hoge kwaliteit. Geen onnodige stroomverbruik door de adapter en een zeer laag stroomverbruik van de ventilatoren op het moment dat ze actief zijn. De ventilatoren zijn daarnaast bijna geruisloos.\nThermostatische radiatorkranen Oude radiatoren hebben vaak nog een simpele draaiknop. Des te verder ze open worden gedraaid, des te groter de doorvoersnelheid van het warme water (aanvoer). Deze knoppen zijn prima in de ruimte waar de thermostaat hangt, maar kunnen voor onnodig verbruik zorgen in andere ruimtes. Vervang deze radiatorkraan en -knop voor een thermostatische versie die beter te regelen zijn.\nDe thermostatische radiatorkraan en -knop heeft een pinnetje dat automatisch aangestuurd wordt door de gemeten temperatuur in de knop. Hierdoor zal de knop de toevoer dichtknijpen als de ruimte op temperatuur is.\nThermostaatknoppen hebben meestal een icoontje met een sneeuwvlokje dat helpt om bevriezing tegen te gaan, vaak geschikt voor bijvoorbeeld een garage of (frisse) slaapkamer. Stand 1-3 zijn meestal voor vertrekken waar mensen zich bevinden zoals een werkplek of studeerkamer. Stand 3-4 is gebruikelijk in de badkamer waar het vaak wel wat warmer mag zijn. Stand 5 is helemaal open en zou zelden nodig moeten zijn.\nBuisisolatie Radiatoren krijgen hun warm water aangevoerd door buizen vaak met een diameter van 15, 22, of 28 millimeter. Door deze buizen kan een hoop warmte verloren gaan, zeker als ze zich bevinden in koude ruimtes zoals de kruipruimte. Koop bij voorkeur buisisolatie van minimaal 13mm dik, in tegenstelling tot de 9mm bij de bouwmarkten. Zo blijft het warmteverlies een stuk lager, zeker als de ketel meerdere uren per dag moet branden op een koude dag.\nZorg ook voor een goede montage van de buisisolatie. Vaak is deze met verkeerde tape omwikkeld, die na enkele jaren los is gekomen. Het gebruik van tie-wraps zorgt voor een strakke bevestiging en gaan erg lang mee.\nOok is het verstandig om te kijken waar de buizen zich bevinden en of het verlies erg is of niet. Zo hebben wij zelf een paar buizen lopen naar de radiator in de garage, dichtbij de CV-ketel zelf. Dat hier warmte verloren gaat is niet erg, want zo wordt hier juist het oppervlakte om warmte af te geven juist vergroot. Buizen op een bergzolder kunnen vaak beter wel ingepakt worden, aangezien die warmte daar vaak geen nut heeft. Vooral een aandachtspunt zijn buizen die in een kruipruimte lopen. Ieder beetje warmte dat daar weglekt moet als verloren beschouwd worden.\nVuilafscheider en luchtafscheider Vaak is het vernieuwen van een CV-ketel ook een goed moment om meteen een vuilafscheider in het retourkanaal te laten plaatsen. Dit houdt vuildeeltjes tegen, zoals roest en kalk. Net zoals lucht, warmen deze deeltjes slecht op en kunnen ze schadelijk zijn voor de pomp van de CV-ketel. Een vuilafscheider dient ook af en toe schoongemaakt te worden. Vraag dat ook aan de monteur voordat hij start met het onderhoud.\nEen luchtafscheider gaat nog een stapje verder dan de automatische ontluchter of het handmatig ontluchten. Kleine luchtbelletjes, microbellen genaamd, bevinden zich ook in het water zelf. Deze zijn niet zomaar eruit te krijgen met automatische of handmatige ontluchting. Een luchtafscheider hoeft niet op het hoogste punt gemonteerd te worden, maar komt vaak in het aanvoerkanaal waar het water het warmst is. De microbellen worden omhoog gestuwd en via een afgezonderde kamer uit het systeem verwijderd.\nEr zijn overigens ook gecombineerde lucht- en vuilafscheiders te koop. Kortom, vraag om advies voordat de monteur komt. Bij het eerstvolgende onderhoud kan de aanpassing meteen uitgevoerd worden.\nBespaartips voor een groter budget of die meer tijd kosten Nu komen we aan op de tips die meer geld of tijd kosten.\nLuchtdichtheid Een zeer groot terrein om warmte te besparen zit in de luchtdichtheid van een woning. Denk aan tocht, vaak het gevolg van een naad of een kier. Kieren ontstaan omdat ramen en deuren niet goed sluiten. Een naad is vaak een bouwtechnisch mankement en is een spleet tussen bijvoorbeeld de aansluiting van het dak op de muur of muren. Een goede luchtdichtheid helpt ook bij het isoleren, aangezien isolatiematerialen vooral goed werken bij stilstaande lucht. Tocht is niet alleen hinderlijk, maar dus ook bepalend voor je isolatiewaarde. Kortom, kijk eerst naar luchtdichtheid alvorens je begint met extra isolatie.\nOm te bepalen waar naden kunnen zitten, bij deze een lijstje van veel voorkomende plaatsen:\nVoordeur Brievenbus Kruipruimteluik Meterkastdoorvoeren Aansluiting van muur en dak Achter schotten op zolder Bij de nok (bovenste balk op zolder) Zoldermuren Zeker de voordeur kan veel kou naar binnen brengen. Het goed afstellen scheelt enorm. Zorg dat de deur goed dichtvalt en voel waar hij tocht. Aan de onderkant kan een valdorpel worden gemonteerd, mocht die nog niet aanwezig zijn. Ouderwets een gordijn achter de voordeur kan ook helpen, zeker als deze nagenoeg op de grond valt. Als je een brievenbus in de voordeur hebt, overweeg dan deze te sluiten en een losse brievenbus op te hangen. Kan dit niet of wil je dit niet, zorg dan voor goede isolatie door middel van tochtborstels en een zelfsluitende klep.\nDe meeste naden kunnen goed gedicht worden door flexibele pur, kit die niet uithard, flexibel rubber. Kijk allereerst naar hoe groot de naad is. Voor grote naden is vaak pur een goed middel, aangezien dit uitzet. Kleinere naden kunnen gevuld worden met kit, eventueel eerst door de naad te verkleinen met rondschuim, zogeheten rugvulling. Ook schuimband is een goed alternatief. Delen die veel blijven werken en niet in het zicht zitten, kunnen worden voorzien van vloeibaar rubber. Dit flexibele goedje is snel een eenvoudig met een kwast aan te brengen en vormt een luchtdichte laag.\nAls je wil weten waar de luchtlekken zitten is het afwachten op een dag dat het hard waait. Loop door het huis met een notitieblok en voel met je hand langs kozijnen, muren en vooral overgangen van muur naar het dak. Wat ook mogelijk is om de woning op onderdruk te zetten door lucht weg te trekken uit de woning en te kijken waar het binnen komt. Dit kun je doen door bijvoorbeeld een afzuigkap aan te zetten, mits deze zijn lucht naar buiten brengt. Een alternatief is de afzuiging op de badkamer. Maak grote bekende gaten en spleten dicht met een vuilniszak en/of tape. Denk hierbij aan ventilatieroosters boven ramen, maar ook andere gaten voor ventilatie. Zet je de afzuiging aan in de keuken, zorg er dan voor dat de afzuiging van badkamer en toilet dichtgemaakt zijn. Loop vervolgens de rest van het huis na om te voelen waar koude lucht naar binnen stroomt. Een waxinelichtje kan ook een goede verklikker zijn op de plaatsen waar het met de hand niet goed voelbaar is.\nBen je handig en heb je een grote ventilator? Dan kun je ook een simpele blowerdoortest doen. Open een raam en maak een frame dat hier goed in past. Voorzie het frame van plastic met een gat exact ter grootte van de ventilator. Sluit deze aan in het gat en laat hem lucht naar buiten blazen, zodat er in de woning onderdruk ontstaat. Maak dan het rondje door het huis om te voelen waar het tocht.\nEen andere optie is een specialist langs laten komen met een warmtebeeldcamera op een wat koudere dag. Overal waar kou naar binnen komt of warmte weglekt zal snel zichtbaar worden op de camera. Woon je toevallig ook in Vlijmen? Stuur dan een berichtje, misschien dat ik je kan helpen met mijn camera.\nTip: in het artikel Gebruikelijke naden en kieren dichten staan nog meer plaatsen waar het kan tochten.\nIsoleren Een extra laag isolatie helpt vaak om meer warmte binnen te houden. Uiteraard is isoleren niet gratis, je hebt immers de materialen nodig. Wel valt er veel te besparen door zoveel mogelijk zelf te doen. Let in dat geval wel op dat je de juiste materialen kiest en het op de juiste manier bevestigt. Bij onjuiste plaatsing kun je (on)verwachte problemen krijgen, zoals vocht en schimmel. Laat je daarom eerst goed informeren door de verkoper van het isolatiemateriaal.\nWat isoleren? Warmte stijgt op, dus het zal niet verwonderlijk zijn dat veel warmte via het dak verdwijnt. Heb je een houten zoldervloer, dan is dit ook een laag waar warmte doorheen trekt van de ondergelegen slaapkamers. Als je de kans hebt om de zolder en/of zoldervloer te isoleren, dan is dit een goed punt om te beginnen.\nMuren en ramen vormen een groot oppervlak van de woning waar ook relatief veel warmte door verdwijnt. Zeker huizen waarvan de muren geen isolatie bevatten of het glas oud is. Ja, ook dat dubbel glas 25 jaar of ouder. Over enkel glas zullen we het maar niet hebben. Om te bepalen of je veel warmte kwijtraakt via de ramen kun je twee simpele dingen doen. Allereerst ga eens naast het raam staan op een koude dag. Voel je tocht? Dan kan het zijn dat er kieren zijn, maar ook koudeval. Dit is lucht in beweging die door het slecht isolerende raam naar beneden valt en aanvoelt als tocht. Het tweede punt is het bekijken van het glastype. Vaak is deze zichtbaar in de rand van het raam. Met HR++ zit op zich goed, ondanks dat er ook veel verschillen zijn in isolatiewaarde. Is het thermopane, spaarglas of staat er helemaal niks in, dan s het oud glas dat slecht isoleert.\nMuren isoleren is iets dat je meestal niet zelf kunt doen. Hiervoor is de juiste apparatuur en kennis nodig. Kortom, een klus voor de specialist. Voordat je over gaat tot muurisolatie, laat eerst goed onderzoek doen om vochtproblemen te voorkomen.\nDan als laatste de vloer. Ook hier gaat een deel van de warmte verloren. Isolatiemogelijkheden op dit vlak zijn sterk afhankelijk van de vloer (beton of hout), de aanwezigheid van een kruipruimte en de bestaande isolatie. Onze woning heeft een betonvloer met daaronder een kruipruimte. Wij hebben daarom de bestaande vloerisolatie verder verbeterd in combinatie met het aanbrengen van bodemfolie.\nLuchtkwaliteit Extra comfort in de woning kan bereikt worden door de woning \u0026ldquo;gezonder\u0026rdquo; te maken. Denk hierbij aan de juiste combinatie van warmte, vochtigheid en ventilatie. Te lage of te hoge waardes zullen het comfort snel laten instorten. Kijk in de winter extra goed naar je luchtvochtigheid, zeker als de verwarming aan staat. Vaak drukken we dit uit in relatieve luchtvochtigheid en de aanbevolen waarde ligt tussen de 40 en 60 procent. Vochtige lucht warmt minder snel op, evenals vochtige muren. Ondanks dat droge lucht sneller opwarmt, kan dit nieuwe problemen veroorzaken zoals een droge huid en een statische lading bij alles dat je aanraakt. Kortom, een goede balans is belangrijk. Onderschat daarom niet het nut van ventilatie!\nVochtigheid, temperatuur, CO2 Meet in de ruimtes waar je vaak bent de luchtvochtigheid en temperatuur. Kies hiervoor een hygrometer, analoog of digitaal. Bij de aanschaf kan het handig zijn om meteen meerdere units te kopen, zo kun je ze vergelijken bij aankomst. Zet ze in dezelfde ruimte en kijk of de luchtvochtigheid binnen de marge van enkele procentpunten van elkaar blijft.\nEen andere erg nuttige aanvulling is een CO2-meter. Momenteel ligt de waarde van buitenlucht ongeveer op 425 PPM, oftewel per miljoen deeltjes zijn er ongeveer 425 CO2. Het mooie van CO2 meten is dat het eenvoudig is te doen en snel een goed beeld geeft over een deel van het binnenklimaat. Heb je contine hoge waardes (800+), dan is meer ventilatie nodig. Idealiter wil je niet teveel ventileren, omdat daarmee teveel warmte naar buiten gaat. Gelijktijdig is te weinig ventileren nog veel schadelijker, aangezien het een verhoogde kans op schimmel geeft en daarmee impact kan hebben op je gezondheid. Zeker in natte ruimtes zoals de badkamer of waar was droogt dient de ventilatie goed op orde te zijn.\nBespaartips voor extra comfort Als laatste nog wat tips die eerlijk gezegd niet snel of eenvoudig te realiseren zijn. Deze zijn voornamelijk interessant voor de woningen die al redelijke isolatie hebben of waar de kans zich voordoet. Niet ieder huis is geschikt voor alle maatregelen. In het geval ze wel realiseerbaar zijn, dan kan er een extra slag gemaakt worden om meer comfort te verkrijgen.\nBalansventilatie met warmteterugwinning Oudere woningen zijn vaak voorzien van openslaande ramen, ventilatieroosters, of mechanische afzuiging. Juist tijdens de koude dagen veroorzaken deze opties al snel tocht en veel warmteverlies. Een betere optie is een WTW, oftewel warmteterugwinning. Een veelvoorkomende optie in moderne huizen is balansventilatie met warmteterugwinning. De hoeveelheid lucht die in de woning komt en weer vertrekt is nagenoeg gelijk en daarmee in balans. De lucht kruist elkaar (geen vermenging) en kan de warmte uit de uitgaande lucht overdragen aan de inkomende lucht. Een mooie techniek die het verlies van warmte stevig terug brengt. Wel belangrijk is dat de implementatie goed moet worden gedaan, zodat het apparaat geen onnodige overlast veroorzaakt in de vorm van tocht of geluid.\nBen je handig en leent je huis voor deze oplossing? Wij hebben onze woning uit 1990 zelf voorzien van balansventilatie en zijn erg tevreden.\nDouche-WTW Wordt er veel en lang gedoucht in jullie huishouden? Net zoals het terugwinnen van warmte uit lucht kan ook warmte uit douchewater hergebruikt worden. Voordat het water definitief naar het riool gaat, wordt het water via een gescheiden buizensysteem gebruikt om het koude aanvoerwater op te warmen. Hierdoor hoeft de mengkraan minder warm water aan te voeren. Deze ingreep is natuurlijk alleen mogelijk als de badkamer open ligt of afvoer goed bereikbaar is.\nBesparen op stroom? Naast het besparen op gas is het uiteraard ook mogelijk om maatregelen te nemen om het verbruik van elektriciteit te verlagen. Kijk hierbij op de tips om stroom te besparen.\nNog aanvullende tips? Zijn er tips die ontbreken en die bij jou een goede werking hebben? Stuur me een bericht via de contactpagina.\nGebruikte bronnen Het merendeel van deze tips is afkomstig uit onze eigen ervaringen en doorgevoerde maatregelen. Enkele andere bronnen zijn:\nVereniging Eigen Huis Feedback op Twitter ","permalink":"https://meereco.nl/energie/gas/tips-om-gas-te-besparen/","tags":["besparen","gasverbruik"],"title":"Tips om gas te besparen"},{"categories":["tuin"],"contents":"Ook last van een kaal gazon of meer onkruid dan gras? Het gazon in onze tuin was aardig verwaarloosd door de vorige bewoners. In droge tijden was er niet gesproeid en derhalve was het gras geel en verdord. Een paar regenbuien later was het gelukkig allemaal weer groen. Helaas bleek het merendeel geen mooi gras te zijn, maar mos en onkruid en enkele wilde woekerende grassoorten. Kortom, dit gazon had werk nodig. Bij deze een blog over de inzichten rondom het zaaien van gras en het herstellen van het gazon.\nOnderhoud van het gazon Onkruid verwijderen De eerste stap voor een mooi gazon is het verwijderen van datgene wat er niet tussen hoort. Wilde violen, paardenbloemen en andere soorten maken het gazon minder aantrekkelijk voor het oog. Het beste is om eerst zoveel mogelijk onkruid te verwijderen. Dat kan met de hand, waarbij er zoveel mogelijk van het plantje uit de grond getrokken moet worden. Als de wortels blijven zitten, heeft het onkruid weer de kans om te herstellen.\nEen andere optie is het gebruik van een onkruidsteker. Deze is vooral effectief bij een verwaarloosd gazon als eerste ronde. Steek in de vorm van een V of een kruis (x of +) om daarmee de ongewenste planten zo min mogelijk overlevingskans te geven. Hou vervolgens het gazon in de gaten en verwijder nieuw opkomende planten.\nMaaien De volgende stap is het maaien van het grasveld. Hierbij zijn een paar aandachtspunten:\nBij de maaibeurt voor het verticuteren, maai zo kort mogelijk Bij andere maaibeurten maai juist niet te kort Voor het verticuteren is een kort gazon wenselijk, dat maakt het verticuteren eenvoudiger. Bij normale tussentijdse maaibeurten is het juist raadzaam het gras relatief lang te laten. Hierdoor krijgt onkruid minder lichtinval en dus ook minder kans om te ontkiemen. Een siergazon mag iets korter (3-4 centimeter) dan een speelgazon (4-6 centimeter). In een droge periode mag daar gerust een centimeter bij als extra buffer tegen de warmte.\nVerticuteren Na het maaien kunnen we 1 of 2 keer per jaar het gras ook te verticuteren. Dat is eigenlijk niks anders dan het verticaal doorsnijden van het gras. Het heeft als doel om de bovenlaag te verwijderen. Deze bovenlaag, ook wel viltlaag genoemd, bestaat uit mos en ander organisch materiaal dat bovenop is komen te liggen. Aan de ene kant biedt het voeding, maar heeft het ook een verstikkende functie. Door de laag te verwijderen, krijg het gras weer de kans zich verder te ontwikkelen. Er is ook een ander voordeel aan verticuteren en dat is het beschadigen van de wortels van de grasplantjes. Hierdoor krijgen ze een prikkel om herstel uit te voeren en haar wortels horizontaal te laten groeien. Hierdoor wordt de grasmat voller.\nVerticuteren wordt meestal aangeraden in het voorjaar (maart/april) als de bodemtemperatuur begint te stijgen en/of in het najaar (augustus/september, eventeel oktober) om de grasmat winterklaar te maken. In het laatste geval krijgt het nog de kans om te herstellen en stevig de winter in te gaan. Indien mogelijk, let ook op het weer. Een te warme dag is niet fijn voor jezelf en het gras. Kies daarom bijvoorbeeld een bewolkte dag met een graad of 15. Mocht het later op de dag gaan regenen, dan is dat meteen mooi meegenomen!\nHandmatig of met de hand verticuteren? Er zijn meerdere opties voor het verticuteren:\nHandmatig met verticuteerhark Automatisch met machine Bij het handmatige verticuteren komt uiteraard wat meer spierkracht kijken. Er zijn losse harken verkrijgbaar, maar ook harken met twee wieltjes. De versie met wieltjes maakt het gemakkelijker om banen te trekken en de hark te laten rusten. Bij het verticuteren met een verticuteermachine is er weinig spierkracht nodig. Ook kan de machine iets dieper in de grond snijden. Het nadeel is wel dat een goed apparaat vaak duurder is in aanschaf en minder wendbaar. Heb je een gazon van meer dan 100m2, dan zou ik voor een verticuteermachine gaan.\nKalk en bemesting Een mooie tuin heeft planten die voldoende voedingsstoffen krijgen. Dat betekent dat afhankelijk van de grondsoort er aandacht nodig is voor de pH-waarde en voedingstoffen. Voor gras betekent dit het strooien van kalk, om de grond minder zuur te maken. Hierdoor worden voedingstoffen beter opgenomen. Naast dat dit gunstig is voor het gras, is een minder zure grond tevens nadelig voor mos. Kortom, een dubbele functie.\nBemesting is vooral het toevoegen van mineralen aan de grond. Hierdoor kunnen planten beter groeien en worden ze sterker. Afhankelijk van de gebruikte meststoffen, varieert de zogeheten NPK-verhouding. Dit staat voor stikstof (N), fosfor (P) en kalium (K). Vooral in het voor- en najaar groeit gras harder dan in de droge zomermaanden. Derhalve is dan een mengsel met een hogere stikstof-waarde gunstig, aangezien dit helpt met groei. In de zomermaanden is het juist belangrijk dat de plant zelf zich ontwikkelt, waaronder de wortels. Zo kan de plant beter tegen de droogte, doordat de wortels dieper in de grond zitten en meer water kunnen opnemen als het een keer regent.\nHet nadeel van bemesting is dat ook onkruid er baat van heeft. Dus na het bemesten is het belangrijk om het gazon onkruidvrij te houden.\nBelangrijk: kalk en meststoffen gaan niet goed samen. Daarom is het beter om eerst kalk te strooien, zodat de grond minder zuur wordt en het gras meer voedingstoffen kan opnemen. Na een week of vier kan er vervolgens mest worden gestrooid.\nSproeien Wat betreft het sproeien zijn er eigenlijk twee opties:\nsproeien na het inzaaien sproeien tijdens droge periode Na het verticuteren, bemesten en doorzaaien is het sproeien geen overbodige luxe. Het gras heeft een flinke klap gehad en zal zich moeten gaan herstellen. Het bemesten helpt met de voedingsstoffen, water met het groeiproces. Dus sproei voldoende, maar voorkom dat er plassen ontstaan. Meestal is het beter om vaker kleinere hoeveelheden te sproeien, dan ineens een lange sessie. Zo krijgt het gras en de grond de kans om het vocht goed op te nemen. Om als graszaadje te kunnen ontkiemen, is een vochtige bodem nodig. In de twee weken na het inzaaien is het belangrijk dat de bodem vochtig blijft. Kortom, dan is kort sproeien beter.\nAls het een droge periode is, dan is het juist beter om lang te sproeien. Dan kan er 1 keer per week goed gesproeid worden, zodat de bodem weer vochtig is. Het vocht in de bovenlaag zal relatief snel verdampen, dus het is belangrijk dat er voldoende in de laag eronder zit. Deze periode is ook een goed om te zien hoe gezond het gazon is. Gezond gras is diep genoeg gewortel en kan het meerdere weken uithouden. Na die tijd gaat de plant in overlevingsmodus en heeft het meer te lijden. Daarom is het ook een goed idee om in de zomer niet te kort te maaien, zodat de plant minder snel uitdroogt.\nWaarom kiemt mijn graszaad niet? De graszaden hebben de juiste combinatie nodig om te kunnen ontkiemen. De belangrijkste factoren zijn:\nBodemtemperatuur Bodemcontact Vochtigheid Bodemtemperatuur Net zoals de mens heeft ook graszaad een minimale temperatuur nodig om zich prettig te voelen. Waar wij vooral kijken naar de luchttemperatuur, is dat voor graszaad niet zo belangrijk. Belangrijker is de bodemtemperatuur en dan vooral enkele centimeters onder de oppervlakte. Vanaf een graad of 10° zal het graszaad kunnen ontkiemen. In periodes waarin het nog veel vriest, zeker gedurende de nacht, is het lastig om deze temperatuur te halen. Het gevolg is dat het graszaad in een soort van winterslaap blijft en dus niet ontkiemt. Overigens helpt het niet als het 40° graden buiten is. Dat heeft dan meer met uitdroging te maken.\nKansverdubbelaar: zaai als de bodem enige tijd minimaal 10 graden is, maar liever een paar graden hoger. Test dit met een simpele thermometer.\nBodemcontact Om de grootste kans van ontkieming te bereiken is goed bodemcontact nodig. Dat wil zeggen dat het zaad rondom bedekt is met aarde. Dat wil niet zeggen dat het ingegraven moet worden. We dienen dus vooral de natuur na te bootsen. Normaliter is het de wind die zaad van planten en bomen verspreid. Na een tijdje zal een zaadje bedekt raken door wroetende dieren of wederom als gevolg van de wind. Dat contact met de bodem is dus belangrijk om goed te kunnen ontkiemen. Zaad dat bovenop een harde ondergrond ligt zal in de meeste gevallen weinig doen.\nKansverdubbelaar: hark de aarde een beetje los, zaai vervolgens in en loop of rol de aarde glad. Zo komt het zaad net onder de oppervlakte te liggen en heeft het ook de kleinste kans om later weg te spoelen.\nVochtigheid Droog zaad zal weinig kans maken om te ontkiemen. Het dient de juiste vochtigheid te hebben, maar ook niet weggespoeld te worden. Wat betreft bevochtigen is het in de meeste gevallen nodig om ongeveer twee weken te sproeien, tenzij het tussendoor ook regent. Bij de juiste constante vochtigheid zal het meeste graszaad ontkiemen ergens tussen de 7 en 14 dagen, sommige soorten nog later. Aangezien ieder bodem anders is, is het daarom raadzaam om te kijken (of te meten) hoe vochtig de grond blijft. Kleigrond zal het vocht langer vasthouden dan losse zandgronden. Bij een bestaande grasmat kan het daarom zinvol zijn om het inzaaien in delen te doen, zodat je een beter gevoel krijgt bij hoeveel gesproeid er moet worden.\nKansverdubbelaar: spoel vooral regelmatig, maar niet teveel per keer. De bodem dient vochtig te zijn, maar niet doorweekt. Daarom is het beter om drie of vier keer per dag kort te sproeien, dan 1 keer twee uur. Sproei bij voorkeur niet als het erg warm is, aangezien het water snel zal verdampen en natte druppels mogelijk schade kan aanrichten door het vergrootglaseffect.\n","permalink":"https://meereco.nl/tuin/gras-zaaien-en-onderhoud/","tags":["gras"],"title":"Tips voor het zaaien van gras en gazononderhoud"},{"categories":["vocht","klussen"],"contents":" Bodemfolie, tegen vocht en radongas.\nProject: Zelf bodemfolie aanbrengen in de kruipruimte Status: Afgerond Vochtige kruipruimte De kruipruimte kan een erg vochtige plaats zijn. Gelukkig staat er bij ons geen water in, maar het zand is in deze tijd van vele regenbuien toch wel vochtig. De fundering zelf toont afwisselend vochtige plekken, zeker daar waar het zand tegenaan ligt. Bovenop is het grotendeels droog.\nHet nadeel van al dat vochtige zand is dat de relatieve vochtigheid in de kruipruimte ook hoog blijft. De Aeotec Multisensor 6 meet regelmatig 90% en hoger. Dit vocht slaat neer op koude oppervlakken, zoals een rioleringsbuis, waterleiding en sommige delen van de isolatie onder de betonnen vloer. Deze condens druppelt vervolgens weer op de fundering en in het zand. Door middel van bodemfolie gaan we de vicieuze cirkel onderbreken.\nIn de eerste instantie dachten we het probleem eenvoudig op te kunnen lossen door de ventilatie van de kruipruimte te verbeteren. Zo hebben we roosters schoongemaakt en een extra ventilatieopening aangebracht. Met een grote ventilator trokken we vervolgens de lucht weg uit de kruipruimte via het kruipruimteluik.\nOok de luchtvochtigheidsmeter raakt van slag van al dat vocht.\nOndanks dat het onderliggende zand langzaam aan begon te drogen, bleef het dweilen met de kraan open. Ook niet zo verwonderlijk, aangezien een enkele regenbui er weer voor zorgt dat de grond snel weer zal verzadigen. Kortom, er moest een andere oplossing komen: bodemfolie.\nBodemfolie Bodemfolie is eigenlijk niks meer dan dik plastic met het doel vocht tegen te houden. Sommigen gebruiken dan ook landbouwplastic of bouwfolie. Wij hebben gekozen voor de folie van Tonzon, mede omdat we grote stukken nodig hebben in verschillende formaten. Tevens probeert Tonzon haar materialen zo duurzaam mogelijk te maken, door te kijken naar levensduur maar ook het beperken van transport.\nZelf doen of laten doen? Het plaatsen van bodemfolie is relatief simpel, maar gelijktijdig toch wel het nodige werk. Die tijd moet je wel hebben of kunnen maken. Daarnaast is de vraag of je zelf de kruipruimte in wil. Denk aan de beperkte ruimte, claustrofobie, insecten, etc. Voor een gemiddelde woning zal plaatsing inclusief materiaal ongeveer tussen de 600-900 euro zullen zijn. Doe je het zelf, dan heb je alleen de materiaalkosten van ongeveer 250 euro. Daar staat wel tijd en handigheid tegenover. Kortom, een mooie afweging.\nZelf bodemfolie plaatsen Wij besloten om zelf de bodemfolie te plaatsen. Dit kwam voornamelijk door de aanwezigheid van het puin en dat we niet zeker wisten of we een lekkage hadden of dat het echt vocht uit de grond was. Door het zelf te doen konden we zelf het tempo en volgorde van de ruimtes bepalen.\nTips vooraf Werk waar mogelijk altijd met twee man in de kruipruimte, zeker als deze aan de lage kant is. Radongas of andere lekkages kunnen voor onverwachte problemen zorgen. Gebruik in het geval van een stoffige kruipruimte of stoffig werk een mondkapje. Een veiligheidsbril is geen overbodige luxe bij boorwerkzaamheden of indien er gehakt wordt. Wees zuinig op jezelf en je klusmaatje(s). Lees ook het artikel onderhoudsklussen in de kruipruimte voor meer tips over het werken in de kruipruimte.\nWat betreft de folie de volgende tip: kies zeker een meter breder en langer dan de afmetingen van de ruimte. Aan de kanten wordt de folie namelijk naar beneden (langs de muur) dubbel geklapt. Zo heeft condens geen kans om langs de folie omhoog te komen.\nOpruimen De eerste stap is de kruipruimte zoveel mogelijk opruimen. Onze kruipruimte was voorzien van het nodige bouwafval, inclusief stenen, specieresten, resten isolatiemateriaal en zelfs de oude rode bierdopjes van Heineken. Het werken in een ruimte met stukken puin is niet echt prettig en de kans is zelfs aanwezig om jezelf eraan te bezeren. Daarnaast drogen stukken steen minder snel dan fijn zand. Kortom, als je net als ik liever niet boven een vuilnisstort wil leven, dan is het opruimen de eerste stap.\nEen interessant bijkomstigheid van het opruimen was het losbikken van stukken specie. We hadden een specifiek hoek in de kruipruimte die erg vochtig was. Toevallig had deze hoek een gat in de binnenmuur, vermoedelijk voor ventilatie. Juist daar zat ook het nodige specie. Dit heb ik enkele maanden geleden met een sloopbeitel weggehakt. Deze plek bleef vochtig en derhalve verdacht. Met hulp van mijn handige vader hebben we een extra steen weggehaald. Enkele regenbuien en inspecties later: een lichte plas op de fundering. Kortom, er was een lek en die was nooit boven water (pun intended) gekomen als die specie er was blijven zitten. Opruimen loont!\nAangezien ik toch al de nodige uren had doorgebracht in de kruipruimte, kon er een aanvullende schoonmaakbeurt ook nog wel bij: resten op fundering. Op sommige plaatsen had de fundering bulten. Ik begreep dat dit komt bij het storten van het beton. Ondanks dat gaten zoveel dichtgemaakt worden, lekt er altijd wel ergens wat door. Zeker bij de binnenmuren was dit zichtbaar. Grote stukken heb ik daarom ook weggehakt, zodat straks de bodemfolie geen hinder van scherpe randen kan ondervinden.\nMarkeren en boren De volgende stap is het markeren van de locaties waar de folie bevestigd moet worden. Onze kruipruimte is op het hoogste punt een meter, dus wij kozen ervoor om dit te doen op de tweede steen van onderen. Op deze manier kan de folie mooi omgevouwen worden en is er voldoende muuroppervlak beschikbaar waardoor aanwezig vocht weg kan trekken.\nAangezien de folie ongeveer iedere 1 tot 1,5 meter vastgezet moet worden, heb ik vooraf op een schets de punten uitgewerkt. In de meeste gevallen was op iets meer dan een meter een goed punt. Waar mogelijk werd het midden van de steen gebruikt, zowel in de lengte als in de hoogte. In de hoeken komen steeds twee gaten, aangezien de montage zo strak mogelijk in hoek dient te gebeuren. Op YouTube zijn wat korte instructiefilms te vinden waarbij de folie gevouwen wordt (soort van Z-vouw). Wij gaan echter de folieversterkers gebruiken, zodat de folie mooi strak tegen de muur komt. Vanwege deze folieversterkers en het goed kunnen boren houden we in de hoeken een centimeter of 4 van de kant af.\nBenodigde tijd: het markeren en boren heeft ongeveer 3 manuur gekost.\nFolie op maat maken Het werken in de kruipruimte heeft haar uitdagingen. Om de folie op de juiste lengte te maken is het daarom eenvoudiger om dit boven de grond te doen en een opgerold pakket mee naar beneden te nemen. In ons geval hebben de meeste ruimtes een vierkante of rechthoekige vorm. Daarom kiezen we ervoor om een stuk bodemfolie te plaatsen en de delen in mangaten of kruipgaten te laten overlappen.\nTip: rol de folie zonidag op zodat deze gemakkelijk naar en in de kruipruimte te verplaatsen is.\nDe bodemfolie klaar voor transport naar kruipruimte.\nUitrollen De beste manier is om aan de zijkant te beginnen met het uitrollen, ongeveer op de helft van de breedte van de ruimte.\nGroot stuk folie, half uitgerold.\nDe folie kan vervolgens verder worden uitgeklapt worden naar beide kanten.\nDe folie bijna in zijn geheel uitgerold. Onze kruipruimte is erg warm, dus mijn vest maar uitgetrokken.\nBevestiging Na het uitrollen van de bodemfolie is het tijd voor de bevestiging. De eerste paar bevestigingen zullen vermoedelijk wat onwennig gaan. Wij hebben gekozen om, in tegenstelling tot de bevestigingswijze van Tonzon, om folieversterkers te gebruiken. Op die manier hoef je geen vouw te maken in de folie. Uiteraard heb je wel wat extra kosten, maar daar staat tegenover dat de folie hierdoor strakker gespannen kan worden. Ik begrijp dat sommige mensen zullen denken \u0026ldquo;het is maar de kruipruimte\u0026rdquo;, maar gelijktijdig is dat wel de bron van vocht. Hoe meer we tegen kunnen houden, des te beter het voor onze woning en ons is. Dus misschien is het beter om te denken \u0026ldquo;het gaat juist om onze gezondheid\u0026rdquo;.\nFoliepluggen Los van het gebruik van folieversterkers zijn de foliepluggen altijd nodig.\nPaddestoelplug met slagstift van 6 mm doorsnede en 25 mm lang, bij Tonzon beschikbaar als folieplug\nFolieversterkers plaatsen Voor onze hoogte was een flap van ongeveer 12-15 centimeter ideaal. Zo kan de folie mooi rond staan en sluit hij goed af bij de muren. Om de meter tot anderhalve meter, net wat goed uitkwam, werd de folieversterker dubbelgevouwen en geplaatst. Vervolgens met de priem een gat maken, zodat de folieplug erdoorheen kan. Daarna in het geboorde gat plaatsen, slagstift erin en met een paar zachte tikken met de hamer hem vastzetten.\nEindresultaat van het boren, uitvouwen folie, plaatsen folieversterkers en vastzetten.\nRuimtes verbinden In ons geval bestaat de kruipruimte dus uit meerdere compartementen, gescheiden door kruipgaten. Om de folie en mijn knieën op deze plaatsen te beschermen, hebben we daarom wat overgebleven radiatorfolie geplaatst.\nHergebruik van overgebleven stuk radiatorfolie\nHet mooie van deze klus is dat het niet in een dag afgewerkt hoeft te worden.\nRuimte per ruimte wordt afgewerkt\nNa enkele sessies \u0026ldquo;onder de grond\u0026rdquo;, was de klus geklaard.\nWerkt de bodemfolie? Het is natuurlijk mooi om verkooppraatjes en horen en te lezen, maar belangrijker is om te zien of de bodemfolie daadwerkelijk werkt. Mijn verrassing was groot om al na 1 dag de ophoping van condens onder de folie te zien. Vocht dat anders in de ruimte had gehangen, kon nu niet meer weg.\nDe bodemfolie doet haar werk. In het midden zit folie tegen natte grond aan, bij plooien is condensvorming te zien.\nOver de werking van de bodemfolie zijn we erg te spreken. In een periode van slechts een paar dagen zagen we de vochtige plekken op de vloerisolatie kleiner worden. Binnen enkele weken waren alle inpandige binnenmuren droog. De muren aan de buitenkanten duurden wat langer door de verzadiging, maar ook die gingen al snel enkele procentpunten naar beneden.\nOndanks dat we in huis eigenlijk weinig merkten van het hoge vochtpercentage in de kruipruimte, werd dat wel anders een paar maanden na het plaatsen van de bodemfolie. Zo zagen we lichte scheurvorming op de verbindingen van muren, plinten en kozijnen. Deze materialen zijn jarenlang vochtig geweest en konden nu eindelijk goed drogen, met als gevolg dat ze los van elkaar werden getrokken.\nConclusie Het aanbrengen van de bodemfolie is goed te doen. Ondanks de ruimer bemeten afmetingen van de folie, had in sommige ruimtes gerust een halve meter breder mogen zijn, zodat de hoeken iets minder strak gespannen zijn. Desalniettemin is het resultaat goed gelukt, mede door de stevigheid die de folieversterkers bieden.\nZelf heb ik het perforeren van de folieversterker met een scherpe priem gedaan. Later ontdekte ik dat een eéngatsperforator veel eenvoudiger is. Die maakt een perfect rond gat waar de foliepluggen precies doorheen kunnen. Dat ook nog eens in veel minder tijd. Dat komt voornamelijk door het gebruik van de lijmlaag die op de folieversterkers zitten. Deze blijft aan de de priem hangen, waardoor het maken van de volgende gaten steeds moeilijker gaat. Om de 3-4 keer perforeren moest ik met een mes de priem weer schoonmaken. Met een perforator heb je hier nauwelijks last van. Dus maak je gebruik van folieversterkers, kijk dan ook even naar een perforator. Haal dan het plastic deel van het reservoir af waar normaal de geperforeerde rondjes in komen. Zo raak het reservoir niet verstopt en druk je de rondjes er eenvoudiger weer uit bij het perforeren.\nGebruikte materialen Middelen Tonzon bodemfolie Tonzon foliepluggen Tonzon folieversterkers Gereedschap Eéngatsperforator Hamer Priem Schaar Schroevendraaier ","permalink":"https://meereco.nl/vocht/kruipruimte/aanbrengen-bodemfolie/","tags":["bodemfolie","kruipruimte","vocht"],"title":"Bodemfolie aanbrengen in kruipruimte"},{"categories":["gereedschap"],"contents":" Net zoals haar grote broer, maar dan met 1 ponsgat.\nGebruik De eéngatsperforator is ideaal voor het maken van gaten in zachte materialen zoals papier, stof en folie.\nGerelateerde projecten Zelf bodemfolie in kruipruimte aanbrengen ","permalink":"https://meereco.nl/gereedschap/eengatsperforator/","tags":["gereedschap"],"title":"Eéngatsperforator"},{"categories":["projecten","ventilatie"],"contents":"Er zijn in Nederland en België een aantal veelgebruikte ventilatiesystemen.\nNatuurlijke ventilatie (type A) Natuurlijke ventilatie door het gebruik van ramen en aanwezige naden en kieren valt voor ons eigenlijk al af. Dit is wat we nu hebben. Door meer te isoleren en het binnenklimaat te meten, zien we al snel dat dit geen langdurige oplossing is. De ongecontroleerde luchtstromen bieden niet voldoende verversing of zorgen er juist voor dat bepaalde ruimtes te koud zijn. Zeker in de winter hebben we liever geen ramen open.\nHet alternatief is roosters in de ramen. Tegenwoordig bestaan er voldoende uitvoeringen die ook op winddruk sturen. Niettemin, de kans op tocht blijft aanwezig. Tevens kunnen er geuren van buiten naar binnen stromen, zeker in het seizoen dat de houtkachels weer aan gaan. Op sommige plaatsen in de woning zal een rooster ook het geluid van buiten naar binnen brengen, waardoor ramen aan de voorzijde en zijgevel afvallen. Dat komt de doorstroming van lucht weer niet ten goede.\nIn de wereld van ventilatie noemen we deze vorm ook wel type A. Moderne woningen met haar hoge isolatiewaarde en luchtdichtheid zijn niet geschikt voor dit type ventilatie. Onze woning gaat die kant op, dus natuurlijke ventilatie gaat hem niet worden.\nVoordelen type A Weinig verlies van warmte Nadelen type A Goed ventileren vergt discipline zoals openen van ramen Grote kans op ongezond binnenklimaat (relatieve luchtvochtigheid, CO2-waarde, ratio vluchtige aanwezige stoffen) Kieren en naden hebben grote invloed op mate van ventilatie Mechanische ventilatie (type B) Mechanische ventilatie bestaat er in diverse uitvoeringen. Bij type B gebruiken we overdruk. Het grote nadeel hiervan is een groot warmteverlies. Ook in de ventilatie niet echt gecontroleerd te noemen, aangezien de lucht de woning verlaat door roosters maar ook door aanwezigen naden en kieren. Door de overdruk zijn de luchtstromen lastiger te sturen en kan het zijn dat bepaalde ruimtes alsnog onvoldoende zijn geventileerd.\nDeze optie komt niet zo vaak voor in woningen.\nVoordelen type B Gemakkelijk aan te leggen Goedkoop in aanschaf Mogelijkheid om aangezogen lucht te zuiveren (pollen, ongewenste geuren) Nadelen type B Extra warmteverlies Ongelijkmatige verversing van lucht en sterk afhankelijk van waar roosters en kieren of naden bevinden Mechanische ventilatie (type C) Een vorm van mechanische ventilatie die wel erg vaak gebruikt wordt is type C. In dit geval staat de woning op lichte onderdruk, waardoor lucht meestal via roosters boven de ramen naar binnen komt. Door de onderdruk komt er uiteraard ook koude of warme lucht via naden en kieren naar binnen.\nZelfs nu nog worden woningen opgeleverd met dit type.\nVoordelen type C Gemakkelijk aan te brengen in nieuwbouw en renovatie Heeft voor bewoners weinig uitleg en onderhoud nodig Nadelen type C Roosters zijn nodig om lucht naar binnen te laten en dat kan tochtklachten opleveren Tijdens de winter gaat er relatief veel warmte verloren, tenzij het systeem is gekoppeld met bijvoorbeeld een warmtepompboiler Balansventilatie (type D) De volgende optie is mechanische ventilatie in de vorm van balansventilatie. Dit is het type D en voor de meesten bekend als \u0026ldquo;de WTW\u0026rdquo;, een unit met warmteterugwinning. De WTW-unit is een relatief groot apparaat ten behoeve van ventilatie en werkt met het principe dat de aanvoer en afvoer van de lucht ongeveer gelijk moeten zijn. Vandaar dat we ook wel spreken over balansventilatie. Moderne WTW-units hebben de nodige sensoren aan boord. Zo meten ze o.a. drukverschillen, luchtstromen, temperatuur, relatieve luchtvochtigheid, CO2-gehalte, etc.\nVoordelen type D Warmteterugwinning Mogelijkheid tot extra zuiveren binnenkomende lucht (tegen pollen en ongewenst geuren) Nadelen type D Kanalen nodig tijdens nieuwbouw, relatief lastig aan te brengen in bestaande bouw Relatief duur apparaat Filters dienen vervangen te worden Onderhoud nodig Hybride (type E) Er zijn een aantal oplossingen beschikbaar die type C combineren met warmteterugwinning. Sommige fabrikanten noemen dit zelf type E. Waar bij type D twee luchtstromen elkaar kruisen, kan de hybride vorm ook gebruikt worden om bijvoorbeeld water te verwarmen. Dit water kan dan weer als aanvoer gebruikt worden voor verwarming. Zelf heb ik deze oplossing nog niet vaak gezien.\n","permalink":"https://meereco.nl/ventilatie/welke-ventilatiesystemen-zijn-er/","tags":["ventilatie"],"title":"Welke ventilatiesystemen zijn er?"},{"categories":["projecten","ventilatie"],"contents":"Project Doel: WTW-unit plaatsen voor balansventilatie in een bestaande woning Bouwjaar woning: 1990 Status: nog actief Open acties Maken dakdoorvoer voor afvoer condenswater Aansluiten kleppen voor zonering en regeling Verdelers toelichten Implementatie luchtmeting in kanalen Beschrijven verdunningsgraad lucht Koof maken Uitwerken van alle kosten Een tussentijds kijkje in het project om zelf een WTW-unit te plaatsen voor balansventilatie in een bestaande woning uit 1990.\nIntroductie Sinds maart 2021 heeft onze woning balansventilatie met warmteterugwinning. Overweeg je ook de ventilatie aan te pakken in je woning? Lees dan snel verder!\nIsoleren VS Ventileren Onze woning uit 1990 heeft meerdere vormen van ventilatie: mechanische afzuiging in de keuken en badkamer, aangevuld met \u0026ldquo;natuurlijke ventilatie\u0026rdquo;. Ramen en deuren kunnen open, maar dat doen we zelden in de winter. Het merendeel van de luchtverversing moet dus vooral komen door tocht. Naast dat tocht niet prettig is, willen deze oncontroleerbare luchtstromen verminderen. Dit heeft te maken met onze plannen voor betere isolatie en kierdichting. Ga je je huis beter isoleren, dan is extra ventilatie een vereiste om de woning gezond en comfortabel te houden. Kortom, er moet een permanente oplossing voor ventilatie komen die zowel in de zomer als winter werkt.\nBij het uitvoeren van grote wijzigingen aan de woning is het raadzaam om niet over 1 nacht ijs te gaan. Van het eerste idee tot aan de realisatie heeft ons zeker een half jaar gekost. Zo konden we de woning beter leren kennen in zowel een koude als warme periode. Dat gaf ons ook meteen de mogelijkheid om goed na te denken over onze lijstje met eisen en wensen. Zeker omdat we goed vergelijkingsmateriaal in de vorm van onze vorige woning, een appartement uit 2004 met zeer goede isolatie.\nVentilatiemogelijkheden Voordat we aan de slag gaan met onze eigen eisen, kijken we eerst naar de beschikbare opties en ontwikkelingen. Zo kunnen we beter bepalen wat onze ventilatiestrategie zal zijn en de bijbehorende oplossing kiezen. Ook helpt dit om kritischer te kijken naar wat we echt belangrijk vinden en waar compromissen gemaakt moeten worden. Vooral dat laatste is belangrijk omdat we nou eenmaal te maken hebben met een bestaande woning.\nEr zijn verschillende soorten ventilatiesystemen en die hebben allemaal hun eigen voor- en nadelen.\nEisen en wensen Los van het type ventilatiesysteem hebben we uiteraard ook een lijstje met wensen opgesteld. Een aantal daarvan zijn simpelweg eisen:\nMinimaal warmteverlies Mag geen tocht veroorzaken Niet (of bijna niet) hoorbaar Voldoende verversing Zo min mogelijk geuren van buiten De wensen zijn:\nZuivering van lucht Koeling in de zomer Minimaal warmteverlies Het is zonde om in de winter je warmte snel kwijt te raken door teveel ventilatie, naden en kieren, of door zelfs ramen open te zetten. Dus het mag duidelijk zijn dat onze nieuwe ventilatieoplossing het warmteverlies zoveel mogelijk moet terugbrengen. Op deze manier kunnen we ons gasverbruik naar beneden brengen, het comfort verhogen en later de overstap naar een warmtepomp maken.\nMag geen tocht veroorzaken Tocht is vooral een aanslag op het comfort. Dus we willen zo min mogelijk tocht hebben door naden en kieren, maar ook de ventilatie mag ook niet tocht veroorzaken.\nNiet (of bijna niet) hoorbaar Ieder beetje geluid kan als storend worden ervaren. Het ventilatiesysteem moet zo stil mogelijk zijn, zeker gedurende stille momenten zoals de avond en nacht. Het systeem zelf kan zogeheten kastafstraling geven door de aanwezigheid van bewegende onderdelen (ventilatoren). Ook de ventilatiebuizen kunnen door drukverschillen geluid gaan maken, evenals ventilatieroosters. Dit vergt dus aandacht voor zowel de gebruikte onderdelen, ondergronden, als plaatsing.\nVoldoende verversing Stilstaande lucht kan erg stinken. Wie wel eens een bergzolder bezoekt herkent vast de \u0026lsquo;dode\u0026rsquo; lucht die daar meestal hangt. Zeker als er grijze knaagdiertjes leven. Na een tijd ruiken opgeslagen dozen en kleding muf. Kortom, we willen voldoende verversing in alle vertrekken, inclusief de zolder.\nNaast het voorkomen van muffe lucht, is voldoende verversing ook nodig om de binnenkwaliteit te kunnen waarborgen. Dat doet me denken aan die muffe lucht bij het betreden van schoollokaal waar net 25-30 scholieren hebben gezeten. De veroorzaker is de combinatie van vluchtige organische stoffen (zweet, parfum, etc.) en CO2. Kortom, deze factoren willen we in onze woning ook aanpakken. De VOS-waarde is wat lastiger, aangezien die heel snel op en neer kan gaan. Daarom gaan we later de ventilatie mede sturen op CO2. De vraag is alleen wat een goede CO2-waarde is, of anders gezegd, wanneer hij slecht is.\nIn het bouwbesluit van 2012 (in 2021 herziend) staan eisen rondom CO2-meters. Niet alleen zelfkalibratie, maar ook signalering. Die signalering is vervolgens in 3 groepen ingedeeld. CO2-meters hebben vaak een \u0026ldquo;stoplichtje\u0026rdquo; (verkeerslicht) met de kleuren groen, geel en rood. Dan krijg je deze vertaling van de diverse CO2-concentratie naar kleur:\nGroen: \u0026lt;1000 ppm; Geel: 1001-1400 ppm; Rood: 1401 en hoger; ISSO heeft een document gepubliceerd dat zich o.a. richt op fijnstof en CO2. Hierin staat de referentie aan bouweisen, in het bijzonder voor schoolbesturen en de keuze uit verschillende kwaliteitsklassen. Citaat: \u0026ldquo;Klasse C is gelijkwaardig aan eisen in de bouwregelgeving: CO2 \u0026lt; 1200 ppm. Bij klasse B dient de CO2 concentratie onder de 900 ppm te blijven en bij klasse A zelfs onder 800 ppm.\u0026rdquo;. Met die waardes vertaald naar de drie kleuren, komen we dan op:\nGroen: \u0026lt;800 ppm; Geel: 800-899 ppm; Rood: 900 en hoger; Kortom, aan de eisen van ventilatie om CO2-concentraties beperkt te houden, daar kun jezelf mooi in verdwalen. Voor onze woning gaan we in ieder geval een stap verder. Daarover later meer.\nStank en luchtzuivering Stank van buiten is voor de meeste ventilatiemogelijkheden een uitdaging. Echter door lucht gecontroleerd via luchtkanalen naar binnen te halen, bestaat er de mogelijkheid om extra filtratie te doen. Grove deeltjes kunnen eenvoudig worden opgevangen met standaardfilters. Speciale fijnstoffilters houden pollen, fijnstof en andere kleinere deeltjes tegen. Met aanvullende maatregelen kunnen we wellicht zelfs roetdeeltjes en geuren reduceren.\nKoeling Graag willen we de woning wat koelen in de zomer, zonder al teveel handelingen of verhoogde kans op inbraak. Op het gebied van koeling en ventilatie zijn er een beperkt aantal opties, alvorens je toch al snel bij airconditioning uit komt. Toch willen we deze optie liever zo lang mogelijk uitstellen.\nModerne WTW-units hebben de mogelijkheid om door middel van een zogeheten bypass-klep warme lucht uit de woning te halen op warme dagen. In dat geval gaat de lucht maar gedeeltelijk door de wisselaar, zodat het niet meer de frisse lucht van buiten opwarmt. Wat wel een groot verschil is tussen de units is de uitwerking hiervan. De meeste units doen dit aan de hand van temperatuurmetingen en specifieke voorwaarden aan binnen- en buitentemperatuur. Ook zijn er units die een \u0026ldquo;nightboost\u0026rdquo; hebben, die dus extra koelen in de nacht. Deze twee zaken spreken ons wel aan, zeker als het de woning een paar graden zou kunnen koelen.\nEr is ook nog een andere optie, genaamd nachtkoeling of spuiventilatie. Dit werkt met het principe van opstijgende warme lucht en de \u0026rsquo;trek\u0026rsquo; die daarmee ontstaat. In andere woorden: voer vanaf een laag punt koude lucht aan en zet een raam open op het hoogste punt. Ondanks dat we op de zolder geen ramen hebben, kunnen we wel kijken of we dit principe op een andere manier kunnen inpassen in de plannen.\nDe keuze: balansventilatie (type D) Als we naar onze eisen kijken, is balansventilatie dus de beste match. Warmte uit de woning wordt in tegenstelling tot normale ventilatie niet zomaar de woning uitgeblazen. In plaats daarvan wordt de warme binnenlucht geleid langs de koude buitenlucht. Er vindt geen vermenging plaats, aangezien de wisselaar de diverse luchtstromen gescheiden houdt. Een beetje vergelijkbaar met vloerverwarming waarin een platenwisselaar is opgenomen en de circuits gescheiden houdt. Bij het goed dimensioneren van de unit zou er geen tocht moeten optreden en blijft geluid tot een acceptabel niveau. Dit laatste is een groot struikelblok voor veel mensen. Een systeem dat geluid maakt, wordt al snel op een te lage stand of helemaal uit gezet. Daarover later meer.\nBalansventilatie met een WTW lijkt dus een mooie oplossing te zijn voor onze woning. Echter, er zijn geen ventilatiebuizen zoals ons appartement dat had. Kortom, we zullen eerst deze uitdaging moeten oplossen.\nWerking WTW onder de loep Om het probleem van de missende ventilatiebuizen op te lossen, vergelijken we eerst hoe balansventilatie normaliter werkt.\nProces:\nFrisse lucht wordt via 1 kanaal aangezogen richting de WTW en gaat de warmtewisselaar in Deze lucht wordt via het kanalenstelsel en aanvoerventielen de verblijfruimtes in geblazen, zoals de woonkamer en slaapkamers Vuile lucht uit keuken, badkamer en toilet worden afgezogen (afzuigventiel) via een gescheiden kanalenstelsel en gaat ook door de warmtewisselaar Via de warmtewisselaar wordt warmte uit de afvoerlucht ontrokken en warmte deze de kruisende toevoerlucht op De afvoerlucht gaat vervolgens naar buiten In de tijd dat onze woning werd gebouwd was \u0026ldquo;natuurlijke ventilatie\u0026rdquo; de manier van bouwen. Er is dus wat creativiteit nodig om een passende oplossing te maken.\nNu heeft onze woning een betonvloer op de benedenverdieping en de eerste verdieping. Het is dus niet zo eenvoudig om daar achteraf een buizenstelsel in te verwerken. Wat wel kan is het boren van gaten in de vloer en daarmee doorvoeren maken. Het heeft alleen niet onze voorkeur. De doorvoeren komen dan op de eerste verdieping in het zicht. Ook zou het boren zelf consequenties voor de vloer(en) kunnen hebben en de aanwezige vloerverwarming.\nDe mogelijkheden van aanvoer en afzuiging zijn dus beperkt. Gelukkig is er de mogelijkheid om via de zoldervloer de kamers op de eerste verdieping te voorzien van kanalen. Normaliter zou in het geval van balansventilatie de slaapkamers voorzien worden van frisse lucht, ofwel door middel van aanvoer. In dit geval draaien we het om. Net zoals de badkamer, keuken en toilet, krijgen deze afzuiging. Frisse lucht zal ingeblazen worden op de hal/vide en zo door het huis heen kunnen trekken. De keuze om te in te blazen via de hal is omdat dit geen verblijfsruimte is en derhalve het acceptabel is dat iets kouder wordt dan bijvoorbeeld een woonkamer. Met afzuiging in de slaapkamers is er het bijkomende voordeel dat ronddwarrelende stofdeeltjes weggezogen kunnen worden. Hopelijk daarmee ook een reductie van stof en stofmijt.\nRondje door het huis Om beter te bepalen wat en hoeveel we geventileerd willen hebben, hebben we eerst gekeken naar de ruimtes.\nHal Centraal gelegen in de woning, met voordeur en doorgang naar de woonkamer. Tevens is hier onze meterkast, met daarin het leidingwerk. Helaas loopt deze meterkast niet helemaal door naar boven, dus we kunnen geen leidingen of ventilatiekanalen hierin kwijt om op de zolder te komen. Aangezien het 1 grote ruimte is, zit er niks anders op dan aan de kant van het toilet omhoog te gaan en een doorgang te maken naar de zolder. Gelijktijdig komt deze oplossing ook met een paar onverwachte voordelen. Zo kunnen we later extra kabels omhoog werken, zoals voor zonnepanelen, een eigen stroomgroep op de zolder en bekabelde netwerkconnectiviteit.\nAangezien verse lucht ingebracht gaat worden via de hal is het niet ondenkbaar dat deze ruimte wat kouder wordt. Ondanks dat balansventilatie warmteterugwinning heeft, zal de lucht in de winter meestal kouder zijn. Dat is gelukkig niet zo\u0026rsquo;n probleem aangezien het geen verblijfsruimte is. Tevens is er ook in de hal vloerverwarming en een radiator, zodat we de verschillen zoveel mogelijk kunnen terugbrengen. Wel moeten we opletten met tocht, dus in een later stadium gaan we proberen de lucht zoveel mogelijk verdelen over de ruimte.\nBadkamer Momenteel heeft de badkamer afzuiging door middel van een ventilatiebox. Er zitten twee ventielen. Dit werkt goed en houdt de badkamer droog. Gelijktijdig heeft dit als nadeel dat de heerlijk warme badkamer flink afkoelt door het continue ventileren. Om dat weer te compenseren, gaat de ventilatie alleen aan als er beweging is of het stroomgebruik laat zien dat de unit actief is. In dat laatste geval is dat door de automatische detectie van vocht en gaat de unit harder draaien. Door naar het stroomverbruik weten we dat hij actief is en onderbreken we op dat moment niet het schakelcontact. Als hij later weer op het lage niveau zit (\u0026lt;8 watt), dan schakelen we hem alsnog uit.\nWat we graag zien in de badkamer is dat deze gedurende de dag licht wordt geventileerd, zodat vocht en bijbehorende schimmels geen kans maken. Als er dan een toename van vocht is (lees: douchen), dan extra ventileren in die ruimte.\nKeuken De open keuken heeft momenteel ventilatie naar buiten. Dit willen we graag zo houden, zodat het merendeel van de kookluchten en -vocht naar buiten kan. In onze vorige woning, een appartement, hadden we een recirculatiekap. Ideaal om warmte binnen te houden, maar kookgeuren bleven toch nog enige tijd hangen. Een ander nadeel is dat afzuigkappen vaak het nodige geluid produceren, niet echt fijn tijdens het eten. De ervaring leert dat hij al snel wordt teruggezet naar een lagere stand.\nMet bovenstaande in gedachten, kiezen we in dit huis voor een combinatie: naar buiten + afzuiging via de WTW. Om te voorkomen dat de ventilatiebuizen vettig worden, is de wens om slim te schakelen met de afzuigkap. Als deze actief is, dan zetten we de WTW op een lage stand. Op het moment dat de afzuigkap wordt uitgeschakeld, springt de WTW meteen weer bij om de zwevende deeltjes (en fijnstof!) weg te zuigen. Met deze combinatie kunnen we de kracht van de afzuigkap combineren met de stille maar continue ventilerende werking van de WTW.\nUpdate: we zijn toch afgestapt van afzuiging direct naar buiten. Door de grote capaciteit van een afzuigkap en dat deze eigenlijk relatief lang na moet lopen (na het koken), kwam er onnodig veel koude lucht naar binnen. We zijn dus alsnog recirculatie gaan gebruiken in combinatie met een plasmafilter.\nWoonkamer De woonkamer en keuken hebben gezamenlijk een U-vorm en zij omsluiten samen de hal, die een vierkante vorm heeft. De hal zal worden gebruikt om frisse lucht de woning in te krijgen. Om deze frisse lucht ook in de woonkamer te krijgen, wordt er een ventilatierooster gemaakt bovenin de hoek van de aangrenzende muur. Hierdoor kan lucht de woonkamer in, om zo de zithoek meteen te voorzien van verversing. Aangezien de woonkamer in verbinding staat met de open keuken, kan lucht eenvoudig rond stromen. Eventuele onderdruk door het inschakelen van de afzuigkap is geen probleem, aangezien we een open haard hebben met een buis naar het dak.\nOm zeker te weten dat de luchtverversing afdoende is, monteren we een multisensor in de woonkamer. Zo kunnen we tijdens onze aanwezigheid snel zien hoe het gesteld staat met de luchtkwaliteit en ook de automatische aansturing doen bij toename van het CO2-gehalte of de vluchtige organische stoffen (VOS).\nUpdate: na het overstappen op recirculatie in de keuken, hebben we de kachelpijp van onze open haard afgesloten. Na meerdere reinigen bleef deze stinken door creosoot, een teerachtige aanslag aan de binnenzijde van de pijp. Na het sluiten is het comfort ook flink omhoog gegaan en uiteraard een enorm luchtlek gedicht.\nToilet Het toilet werd voorheen voorzien van afvoer door middel van een ventilator verbonden met de lichtschakelaar. Toen we de woning betrokken zat er nog een oude stoffige ventilator in, die overduidelijk geen onderhoud heeft gehad. Deze hebben we snel vervangen voor een modern exemplaat van Vent-Axia die ook kon opschalen aan de hand van licht, vocht en geuren. Dit principe werkt natuurlijk goed, echter heeft ook nadelen zoals warmteverlies.\nIn de herfst merkten we al snel dat warme lucht de woning verliet, aangezien de ventilator continue draaide. Het configureren op een lager niveau had slechts beperkt effect. De optie om weer op de lichtschakelaar te werken zou dan beter zijn geweest, ware het niet dat kou alsnog naar binnen kon als de ventilator niet draaide. Dat is weer te verhelpen met een terugslagklep. Die moet dan wel goed te plaatsen zijn en dat was door het gebruik van een flexibele slang niet goed mogelijk.\nDus na wat wikken en wegen, besloten we dat ook het toilet voorzien zou worden met balansventilatie.\nSlaapkamers We hebben drie slaapkamers, waarvan 1 grote met ongeveer een dubbele oppervlakte van de andere 2 samen. De slaapkamers worden gedurende dag wat minder vaak benut, in de nacht uiteraard wat meer. Dus hier willen we graag ventilatie afhankelijk van de gemeten CO2-waardes.\nPlan van aanpak Met al deze informatie in het achterhoofd, tijd om een plan op te stellen:\nBepalen benodigde capaciteit Tekeningen maken Selectie van WTW Selectie van verdeelsysteem WTW-unit plaatsen Maatregelen tegen geluid Doorgang maken in zoldervloer Dakdoorvoeren Boren van gaten in muur Keuken Toilet Woonkamer Grote slaapkamer Afzuigventielen slaapkamers Plaatsen wandcollector keuken Aansluiten verdeelslangen Verdeelsysteem koppelen Ventilatieventielen plaatsen Capaciteit bepalen Het gehele systeem moet ruim genoeg zijn opgezet om voldoende capaciteit te hebben. We dienen te kijken naar meerdere onderdelen, zoals buizen voor aanvoer en -afvoer, inpandige buizen en het maximale debiet van de WTW-unit. De vertrekken in onze woning die actief geventileerd moeten worden hebben een inhoud van ongeveer 400m3. Hierbij is de bergzolder niet meegeteld, ondanks dat we die licht willen ventileren.\nOm de capaciteit van de WTW te bepalen, heb ik gekeken naar het bouwbesluit en ons vorige appartement (inhoud 260m3, WTW-unit 300m3/uur). Goed om te weten is dat een bouwbesluit een minimale ventilatie benoemt met daarbij gekeken naar het oppervlak van de ruimte en haar functie. Helaas is het met veel standaarden zo dat zij compromissen moeten maken. Er zijn simpelweg meerdere oplossingen mogelijk zijn en niet allen zijn even flexibel. De standaard moet dus uitgaan van een minimale ondergrens die veilig wordt geacht. Ook het bouwbesluit stelt vaak de ondergrens, niet het meest optimale. In ons geval gaan we slim ventileren aan de hand van aanwezigheid en luchtmetingen. Het is dus niet erg dat sommige ruimtes bij afwezigheid tijdelijk minder geventileerd worden dan het bouwbesluit voorschrijft. Dit compenseren we ruimschoots door op de andere momenten zeer gericht te ventileren.\nGekeken naar de ruimtes en benodigde ventilatie, lijkt een unit van 400m3/uur voldoende. Dit ligt ook redelijk in lijn met het appartement, waar we al experimenten met aansturing op CO2 hadden. Vaak bleek de woning goed geventileerd te houden met een capaciteit van 120-200m3/uur, met een uitschieter naar maximale capaciteit bij koken en douchen.\nTekeningen maken Onze zolder bestaat uit drie compartementen, ieder gescheiden door een muur met een doorgang. Toegang tot de zolder vindt plaats met een vlizotrap en zit in het achterste deel van de woning. In dit deel bevinden zich twee slaapkamers. Mede vanwege de vlizotrap en doorvoer naar het middendeel, is een set van buizen niet gewenst. Daarom ben ik begonnen met enkele schetsen, hoe de afvoerlucht zou kunnen lopen.\nSelectie van WTW De juiste WTW-unit kiezen is minder eenvoudig dan het lijkt, zeker bij een renovatieproject. Wel weten in ieder geval dat we een capaciteit van 400m3/uur willen, nu nog een merk en type.\nWe hadden ervaring met oude Orcon-unit uit 2004 en een Brink Renovent Excellent 300. De documentatie van Brink is erg minimaal, echter de koppeling via eBus werkte voorheen goed. Ik besloot om met deze ervaring ook hier een eisenlijstje op te stellen:\nStille unit Heater t.b.v. vorstbeveiliging Goede documentatie beschikbaar (ook voor techneuten) Bij voorkeur ethernetaansluiting, anders een veelgebruikte interface Beschikbaarheid van tools ten behoeve van aansturing Na lang zoeken en vergelijken, kwam het Belgische merk Duco als winnaar naar boven. De producten die zij maken zijn goed afgewerkt en er is overal technische documentatie voor. Tevens hebben zij een uitbreiding voor de WTW-unit (communication print) om deze op meerdere manieren te configureren. Deze print vult het systeem aan met ethernet en modbus, beiden bewezen en stabiele technieken.\nWinnaar: DucoBox Energy Premium Voor onze woning kozen we een Links model, dat wil zeggen dat de aansluitingen naar de woning toe aan de linkerkant zitten. Naast links en rechts, komt de DucoBox Energy Premium in verschillende versies, zoals modellen met 1 of 2 zones, met of zonder preheater. We gaan zelf de zones benoemen en aansturen, dus 1 zone is voldoende. Preheating is wel wenselijk, zodat op koude dagen de unit deze kan gebruiken om het toestel vorstvrij te houden.\nVerdeelsysteem en verdeelslangen Wandcollector keuken In de keuken komt een rooster, met daarachter een wandcollector. Deze wordt zoals de naam al doet vermoeden gemonteerd op de muur. In ons geval dus aan de kant van de hal, waar de slangen omhoog zullen lopen. Allereerst dienen we wat boorwerk te doen. Aangezien we ongeveer een gat van 200x100mm moesten hebben, besloten we twee ronde gaten te maken met een gatenzaag (102mm). Dat geeft minder troep en een kleinere kans op beschadigingen aan de muur. Het boren in dit deel van de muur viel mee, ondanks dat het lastig werken is in de hoek boven enkele keukenkastjes.\nTwee gaten zijn geboord, de hoekjes weggehakt en vervolgens onder en boven gladgesmeerd voor betere dichting. De vier gaten dienen ter bevestiging van de wandcollector.\nNu het stoffige werk is gedaan, kan de wandcollector gemonteerd worden.\nDe wandcollector om lucht in keuken af te zuigen met bovenop twee aansluitingen en luchtdichtingsband voor betere aansluiting op de muur.\nTips:\nBedek zoveel mogelijk met grote stukken plastic Gebruik een oude handdoek of verhuisdekens rondom de plekken waar geboord wordt Test eerst met een leidingzoeker of spanningsmeter waar veilig geboord kan worden Gat en verdeelslang naar toilet Het toilet wilde we dus graag ook meenemen in de ventilatie. De vraag was alleen of dit mogelijk was, aangezien er het een en ander verstopt zat achter een verlaagd plafond. Na het uitbreken van dit plafond, werd het al snel duidelijk dat er een paar verwarmingsbuizen in de weg zaten. Daarom hebben we gekozen om een deel van de balken weg te halen waar het plafond aan hangt. Na het boren van het gat en plaatsen van de slang, ziet het er nu zo uit:\nSlang voor ventilatie\nHet missende stukje balk gaan we terugplaatsen, met extra versteviging. Uiteraard dienen we voorzichtig te zijn met het plaatsen van het nieuwe plafond, zodat we onze nieuwe buis niet doorboren\u0026hellip;\nBestaande afvoer is gedicht zodat er geen kou binnen komt\nGat naar woonkamer Vanuit de hal moet de lucht naar de woonkamer gaan stromen. Dit wordt dus eigenlijk niks meer dan een gat door de muur met aan beide zijden een ventilatierooster.\nEen mooi saai gat.\nWTW-unit plaatsen De zolder de meest voor de handliggende plaats waar we een WTW-unit kunnen plaatsen, mede vanwege de omvang, het geluid en de aansluitingen. Volgens de specificaties weegt de unit ongeveer 47 kilogram. Dat is nog niet het ergste, maar hij moet wel helemaal naar boven. Dit betekent in ons geval ook het verwijderen van de bestaande vlizotrap, evenals het maken van een tijdelijke constructie om de unit op te plaatsen. Vervolgens zijn we over de doos heen geklommen en hebben we met banden de doos naar boven getild.\nDe tijdelijke houten constructie om WTW-unit in de goede richting te krijgen. Het zolderluik is zichtbaar waarvan trap is gedemonteerd.\nTips:\nTeveel versteviging bestaat niet Spanbanden mogen eigenlijk niet gebruikt worden om te tillen. Verdeel de krachten en zet alles goed vast. In de doos heeft Duco ook tips bijgevoegd die de moeite waard zijn om te lezen. Dat is ook meteen een suggestie: lees de installatiehandleiding goed. Ieder merk heeft haar eigen voorkeuren wat betreft plaatsing en het gebruik van kanalen.\nZogenaamde \u0026#39;best practices\u0026#39; voor de plaatsing van een ventilatiesysteem.\nMaatregelen tegen geluid Voor een ventilatiesysteem is het acceptabel dat deze tijdelijk te horen is, bijvoorbeeld tijdens het douchen. Dat wordt een ander verhaal als je in bed ligt en er nagenoeg geen omgevingsgeluid meer in. Kortom, voordat we besloten om de nieuwe oplossing te plaatsen, bestond mijn huiswerk uit het onderzoeken waarom ventilatiesystemen geluid maken en hoe dat zoveel mogelijk terug te beperken.\nMaatregelen:\nVoldoende massa van wand of voldoende massa onder de unit Geluidsisolatie om de kast Demper voor kastafstraling Dempende ventilatiekanalen Tevens heeft Duco zelf al het nodige gedaan om haar units zo stil mogelijk te maken. Vermoedelijk dat de kast daarom ook zo zwaar is.\nWand en vloer Voor ons viel de montage aan de wand om meerdere reden af. Allereerst vanuit de angst dat trillingen via de muur hoorbaar zouden worden op de onderliggende verdieping. Gelijktijdig was het niet eens mogelijk, omdat de muur voldoende massa moet hebben om een zware kast te kunnen dragen. De relatief kleine muren op de zolder bestaan uit kalkzandsteen en hebben dus een veel kleinere massa dan een wand van beton.\nDe houten zoldervloer heeft onder de planken een dikke laag glaswol. Dat dempt geluiden naar beneden, maar trillingen kunnen natuurlijk ook via de planken en balken hoorbaar worden. Nou staat de unit al op een zogeheten montagestoel, een metalen frame met rubberen doppen. Om zeker te zijn dat het geheel voldoende massa heeft, hebben we daarom een ontdreuningsplaat gemaakt. Deze onderbreekt de trillingen en dient gelijktijdig als geluidsisolatie.\nDe ontdreuningsplaat op maat gemaakt en aan twee kanten voorzien van een dubbele laag bitumen met hoge massa.\nDempende ventilatiekanalen De aanvoer van lucht (buiten\u0026ndash;\u0026gt;WTW) bestaat is een starre buis met isolatie en daar zal weinig geluid zich kunnen ontwikkelen. Echter de buis die naar de woning toe gaat (WTW\u0026ndash;\u0026gt;woning in), die heeft kans op geluid van de ventilator. Vandaar dat we in dat pad gebruik hebben gemaakt van een flexibele slang die zowel geluid als thermisch isoleert.\nInzichten:\nEen starre buis dempt afstraling van de kast, de trillingen die het apparaat veroorzaakt Een flexibele buis dempt het geluid van lucht door de kanalen Waar mogelijk kan een combinatie van beiden het geluid bijna geheel dempen Dakdoorvoeren Voor een WTW zijn er normaliter twee dakdoorvoeren nodig: aanvoer en afvoer van lucht. In ons geval een derde in de vorm van condenswaterafvoer. Helaas hebben we geen afvoer beschikbaar op de zolder, dus we moeten hier creatief zijn. We hebben ervoor gekozen om een gat te maken in het dakbeschot onder een kleine hoek. Zo kan het condenswater naar buiten lopen.\nBoven de dakdoorvoer om \u0026#39;vuile\u0026#39; lucht uit de woning te blazen, daaronder de condensafvoer. Bij beiden zit flexibel lood om het geheel te weren tegen regen.\nIn de woning zelf maken we gebruik van een doorzichtige PVC-buis, zodat we in het begin kunnen controleren of er condens is en of deze tevens goed weg loopt.\nLuchtaanvoer Om verse lucht de woning in te krijgen gebruiken we een geïsoleerde dakdoorvoer van Thermoduct. De buizen aan de binnenkant van de woning zijn ook van dit merk en hebben een diameter van 200 millimeter. We hebben voor deze diameter gekozen omdat deze Duco WTW-unit een binnendiameter heeft van 160mm en buitendiameter van 190mm. Het is dan beter om de buizen wat groter te nemen zodat de capaciteit hoger is en de luchtsnelheid daalt. Een lagere luchtsnelheid betekent over het algemeen ook minder geluid. Zelf was ik overigens wel verbaasd over die vreemde buitendiameter, aangezien in de wereld van ventilatie we meestal diameters zien van 125, 150, 160, 180, 200, 250, etc.\nDe dakdoorvoer is door het gat geplaatst en de eerste bocht erin geschoven.\nLuchtafvoer Voor de afvoer van \u0026ldquo;vuile\u0026rdquo; lucht gebruiken we een horizontale dakdoorvoer. Deze ligt in dezelfde hoek als het dakbeschot met een kleine opstaande kap tegen het regenwater. De reden om deze te gebruiken voor de afvoer is zodat we in hetzelfde dakdeel kunnen blijven als de aanvoer. Normaal gezien is er een minimale afstand nodig om te voorkomen dat je afgevoerde lucht weer gaat aanzuigen. In ons geval halen we door middel van een \u0026ldquo;pijp\u0026rdquo; de lucht binnen en blazen we de vieze lucht in een bijna rechte lijn van de woning vandaan. Zo is de kans dat we deze lucht weer aanzuigen minimaal, zeker als er ook maar een klein beetje wind staat.\nHet eerste gat is gemaakt: luchtafvoer. Doorsnede van dakbeschot is zo ook mooi zichtbaar: 90mm dik waarvan 2 keer 2.5mm geperste plaat, buitenkant voorzien van groene papierlaag.\nVervolgens plaatsen we de horizontale dakdoorvoer volgens de instructies. Dit bestaat uit het doorzagen van enkele tengels en panlatten, zodat de dakdoorvoer geplaatst kan worden. Nieuwe versteviging is aangebracht en het geheel vervolgens vastgezet. De volgende stap is het afwerken van de binnenkant.\nNa het plaatsen zijn de randen gekit en vervolgens is het geheel afgewerk met een laag vloeibaar rubber.\nDoorgang maken in zoldervloer In de hal komt dus de aanvoer van frisse lucht, afkomstig van de WTW-unit. Tevens komen er drie ventilatieslangen (90mm) voor de afvoer, waarvan er twee van de keuken zijn en een enkele van het toilet. De houten zoldervloer bestaat uit balken, voorzien van planken bovenop en gipsplaten aan de onderkant. Daar tussenin zat ongeveer 6-7 centimeter glaswol, maar dit hebben we intussen vervangen voor een laag van 14 centimeter. Behalve op de plek waar we wisten dat de doorvoer moest komen, dat deel hadden we uiteraard open gelaten.\nMet behulpd van een schrobzaag is een gat in gipsplaten zo gemaakt. Met een draaiende beweging gaat de scherpe punt van de schrobzaag door de plaat. Vervolgens zijn de inkepingen snel te maken maken een zaagbeweging. Voor alsnog hebben we een rechthoekige vorm gezaagd, aangezien er naast ventilatie nog verschillende mantelbuizen in moeten komen.\nAansluiten verdeelslangen De verdeelslangen kwamen op een grote rol van 50 meter. Dus het was één grote slang met een aardige omvang en gewicht. In de woonkamer hebben we deze voorzichtig in delen afgerold. Om te voorkomen dat de rol ineens door de woning zou rondzwiepen, hebben we hem steeds met 1 stuk touw weer vastgeknoopt. Vervolgens het afgerolde deel met een PVC-zaag op maat gemaakt en de bramen weggesneden met stanleymes. Een ontbraammes was handig geweest, maar die hebben we niet in huis.\nHet aansluiten op de verdeeldozen en wandcollector was eigenlijk zeer eenvoudig. Dit is een kwestie van de verdeelslangen recht erin plaatsen en goed doordrukken todat deze drie keer klikt.\nHet eindresultaat na het boren, afrollen van 50 meter slang en beugelen.\nAlleen de afwerking in de vorm van een koof is nu nog nodig.\nVentilatieventielen plaatsen Als laatste is er natuurlijk ook nog de afwerking van het geheel. Voor zowel de gaten in de muur als het plafond hebben we gekozen voor ventilatieventielen van Vent-Axia. Deze zien er kwalitatief goed uit en zijn in maar liefst 26 verschillende standen in te stellen. Tevens is de optie om een \u0026lsquo;air blocker\u0026rsquo; te plaatsen, waarmee 1/3e van de toevoer geblokkeerd kan worden, om zo luchtstromen beter te sturen.\nVentilatieventiel van Vent-Axia bestaande uit 2 delen. Hier afgebeeld met \u0026#39;blocker\u0026#39; gemonteerd.\nDe montage van de ventielen stelt weinig voor. Wel hebben we in de gaten eerst een 127mm instortring geplaatst. De ventielen hebben namelijk een rubber randje en dat blijft beter vastgeklemd zitten dan aan steen.\nEindelijk verlost van de gaten in de muur!\nGebruikte hulpmiddelen Gereedschap Boormachine Dakdoorvoer (aanzuiging) Duimstok Horizontale dakdoorvoer (afvoer) Gatenzaag (102 mm, 127 mm, 200 mm) Hamer Leidingzoeker PVC-zaag Schrobzaag Schroefmachine Warmtebeeldcamera Overig Plastic Spanbanden Touw Verhuisdekens Kosten Het zelf aanleggen van het systeem maakt het geheel een stuk goedkoper. Desalniettemin zijn er alsnog de nodige kosten. Bij deze een eerste opsomming van de kosten van het gehele systeem:\nPrijzen zijn de afgelopen jaren flink gestegen, dus waar mogelijk zijn ze bijgewerkt en niet per definitie de prijzen die wij hebben betaald.\nItem Merk Details Prijs Subtotaal Apparatuur Ventilatie-unit Duco DucoBox Energy Premium 400 1ZH - 1 zone sturing met heater - links - 400m³/h €2190 Afstandsbediening Duco Duco Bedieningsschakelaar RF - Batterij €55.12 €2245.12 Dakdoorvoeren Aanvoer lucht van buiten ? ? ? Afvoer lucht naar buiten ? Horizontale dakdoorvoer ? Kanalen Luchtverdeelslang voor afzuiging Vent-Axia Uniflexplus Ø90mm, lengte 50m €405 Terugverdientijd en baten Wie aan kosten denkt, denkt al snel aan terugverdiendtijd. Balansventilatie helpt zeker met het besparen van energie door de warmteterugwinning. Gelijktijdig is het moeilijk te zeggen hoeveel je daadwerkelijk ermee gaat besparen, simpelweg omdat iedere woning anders is. Ook het gedrag van de bewoners maakt een groot verschil. Daarom geef ik hier geen berekening van een eventuele terugverdientijd, maar wel een paar algemene opmerkingen.\nOpwarmen en koelen Balansventilatie zorgt ervoor dat lucht egaler door de woning wordt verdeeld en gelijkmatiger kan opwarmen. De warmte wordt continue teruggewonnen, waardoor de afkoeling van het huis ook minder snel gaat. Dat geeft al comfort. Dan is er de optie om in de zomermaanden de woning in lichte mate te koelen. Ondanks dat het geen airco is, helpt balansventilatie om frisse lucht gedurende de nacht de woning in te brengen. Vaak is dit in combinatie met een bypass, zodat de warme lucht uit de woning niet de inkomende luchtstroom opwarmt.\nBaten: Schonere lucht Uiteraard is een goed geventileerde woning fijner dan het alternatief: vochtig en muf. Ventileren wordt steeds belangrijker naarmate onze woningen betere isolatie krijgen. Gelijktijdig biedt balansventilatie nog een extra optie: het reinigen de lucht. Veel woningen hebben een slechter binnenklimaat dan de buitenlucht. Gelijktijdig is deze laatste ook niet schoon, zeker niet in de wintermaanden waarin houtkachels en allesverbranders de lucht voorzien van fijnstof en schadelijke stoffen. Om nog maar te zwijgen over wat van snelwegen, onze veestapel en de luchtvaart afkomstig is.\nMet balansventilatie kunnen we luchtstromen strakker dirigeren en daarmee krijgen we ook controle. We halen frisse buitenlucht binnen, maar voordat we deze de woning in brengen kunnen we deze in stappen door een wasstraat halen. Allereerst met een generiek filter dat grove stofdeeltjes en insecten tegenhoudt. Dit is voornamelijk ter bescherming van de ventilatie-unit en doet weinig tegen fijnstof. Voor fijnstof hebben we een F7-filter nodig (of hoger). De meeste apparaten ondersteunen tegenwoordig dit type filter, zodat er een hoop minder (fijn)stof binnen komt. Wil je nog verder gaan om ook geuren tegen te houden, dan is er de optie om een filterbox te plaatsen. Deze kast wordt geplaatst na de ventilatie-unit en filter de lucht voordat het de woning in gaat. Meestal zijn deze filterboxen voorzien van koolstoffilters.\nWij hebben in de herfstperiode van 2021 een filterbox geplaatst, voornamelijk om de geur van houtstook tegen te gaan in de winter en de rest van het jaar fijnstof en pollen uit de lucht te halen.\nLees meer: Filterbox tegen geuroverlast zoals van houtstook\nConclusies en tips Dit project was een flinke klus, van het vooronderzoek tot daadwerkelijke uitvoering. Het vergt geduld, creativiteit en de nodige handigheid. Het is goed om zaken zelf te doen, maar let op je veiligheid met het gebruik van scherp gereedschap zoals gatenzagen. Niet alleen is er de kans voor verwonding, maar ook dat een dergelijke zaag weg kan schieten en je pols kan breken. Neem de tijd of laat de gevaarlijke klussen over aan een professional.\nBij het aanbrengen van aanpassingen in de woning is het raadzaam om doordacht te werk te gaan. Zo konden wij niet altijd de openingen maken waar we wilden, mede door de aanwezigheid van elektra. Een goede voorbereiding helpt, maar eveneens belangrijk is het meten. Gebruik alle hulpmiddelen die je tot je beschikking hebt om zo veiliger te kunnen werken en onnodige schade te voorkomen.\nMede naar aanleiding van deze werkzaamheden kreeg ik ook de vraag hoe het systeem bevalt. Daar kan ik kort over zijn: super! Het geluidsniveau is prima aangezien het systeem bijna niet te horen is.\nDe buitenlucht is 6 graden en wordt door de 18 graden binnenlucht opgewarmd tot 17(!) graden. Deze binnenlucht verlaat vervolgens de woning met een temperatuur van slechts 10 graden.\nSpeciale dank Dit project was niet mogelijk geweest zonder de enorme handigheid en geduld van mijn vader. Dank!\n","permalink":"https://meereco.nl/ventilatie/balansventilatie-aanleggen-in-bestaande-woning/","tags":["balansventilatie","ventilatie","wtw"],"title":"Zelf balansventilatie (WTW) aanleggen in een bestaande woning"},{"categories":["ventilatie"],"contents":"In onze zoektocht naar een optimaal en comfortabel binnenklimaat hebben we een lange weg afgelegd, inclusief vergifting\nVentileren is krachtig middel om zowel problemen op te lossen als te voorkomen. Helaas wordt de waarde flink onderschat en valt er veel te leren van een goede luchthuishouding. Daarom een overzicht van de zin en onzin van ventileren. Laten we eerst eens met een paar misverstanden beginnen:\nMisverstand: luchten = ventileren Sommige mensen, ook in ons kennissenkring, zetten graag hun ramen open om te ventileren. Een deel daarvan doet dat de gehele dag om zo verse lucht binnen te krijgen. Een ander deel doet het selectief, tijdens koken of een kwartier in de ochtend. Het laatste werkt goed om de lucht te verversen, maar is geen volwaardige ventilatie. Goede ventilatie gebeurt 24 uur per dag of wordt gedreven door externe factoren zoals aanwezigheid of luchtvervuiling.\nMisverstand: buitenlucht is gezond Het openen van ramen is een goede manier om frisse lucht naar binnen te brengen. Echter deze lucht kan stiekem nog wel eens smeriger zijn dan binnen. Denk hierbij aan vervuiling van industrie, wegverkeer, landbouw, veeteelt. Helaas is dit niet met het blote oog te zien en ieder mens heeft een ander reukvermogen. Om deze vervuiling te meten heb je een verklikker nodig. Dat kan in de vorm van een sensor die bijvoorbeeld CO2, vluchtige organische stoffen (VOS), of fijnstof meet. In het appartementencomplex waar we voorheen woonden, zagen we veel bewoners hun ramen open hebben op windstille dagen, het moment waarop de fijne deeltjes in de buitenlucht blijven \u0026ldquo;hangen\u0026rdquo;. Het complex ligt overigens direct aan de A59, met slechts een lage geluidswal als enige barrière. Je zult begrijpen dat het daarom helemaal niet vanzelfsprekend is dat buitenlucht gezond is.\nGevolgen van matige of gebrek aan ventilatie Woningen die niet voldoende worden geventileerd zijn ongezonder.\nSchimmelvorming Muffe lucht Meer (fijn)stof Schadelijke stoffen Schimmelvorming Bij het woord schimmel zullen weinig mensen warme gevoelens krijgen, tenzij het in kaas is of je een onderzoeker bent. Een veelvoorkomend probleem in natte ruimtes zoals de badkamer is schimmel op het plafond, muren, voegen en kitnaden. Hoe vochtiger de ruimte blijft, des te groter de kans op schimmelvorming en dat het probleem toeneemt. Schimmels voeden zich graag met nieuw vers water. Dat is dan ook de reden dat eenmaal aangetaste voegen en kitnaden steeds verder verslechteren.\nEr zijn meerdere oplossingen tegen schimmel, zoals het beter luchten van natte ruimtes. Het nadeel van deze optie is dat er vaak koude lucht binnenkomt en daardoor de condensvorming toeneemt. Het is dus beter om de ventilatie te verbeteren. Dat kan bijvoorbeeld met een badkamerventilator die het vochtpercentage meet. Vaak is deze geschakeld met de lichtknop van de badkamer. Als dat zo is, let dan wel op of de aansluiting het toelaat om een nalooptimer te gebruiken. Want bij het verlaten van de badkamer heeft de ventilator vaak nog 30-45 minuten nodig om het vocht in de lucht af te kunnen voeren. Een andere optie is permanente ventilatie van de badkamer door middel van een mechanische ventilatiebox of WTW-unit. Moderne units hebben vaak ook een vochtsensor, die daarmee zelf de gewenste luchtafvoer kan bepalen.\nMuffe lucht Geuren in huis worden vaak veroorzaakt door meerdere bronnen, inclusief onszelf. Denk hierbij aan de geur afkomstig van kleding, parfum en ons lichaam. Andere zaken zijn kookluchten, meubilair, kaarsen, kattenbak. Deze mix kan in huis een muffe lucht veroorzaken, of erger een specifieke stank.\nGoed ventileren zorgt ervoor dat de lucht regelmatig ververst wordt, waardoor het huis ook minder muf gaat ruiken.\nSchadelijke stoffen Door gebrekkige ventilatie kunnen bepaalde stoffen onnodig lang in de woning blijven hangen. Een goed voorbeeld is formaldehyde (CH2O), veelal aanwezig in geperst hout zoals MDF. Formaldehyde is schadelijk en langdurige blootstelling kan kanker veroorzaken. Zelfbouwkasten zoals die van Ikea geven vaak een tijdje formaldehyde af. Daarom is het raadzaam lades en deuren de eerste dagen geopend te houden en goed te luchten en te ventileren.\nVentilatie verbeteren In veel huizen is de algemene verbetering heel simpel: meer ventileren. Echter teveel ventileren is ook niet prettig als dit kan leiden tot onnodige warmteverliezen en een lager comfort. Daarom zit de kracht hem in het vinden van de balans.\nBadkamer In deze vochtige ruimte is de kans op te weinig ventilatie enorm groot. Als je schimmel in de badkamer hebt, dan is er simpelweg te weinig geventileerd. Een paar tips:\nZorg dat er een goede (buis)ventilator de ruimte actief kan ventileren. Veel ventilatoren draaien al jaren en hun kracht is afgenomen door vervuiling van stof (lees: jaarlijks onderhoud). Bij het gebruik van ventilatie geactiveerd door lichtschakelaar: zorg dat de ventilator na kan draaien (nalooptimer). Droog de douchecabine en het bad af. Hoe eerder het vocht van de diverse muren, ramen en randen is, des te sneller ze kunnen drogen. Geef extra aandacht aan kitnaden en voegen, die zijn gevoeliger voor schimmel. Keuken De bereiding van voedsel veroorzaakt vervuiling in de keuken in de vorm van vocht, fijnstof en bacteriën. Zeker tijdens het koken van aardappelen, rijst, of groenten, kan er veel vocht vrij komen in de vorm van waterdamp. Gebruik daarom een goed functionerend afzuigsysteem. Indien mogelijk met uitvoer naar buiten, om zo het overtollige vocht kwijt te raken. Als dat niet mogelijk is, zoals in appartementen, gebruik dan afzuiging met recirculatie. Uiteraard is ventilatie naar buiten een verhoging in warmteverlies. Gelijktijdig is dit het vinden van de balans want een te hoge luchtvochtigheid in huis kan leiden tot schimmelvorming.\nNaast vocht is het voor veel mensen nog een verrassing hoeveel fijnstof er vrij komt. Zelf ben ik een liefhebber van pannenkoeken, zelfs ondanks dat ik nu weet hoeveel fijnstof het in de ruimte veroorzaakt en vooral hoe lang het blijft hangen. Goed ventileren helpt, zeker door extra te ventileren nadat het koken of bakken is afgerond. Vaak is een half uur geen overbodige luxe.\nAl hoewel in de lucht relatief weinig bacteriën zullen komen door het bakken van een stuk vlees, is dit natuurlijk wel een aandachtspunt. Niet voor ventilatie zelf, maar voor het schoon houden van de keuken en voornamelijk het aanrechtblad en snijplanken.\nMaak vetfilters regelmatig schoon om vervuiling op de ventilator(s) te minimaliseren. Koop een tweede set vetfilters, wissel ze iedere week om (de vieze gaan vaatwasser in, schone in afzuiging plaatsen). Gebruik afvoer naar buiten, indien mogelijk. Toilet Het toilet heeft vaak een klein oppervlak, maar kan snel omslaan van een gezond binnenklimaat naar een matig binnenklimaat. Toiletbezoek kan vervelende geuren veroorzaken, maar ook de aanwezigheid van bacteriën. Die kunnen op haar beurt weer een besmettingsbron voor andere huisgenoten en bezoekers zijn. Kortom, krachtig ventileren is wenselijk.\nPlaats een (krachtige) ventilator die werkt op de lichtschakelaar Blaas lucht via een zo kort mogelijk kanaal naar buiten Sommige ventilatoren kunnen sneller draaien op factoren zoals lucht, vocht, of zelfs geuren (b.v. Vent-Axia) Indien mogelijk: neem toilet en badkamer op in permanente mechanische ventilatie Terugslagkleppen Kanalen die niet continue geventileerd worden en een opening naar buiten hebben, hebben aandacht nodig. Deze kunnen kou naar binnen laten in de winter door de wind, of warmte stroomt naar buiten door het opstijgende karakter van warme lucht. Terugslagkleppen kunnen vaak uitkomst bieden om dit tegen te gaan. Wel goed om te weten is dat een terugslagklep, vaak de zogeheten vlinderklep, extra weerstand veroorzaakt. De ventilator moet dus sterk genoeg zijn.\n","permalink":"https://meereco.nl/ventilatie/zin-en-onzin-van-ventileren/","tags":["ventilatie"],"title":"Zin en onzin van ventileren"},{"categories":null,"contents":"Wil je iets vragen of delen, dan kun je me het beste via onderstaande kanalen bereiken:\nEmail: michael@computerpech.nl Mastodon: @mboelen@mastodon.nl ","permalink":"https://meereco.nl/contact/","tags":null,"title":"Contact"},{"categories":null,"contents":"Interessante bronnen en diensten Energie Electricity Maps - Toont CO2-waardes en stromen tussen landen Isolatie Ubakus RC-waarde calculator Plaatsen en percelen OpenStreepMap - Mooi alternatief voor Google maps Pioniers en specialisten Lars Boelen Ondanks dat we dezelfde achternaam delen, zijn we geen directe familie. Lars heeft in de IT-wereld gewerkt en heeft zijn technische achtergrond omgezet in verduurzaming van woningen. Dit doet hij o.a. door middel van het bezoeken van woningen en advies te geven. Dit gaat verder dan wat simpele tips, denk aan blowerdoortests en het opsporen van kieren en naden door middel van een warmtebeeldcamera.\n@LarsBoelen@mastodon.social Twitter Website Martin Kleinman Martin heeft al jaren een blog over de verduurzaming van zijn woning. Zijn blog heeft als inspiratie gediend om deze website op te starten, om onze eigen ervaringen ook te gaan delen.\nTwitter Website Plushuis Achter Plushuis zit Nicolaas van Everdingen, een specialist met passie voor het verduurzamen van woningen op een ecologisch verantwoorde manier. De focus ligt op advies, opleiding en kennis delen. Ik volg het Twitter-account al enige tijd en heb de nodige inzichten opgedaan of bevestigd gekregen aan de hand van ervaringen in onze woning. Kortom, een echte vakman die graag deelt. Dan kan ik uiteraard niet anders dan Plushuis aan jullie tippen. Bij deze!\n@Plushuis@mastodon.green Website Blog ","permalink":"https://meereco.nl/nuttige-links/","tags":null,"title":"Nuttige links"},{"categories":null,"contents":"Wat is dit? Dit is een blog over het delen van ervaringen rondom klussen in huis en het verduurzamen ervan. De focus ligt op meer comfort, lager energieverbruik en minder onderhoud. Ook zullen onderwerpen aan bod komen zoals het slimmer maken van woning door middel van domotica.\nWaarom de naam \u0026lsquo;Meer ECO\u0026rsquo;? Het woord eco is gelijktijdig ook een mooie afkorting voor de focus van deze blog:\nEnergiebesparing Comfort Onderhoudsarm Eco- is tevens een voorvoegsel en komt van het Griekse \u0026lsquo;oikos\u0026rsquo;, dat huis betekent. Het geeft tevens het verband aan met het natuurlijke milieu. Ook met onze geschapen steden, dorpen en wegen, leven we met zijn allen in een gemeenschappelijk milieu. Ons goede (of slechte) gedrag raakt anderen, direct en indirect. Met deze blog hoop ik meer mensen te inspireren om onze leefomgeving interessanter en mooier te maken.\nWie zit er achter deze website? Mijn naam is Michael Boelen en ik ben zelfstandig ondernemer. Mijn bedrijf heeft overigens weinig met energiebesparing of duurzaamheid te maken. Ik ben @mboelen op Twitter.\nMijn uren naast het werk besteed ik tijd voornamelijk aan ons gezin en momenteel onze woning uit 1990. Er is nog genoeg te klussen\u0026hellip;\nWaarom ben je begonnen met deze website? We kochten ons huis in 2020 en ondanks de goede staat van de woning was er toch meer achterstallig onderhoud nodig dan verwacht. Woningen in de jaren \u0026lsquo;90 vallen vaak net binnen of buiten de boot als het aankomt qua isolatie, dus er moest iets gebeuren. De verwachting was dat gas omhoog zou gaan en stroom goedkoper. De jaren 2021 en 2022 hebben laten zien dat het eerst klopt (en hoe..), maar de stroomprijs mee omhoog trok.\nMede door andere mensen die hun kennis delen (zie Nuttige links) vond ik het mijn plicht om de opgedane kennis verder te delen. Ook mensen die ik spreek naar aanleiding van diverse blogposts doe ik hetzelfde verzoek: deel je ervaring, dan voeg ik ze toe aan de blogposts, of beter, ga ook bloggen.\nIk heb een vraag, mag dat? Ja hoor. Zie Contact voor relevante informatie.\n","permalink":"https://meereco.nl/over-ons/","tags":null,"title":"Over Ons"},{"categories":["domotica"],"contents":"Hergebruiken is beter, toch? Zoals ieder huishouden hebben wij ook hier een bakje met batterijen. Bij het merendeel is de vraag of ze het nog wel doen, aangezien ik de oorsprong niet eens meer weet. Soms gekocht, soms zaten ze bij een apparaat. Een persoonlijk doel is om het aan niet-herbruikbare batterijen hier te gaan verminderen. Dus meer oplaadbare batterijen. Binnen de domotica betekent dat vooral de dikkere korte batterij met het opschrift CR123A.\nIn mijn geval gebruik ik de batterijen voor de Aeotec Multisensor 6, een sensor die o.a. beweging, vochtigheid, licht en temperatuur meet. Waar mogelijk krijgen de sensoren direct voeding door middel van USB. Echter op sommige plaatsen in het huis is er geen wandcontactdoos in de buurt of zou het de muur niet echt sieren.\nAlias CR123A-batterijen zijn ook onder andere namen bekend. Een paar voorbeelden:\n123 16340 5018LC CR123 CR123A CR17345 DL123A EL123A K123A SF123A VL123 Oplaadbare versie: RCR123A De oplaadbare versie van CR123A heet meestal RCR123A. Mijn vermoeden is dat die eerste \u0026lsquo;R\u0026rsquo; staat voor \u0026lsquo;rechargeable\u0026rsquo;. Ondanks dat niet iedere webshop ze heeft, is het zoeken op deze term wel voldoende om diverse webshops te vinden via je favoriete zoekmachine.\nLader gezocht Helaas heb ik meerdere laders in huis, maar geen die RCR123A-batterijen kan vullen. Dus op zoek naar een lader specifiek voor dit doel. Via een bekende webshop vond ik een lader van Voltcraft. Het gebruik ervan is eenvoudig: 2 batterijen erin, lampjes branden rood totdat ze vol zijn. Het zal geen verrassing zijn, maar de kleur gaat dan van rood naar groen.\nCompacte lader om verbruik batterijen terug te dringen\nOpgelet: 3V en 3.7V Voordat je tot de aanschaf van de oplaadbare batterijen over gaat, controleer dan goed het voltage. Veel domotica gebruikt 3 volt, terwijl andere apparaten 3.7 volt hanteren.\n","permalink":"https://meereco.nl/domotica/oplaadbare-cr123a-batterijen/","tags":["batterij","hergebruik"],"title":"Oplaadbare CR123A batterijen"},{"categories":["isolatie"],"contents":"Koude bergzolder We wonen nu sinds juli in deze woning. De eerste maanden was het goed warm en op de bergzolder was het niet uit te houden. Zeker in het begin moesten we er vaak zijn om spullen (lees: rotzooi) te stallen en wat kleine klusjes te doen. Ook hebben we in het prille begin meteen mechanische ventilatie geplaatst voor de badkamer. Iedere klus wat op dat moment al snel een zweetklus. Nu het buiten kouder is geworden is dat wel anders: het is er echt koud.\nMonteur \u0026ldquo;Huis moeilijk warm te krijgen\u0026rdquo; Sinds de komst van de CV-monteur in augustus zijn we extra alert op kou. Hij gaf namelijk aan dat dit huis maar moeilijk warm was te krijgen en dat het maar goed was dat deze Nefit Ecomline HR-ketel flink kan stoken. Dat riep bij mij natuurlijk de nodige vraagtekens op en was de reden om goed rond te kijken in het huis naar mogelijke redenen voor warmteverlies.\nIntussen hebben we al wat ervaringen met het huis opgedaan. Zo hebben we als vele huizen een natte kruipruimte. Geen probleem als dat tijdelijk is, maar er was meer aan de hand. Zo hebben we diverse lekken gevonden, waaronder een deel van de riolering. Gelukkig een \u0026ldquo;schoon\u0026rdquo; deel met hemelwaterafvoer, maar desondanks kon er toch water in de spouwmuur komen. Vocht kan diverse problemen veroorzaken, zoals schimmelvorming, hout- en betonrot. Gelijktijdig is vocht in muren ook in conflict met verwarming. Natte muren koelen snel af en kosten meer energie om op te warmen. Kortom, dat deel moest ook opgelost worden. Onze eigen slaapkamer \u0026rsquo;s avonds ook best fris. Misschien is er wel een relatie met de nattigheid in de kruipruimte en kou o.a. op de zolder?\nWarmte naar boven, toch? Warme lucht stijgt op en met de verwarming aan moeten we goed opletten dat onze warmte niet meteen naar boven lekt. Onze hal is een vide en dus open tot aan de de vloer van de zolder. Verrassend genoeg is het op de eerste etage warmer dan de zolder. Nou is de bergzolder niet verwarmd, maar dat het er zo koud zou zijn hadden we niet verwacht. Recentelijke speurwerk gaf al snel de nodige inzichten.\nGeconstateerde problemen:\nEr is tocht voelbaar Bovenin bij de nok zitten er naden van 1 mm tot bijna 1 cm Soms kun je via een smalle spleet direct naar buiten kijken via de houten balken (gordingen) De dakplaten sluiten niet allemaal even mooi aan Een rondje met de warmtebeeldscanner leverde nu nog geen extra lekken op, maar wellicht binnenkort als het kouder wordt.\nEen eerste stap: dichten van naden in de nok Net zoals veel problemen is het altijd te vraag waar te beginnen. Ik besloot om bovenin te starten, ofwel de nok. Op sommige plaatsen waren de naden zo groot, dat het omringende spinrag meedeinsde. De tocht was daar duidelijk te voelen. Een andere reden om daar te beginnen is dat warmte dus opstijgt. Dan willen we uiteraard niet dat op het hoogste punt van het dak de warmte meteen weg kan. Aanvullend weten we dat er enkele openingen met PUR-schuim gevuld moeten worden, zoals een deel van de muur aan de voor- en achterkant. Vanwege de uitharding in de spuitmond, is het raadzaam om eerst een goede lijst te maken alvorens de bus in gebruik te nemen. Minder verspilling en meer profijt.\nPlaatsen rugvulling Als je gaat kitten is het raadzaam om eerst naden zo klein mogelijk te maken. Dat kan bijvoorbeeld met een latje. Dat had in ons geval ook gekund, echter we willen mogelijk nog extra isolatie tegen de bestaande dakplaten gaan maken. Bij het isoleren van binnenuit is het dan niet handig als er extra obstakels bij komen. Tevens is ook een latje zelf niet luchtdicht, dus die had vervolgens ook gekit moeten worden. In plaats daarvan heb ik gebruik gemaakt van rugvulling, ook wel bekend als rondschuim. De laatste naam geeft het al weg, het is rond. Het materiaal wordt gemaakt van polyurethaanschuim en kent een open of gesloten cel. De eerste laat lucht en gas door en geeft minder druk op kit. De versie met gesloten cel is luchtdichter, maar daardoor ook weer stugger. Aangezien de naden van diverse afmetingen hadden, besloot ik voor de opencellige versie te gaan. Tevens selecteerde ik diverse diktes: 10, 15 en 20 mm. Zo kon ik met de grootste maat de naden van +/- 1 cm afdichten, mede omdat de rugvulling een beetje geklemd moet worden.\nBij open naden die overal net zo dik zijn is de rugvulling natuurlijk eenvoudig te plaatsen. Onze naden waren steeds anders qua breedte en lengte. Kortom, het moest erin gedrukt worden met een hulpmiddel. Een plamuurmes leek me het beste stuk gereedschap voor deze klus. Een half uur later zat alles erin en was de tocht al merkbaar minder. Toch was het duidelijk dat het niet afdoende is, maar dat was natuurlijk ook verwacht.\nKitten Na het plaatsen van de rugvulling was het de beurt om te kitten. De woning is ongeveer 10 meter lang. Dus aan twee kanten kitten komt dat neer op zo\u0026rsquo;n 20 meter kit. Een enkele tube kit leek me net te weinig, dus had ik er twee besteld. Dat bleek een aardige schatting. Na de helft van het werk kon de spuitmond (met draaidop) zo mooi van de ene op de andere tube worden gezet.\nAlvorens te kitten is het raadzaam om het oppervlak schoon te maken en vooral vetvrij. Bovenin de nok is het werk wat lastiger, dus koos ik voor een spuitbus met daarin een ontvetter, reiniger en \u0026ldquo;activator\u0026rdquo; in 1. Direct in de hoek spuiten leek me niet zo\u0026rsquo;n goed idee, mede voor mijn eigen gezondheid. Dus ik spoot het van me af op een stuk schoonmaakpapier en daarme wreef ik het goed over het oppervlak en in de hoek. Na iedere paar meter herhaalde ik dit om zo er zeker van te zijn dat de reiniger haar werk kon.\nDe rest van de klus was eigenlijk een typisch ktklusje (=i): een paar meter kitten, dan afstrijken met stokje of plaatje. Door de lastige en vooral scherpe hoek in de nok koos ik voor een combinatie tussen een stok en een plaatje. De eerste om de kit te strijken, het plaatje om de overtollige kit tegen de gording zoveel mogelijk te verwijderen. Normaal spuit je ook de kit zelf nog even in met afwasmiddel, maar in deze hoek was dat niet zo handig. Daarom dus ook de combinatie en kostte het ook wat meer tijd. Het kitten en schoonmaken was een klusje van een uur of twee. Vooral het schoonmaken kost tijd. Ondanks dat het \u0026ldquo;maar\u0026rdquo; een bergzolder is en de nok een onhandige plek om te kitten, wil ik het wel een beetje netjes doen. Los daarvan, bijna iedere klus duurt langer dan je denkt. Zeker als je met een keukentrap een vlizotrap op moet.\nEindresultaat na een paar uur kitten\nHulpmiddelen Kitspuit Rugvulling / rondschuim Warmtebeeldscanner ","permalink":"https://meereco.nl/isolatie/zolder/tocht-langs-de-dakplaten/","tags":["dak","isolatie","tocht","zolder"],"title":"Tocht langs de dakplaten"},{"categories":["isolatie"],"contents":"Van hoog naar laag De meeste woningen hebben een schuin of hellend dak. Als we op zoek gaan naar tocht op de zolder is een goed idee om helemaal bovenin te beginnen: de nok.\nDe nok Afhankelijk van de dakconstructie zit er in deze nok de zogeheten nokgording. Hier zijn naden ook vaak te vinden. Op de nokgording zit meestal een nokruiter, een plank om de vorsten te dragen. Dit zijn de afgeronde \u0026lsquo;dakjes\u0026rsquo; helemaal bovenaan het dak. Onder de vorsten kan beluchting zitten, mede om te voorkomen dat vocht niet weg kan. Gelijktijdig kan wind hier dus naar binnen en bij naden in de nok zal het al snel tochten. Het is dus raadzaam om eerst helemaal bovenin de zolder te beginnen. Kijk naar zichtbare naden. Het is soms zelfs mogelijk om daglicht te zien en is er dus sprake van een lek. In de winter zal hier dus koude lucht naar binnen komen en warmte uit de woning verdwijnen.\nTips voor het dichten van naden:\nVul grote gaten op met pur Smalle naden kunnen gekit worden Werk bredere naden af met een combinatie van rugvulling en kit. Hierdoor is minder kit nodig. Dakplaten Bij een hellend of schuin dak wordt er vaak gebruik gemaakt van dakplaten. Bij sandwich-panelen is de kans op luchtlekken kleiner, aangezien deze in elkaar geschoven zitten. Het is ook mogelijk om dakplaten te hebben die met profielen strak tegen elkaar liggen. Hoe strak ze ook tegen elkaar aan liggen, de kans op naden is groot. Bij vaste delen noemen we openingen overigens een naad, bij draaiende delen een kier.\nVloer Veel zoldervloeren zijn van beton of houten balken met daarop een dekvloer. Het kan zinvol zijn om de vloer van de zolder eens te ontleden. Zit er wel isolatie in? Zijn er naden? Zeker als er gipsplaten onder zitten is een onverwachte luchtstroom niet ondenkbaar.\nLeidingen en buizen Leidingen en kabels die naar boven lopen zitten vaak in een PVC-buis of andere mantel. Hoewel de luchtstroom vermoedelijk beperkt blijft, kan dit bij onder- of overdruk wel degelijk bepalend zijn voor de isolatie van de zolder.\nVerhelpen van tocht Dakplaten afkitten Purren van grote gaten Hulpmiddelen Warmtebeeldscanner ","permalink":"https://meereco.nl/isolatie/zolder/tocht-op-de-zolder/","tags":["dak","isolatie","tocht","zolder"],"title":"Tocht op de zolder"},{"categories":["energie"],"contents":"Laten we de dooddoener er maar in meteen in gooien: meten is weten! Met dat in het achterhoofd willen we meer te weten komen over onze woning en het benodigd energieverbruik. Ons verbruik ligt relatief hoog, mede door wat computerapparatuur en een ontvochtiger die momenteel haar werk doet. Ondanks dat we al een redelijk beeld hebben, missen we de details. Toen ik in 2011 een wasmachine en droger kocht wilde ik wel een energiezuinig model. Vooral drogers staan bekend om energie te slurpen. Hoeveel dat dan precies is op jaarbasis, ik had geen idee.\nKortom, tijd om meer te gaan meten op dit vlak. Zo krijgen we sneller inzicht in het energieverbruik en kunnen we mogelijk nog aanvullende besparingen realiseren. Een mooie bijkomstigheid is dat het ook goed is voor deze aardbol.\nEnergieverbruiksmanagers De energieverbruiksmanager, ook wel energiemanager of energiecontroller, is een klein apparaatje dat bij een moderne slimme meter de data kan binnenhalen via de P1-poort. Onze woning was al voorzien van een dergelijke meter, dus daar was geen aanpassing nodig. Nu alleen nog even zo\u0026rsquo;n manager bestellen. Niet dus\u0026hellip;\nEr zijn nogal wat opties, van kleine units die direct gevoed worden door de P1-poort, tot controllers met ondersteuning voor z-wave. Dat laatste vind ik interessant, aangezien een groot deel van de domotica daar al gebruik van maakt. Maar goed, eerst maar eens die vergelijking maken. Gelukkig heeft Milieu Centraal een toepasselijke website.\nKeuzes Tijdens de zoektocht heb ik bedacht wat het apparaat moet kunnen. Uiteindelijk zijn dit mijn functionele eisen en wensen geworden:\nMoet zowel realtime als historische data kunnen tonen Grafieken zijn wel handig om sneller patronen te herkennen Export-functionaliteit Integratie met domotica zou erg fijn zijn De winnaar: IUNGO controller Na het lezen van reviews, is de keuze gevallen op de energie-controller van IUNGO. Naast dat het ook een Nederlands product is, voldoet het aan mijn eisen en wensen. De prijs is wel stevig, maar daar staat tegenover dat ik niet hoef te prutsen op mijn telefoon met bluetooth om data uit te kunnen lezen. Door niet de Lite-versie te kiezen, kan deze controller ook samenwerken met o.a. Homey. Wel zo fijn, zo is meteen in het energie-overzicht te zien wat het totale verbruik is en hoeveel daarvan direct aan te wijzen is aan bepaalde apparaten. In de toekomst zou het mooi zijn als dat 100% is, maar voor nu hangt nog niet alles achter een energiemeter (lees: tussenstekker).\nBinnenkort maar eens een analyse doen hoe het verbruik hier is.\n","permalink":"https://meereco.nl/energie/energieverbruiksmanager/keuze-en-installatie/","tags":["energie","meten","energieverbruiksmeter"],"title":"Keuze en installatie energieverbruiksmanager: IUNGO"},{"categories":["isolatie","kruipruimte"],"contents":"Kruipruimte De kruipruimte is een handige ruimte onder de woning waar veelal leidingen weggewerkt zijn.\nVloek en zegen We kunnen veilig stellen dat de meeste mensen er liever niet komen, al is het maar vanwege de aanwezigheid van spinnen, vocht, of de beperkte hoogte. Toch is het erg waardevol om af en toe eens te gaan kijken.\nVeiligheid voorop De kruipruimte kan een onveilige ruimte zijn, mede door de beperkte hoogte, leidingwerk, puin en scherpe materialen. Ook kan vocht en radongas aanwezig zijn die het werk onder de kruipruimte niet aangenaam maken of zelfs schadelijk zijn. Kortom, zorg ervoor dat de ruimte goed geventileerd is. Bij twijfel, laat eerst een specialist de ruimte verkennen.\nIsoleren Bodem Afhankelijk van de hoogte van de kruipruimte is het isoleren van de bodem wel of niet verstandig. Bij lage kruipruimtes kan het zinvol zijn om EPS chips te gebruiken die het vocht uit de bodem remmen en tevens wat isolatie geeft. Als er wel voldoende ruimte is, dan is het raadzamer om de bodem te voorzien van folie. Dit remt het vocht en radongas uit de bodem. Eventuele condens slaat dan neer op het folie en niet meer op de vloer en leidingen. Heeft de woning hoge waterstanden, zorg er dan voor dat de folie kan drijven door middel van noppenfolie.\nVloer Het plafond van de kruipruimte (lees: de vloer van de woning), kan voorzien worden van isolatie. Gebruik in de kruipruimte bij voorkeur geen PUR. Ja het vult alle hoeken mooi op, maar het geeft ook een rommel op leidingen en belemmert het zicht op alles wat onder het schuim zit. Hoewel PUR die niet direct water door laat, hecht het slecht op steen. Vocht kan alsnog haar weg omhoog vinden. Kies liever voor isolatiematerialen zoals EPS, PIR, of isolatiekussens met lucht.\n","permalink":"https://meereco.nl/isolatie/kruipruimte/","tags":["kruipruimte","isolatie"],"title":"Isoleren van de kruipruimte"},{"categories":null,"contents":"","permalink":"https://meereco.nl/zoeken/","tags":null,"title":"Zoekresultaten"}]